залил раскоксовку а она ушла что это значит
Вопрос: должна ли уходить жидкость из цилиндров при исправной поршневой
Давно интересовал вопрос, должна ли при раскоксовке сверху жидкость уходить из цилиндров. То есть зависимость этого явления от состояния поршневой.
Поиск дал три мнения:
1) Да, должна. В кольцах есть зазоры, замки — и т.д. Если не уходит — плохо, значит все забито. На исправной же поршневой в идеале все должно протечь.
2) Нет, не должна. Все должно быть плотно и почти герметично. Если уходит — значит кольца изношены и вообще может уже поршень болтается.
3) Может как уходить, так и не уходить. Зависит от положения замков на кольцах (как они провернулись), фаз луны, и всего прочего. На состояние поршневой никак не указывает.
Отсюда вопрос: что на самом деле и какое из этих мнений правильное. Желательно с фактами — вдруг кто проверял (фиг знает зачем) на новом двигателе, и может рассказать из личного опыта.
P.S.: Естественно, рассматриваем в контексте длительного времени процедуры — жидкость заливается и оставляется на несколько часов минимум.
хммм… «вопрос конечно интересный…»
Применительно к долгому замачиванию…
1. уходит сразу при залегших кольцах = размывается нагар и жижа «тю-тю»… кольца не раскоксуются, потому что время воздействия мало (жижа то «тю-тю»)
2. кольца «живы» = жижа размачивает нагар, он становится мягким, и… кольца с нагаром = держат герметичность (т.е. жижа «на месте»)
3. в зависимости от состояния колец, времени воздействия и выбора «химозы» = «Может как уходить, так и не уходить.» )))) на каждом поршне индивидуально…
тут всё зависит от того, что творится между кольцами = количество и «качество» нагара…
в идеально чистой (и не ушатаной) поршневой жижа будет уходить, НО… ооооочень медленно = через зазоры колец…
У меня было так: год назад заливал Лавр в цилиндры. Через час жидкость откачалась только из 3-го цилиндра, в остальных сухо. Ну и забы(и)л на год. Этим летом замер компрессии показал в этом 3-ем цилиндре на 0,8 меньше, чем в остальных. Вот и не знай какие выводы делать.
А далее 400 ДМСО в масло и 1,5л воды с НС во впуск на час с не большим. В итоге компрессия одинакова во всех 4х и движка блястит изнутри. Я доволен.
Откатал 2 бака с ДМСО на дальняк. Скоро ещё одна поездка с тем же составом. Далее в ближайшую смену опять ДМСО в масло, замер компрессии и эндоскоп.
В бенз добавлял? при этом ДМСО неопасен для краски поддона?
У меня тоже ушла, осталась только в первом цилиндре, во втором — чуть чуть. И дальше совсем по нулям. То есть чем более теплонагруженный цилиндр — дальше от входа охл. жидкости — тем быстрее в нем уходила жидкость.
Но выводы какие делать не знаю, потому и интересуюсь.
дальние горшки (от дроссельной) по воздуху = «страдают» от его недостатка… поэтому там нагарообразование выше…
последний горшок в видео (4-ый, самый дальний от заслонки) = видно что даже клапана «обдуваются» хуже… и нагара на клапана больше…
если заинтересует сама тема «ДМСО в бензин» = www.drive2.ru/l/477167156807598097/
Ответ на вопрос- должна ли уходить жидкость из цилиндров.
Толком так и не сказано почти ничего — кроме разбухающего нагара. Поршни ставил в линию, качать — качал)))
Мне кажется, там все толково объяснили. Если где то со свистом жидкость уходит, тогда ясно что это износ цилиндров. У меня V-образный двигатель 8 цилиндров, Масло от замены до замены доливаю грамм 100, то есть не жрёт мотор масло (замена раз в 5000). Поставить поршни на одну высоту нереально. Заметил что из тех поршней что повыше, жидкость уходит практически совсем, из тех что пониже приходиться откачивать.
Vectra Club Russia
проблемы после раскоксовки
проблемы после раскоксовки
Сообщение vitallek » 11 июн 2014 13:50
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение mrakus » 11 июн 2014 13:57
или поотжигай исчо чутка и залей повторно лавра. ток не промывай ничего, а то все гавно всплывет в уголках двигателя. просто поминяй масло
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение DIMON (cdf) » 11 июн 2014 14:09
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение Serj B » 11 июн 2014 15:50
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение mrakus » 11 июн 2014 17:48
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение vitallek » 11 июн 2014 18:41
короче, попробую повторную раскоксовку сделать через некоторое время, просто интересно в какой момент они залегли, прошлой осенью мерил компрессию было порядка 13-14 атм во всех цилиндрах, два года назад мерил бывший владелиц, компрессия была стабильная чуть больше 14, а тут после зимы начала жутко дымить, не с того не с сего. Капиталку не буду делать, однозначно, самому негде, СТО дорого, 25тыр только за работу, когда за 30 можно двиг со всем навесным взять, если повторная раскоксовка не поможет, буду менять двиг.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а вообще кто знает какая идеальна компрессия должна быть на моем движке?
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение DIMON (cdf) » 12 июн 2014 00:21
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение XtanT » 12 июн 2014 15:56
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение Hatan OVB » 13 июн 2014 07:49
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение Swazzi » 13 июн 2014 10:40
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение mrakus » 13 июн 2014 16:08
тыб сразу нормальную формулу выдал чтоб было P=
а то лениво ее колбасить
да и кажись она похожа вот на ето E=(Vц+Vкс)/Vкс а ето форсула расчета СЖ.
вобщем гдето найопка или ктото чтото курит непонятное.. в твоем случае я вабще не удивлен, дудки у вас забористые
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение Swazzi » 13 июн 2014 19:15
Пиштец.
Совсем не похожа. по твоей формуле E= Vц/Vкс + 1
На месте ТС я бы купил ведро растворителя, аналог ЛАВРа (забыл как называется, но в отделах по краске должен быть).
На 300 рупий, как раз ведро получится. И нормальную трубочку, а не ту, что в коробочке с ЛАВРом. И промывал цилиндры(залил-слил, туда-сюда).И масло не портится.
Ну я бы так сделал, если вскрывать неохота. С 6 цилиндрами конечно устанешь. Но результат будет виден сразу. Выходит грязь или нет.
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение SlasheR » 15 июн 2014 01:33
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение Ringo-541 » 18 июн 2014 09:50
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение -MAFIOZY- » 18 июн 2014 10:05
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение mrakus » 18 июн 2014 10:16
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение -MAFIOZY- » 18 июн 2014 10:28
Re: проблемы после раскоксовки
Сообщение GET » 23 июн 2014 13:00
Кстати, по поводу раскоксовки.. Лавр мне показался фуфлом полным, ничего он не раскоксовал. У меня в одном горшке было 8 атм, в остальных норма причем ровно. Купил я раскоксовку HADO, красные тюбики с прозрачной оч. пахнущей растворителем химией. Она концентрированная жуть, причем поскольку она почти вся выгорает и ее мало, масло замене не подлежит. Залил в теплый мотор, закрутил свечи, выкрутил свечи были как новые))) Компрессия выровнялась. Это я сделал сразу после покупки авто. Далее тыс 50 ездил на синтетике, так что вы думаете, при вскрытии мотор был чистый как котовы шары. Так что рекомендую.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, по поводу раскоксовки.. Лавр мне показался фуфлом полным, ничего он не раскоксовал. У меня в одном горшке было 8 атм, в остальных норма причем ровно. Купил я раскоксовку HADO, красные тюбики с прозрачной оч. пахнущей растворителем химией. Она концентрированная жуть, причем поскольку она почти вся выгорает и ее мало, масло замене не подлежит. Залил в теплый мотор, закрутил свечи, выкрутил свечи были как новые))) Компрессия выровнялась. Это я сделал сразу после покупки авто. Далее тыс 50 ездил на синтетике, так что вы думаете, при вскрытии мотор был чистый как котовы шары. Так что рекомендую.
Раскоксовка тормозной жидкостью (или хуже уже не будет). Часть 1
Когда медицина бессильна, по помощь приходят народные средства )))
Где-то 1,5 года назад я делала раскоксовку Лавром, погоды это почти никакой не сыграло, возможно, потому что машина стояла с залитым Лавром в сервисе часов 12 (хотя думаю меньше, «сервисмэнам» не интересно держать машину на простое так долго)
Сейчас мой расход масла, где-то 1л на 1000км
Тут на драйве, вычитала, как bum1964 в этом посте в комментариях писал, что раскоксовывает всегда тормозной жидкостью и что это работает лучше Лавра
Ну что, ребята? ))) Почему бы и нет? Хуже не будет!
Прикупила я все что для этого требуется:
1) Тормозная жидкость Vitex, 0,455гр+0,910гр =169руб (по факту хватило одной 0,910гр)
2) Лукой ЛЮКС 10w-40 SL/CF, 4л =580руб
3) Воздушный фильтр Sakura A-1165 =216руб
4) Масляный фильтр Sakura С-1220, 2шт =93руб х 2шт =186руб (две штуки, потому что промывать решили тоже на новом фильтре)
5) Промывочное масло Лукойл, 4л =252руб
6) Промывочное масло Газром, 3.5л =200руб (досталась от друга, поэтому разные промывки)
1) достаем высоковольтные провода и свечи
теперь нам нужно, чтобы все поршни встали в нижнее положение, под рукой была какая-то металлическая палка, ей и замеряли положение (прокручиваем поршни, крутя стартером по чуть-чуть, чтобы поймать нужный момент)
2) заливаем тормозную жидкость
во все колодцы залили по 100мл и заткнули их тряпочками
(по рецепту bum1964 он заливал значительно меньше, по стопке в колодец, но мы боялись что зазоры большие и вся тормозуха утечет в масло и эффекта не будет)
все закрыли и ушли
вернулись через 8ч (по идее надо 12ч, но мы поздно начали весь процесс) – ткнули опять эту металлическую палку в каждый колодец, чтобы посмотреть ушла ли тормозуха – ушла неравномерно и частично в 1 и 3 было больше, чем во 2 и 4 (мы думали, что уйдет все), поэтому было решено залить еще по 100мл в колодец и больше ничего не подливать (поэтому у меня осталась лишняя бутылочка в тормозухой на 0,455гр)
3) Прошло 18ч и мы вернулись… ох ребята, это было весело))))
только тогда, мы поняли почему bum1964 заливал по стопочке…
тряпки-затычки мы сняли и просто прикрыли трапочкой сверху эти колодцы
ставлю ключ в зажигание, вжих-вжих стартером…
…И моего друга, который стоял у капота, фантаном облило этой тормозухой! Брызги разлетелись по 2ух метровому радиусу! Все волосы и лицо друга в тормозной жидкости
Дело было на парковке торгового центра, поэтому он пошел мыть лицо и голову туда, когда вернулся, решили поставить затычки-тряпочки обратно
Вжих-вжих стартером – эти тряпочка, как пробки шампанского, выскочили в небо)))
Покрутили стартером, вроде все вышло, закрутили свечи и попытались завестись (завелась со второй попытки, ожидали худшего)
Ну, как полагается, дыма было столько, что, думала, пожарных будут вызывать ошалевшие прохожие (парковка торгового центра ведь)
Раскоксовка колец поршневой группы. Не доводи до предела
Раскоксовка колец — это процедура удаления нагара (так называемого кокса) и придание компрессионным и маслосъемным кольцам подвижности. Чистить ЦПГ нужно не тогда когда автомобиль уже не едет, а не доводя до предела, в профилактических целях. Ориентировочная периодичность раскоксовки колец поршневой группы составляет 20 000 км. Хотя есть такие средства, которые рекомендуют использовать непосредственно перед заменой масла (10-15 тыс. км).
Причина образования нагара и залегания колец
Основным источником образования нагара в цилиндрах двигателя — является сгорание некачественного топлива вперемешку с подгоранием просачивающегося масла из под колец поршня либо маслосъемных колпачков. А происходить может это из-за то что вы:
— двигаетесь короткими поездками;
— нарушаете строки замены масла;
— используете масло низкого качества;
— используете излишние присадочные жидкостя (как смазку так и топливо);
— эксплуатируете авто с повышенным тепловым режимом двигателя;
Автосервисы приводят статистику, где закоксовка входит в десятку причин поломок автомобилей. Каждодневная эксплуатация машины приводит к закоксовыванию в среднем после 30 тыс. км., при этом вызывает необратимые процессы двигателя. Холодный пуск, увеличенный расход топлива, подъедание масла приведет к поломке двигателя и ремонту. Помощь двигателю просто необходима, достаточно периодически очищать поршень и кольца от шламов, с такой задачей должна справится раскоксовка двигателя.
Производить раскоксовку поршневых колец рекомендуется при первом же появлении следующих признаков:
1 Повышенный расход масла. Об этом зачастую свидетельствует синий дым из выхлопной и камельки масла на конце выхлопной трубы.
2 Низкая компрессия в цилиндрах. О том что она понизилась вы поймете когда динамика машины станет ухудшатся. Но чтобы узнать это точно, нужно произвести замер компрессии специальным манометром.
При этом важно помнить, что при сильном износе деталей поршневой группы — раскоксовка бессильна. Выход в такой ситуации только один — ремонт. Причем он должен быть капитальным. Поскольку одной заменой компрессионных и маслосъемных колец не обойтись.
Закоксовывание колец, поршней и двигателя в целом
Активное нагарообразование в сочетании с общим износом ДПГ влияет на сокращение ресурса двигателя вне зависимости бензиновый он или дизельный. А вот моторы работающие на газу менее подвержены такой проблеме, но от попадания и сгорания масла не застрахован никто. Отложения, образующиеся на разных участках поршня представляют наибольшую опасность для двигателя.
Особую опасность представляет нагар на обратной стороне впускного клапана. Отложения словно губка впитывают топливо, в результате чего происходит обеднение топливной смеси, детонация, повреждение.
Появления лаковых образований на боковой поверхности поршня и канавках компрессионных колец ускоряют износ цилиндра. А вот закоксовывание маслосъемных закупоривает маслоотводящие каналы и это не только способствует повреждению зеркала цилиндра, но и нарушает работу масляной системы в целом.
Сначала лак лишает подвижности колец, уменьшая тем самым компрессию, затем способствует расходу масла на угар. А года зазор между поршневой канавкой и кольцом совсем исчезнет, то увеличивается давление на стенки цилиндра и как следствие — износ гильзы.
Отложения на поршневых кольцах
Отложения на поршневых кольцах уменьшают амплитуду колебательных движений колец. Кольца схватывает и подклинивает. Происходит износ поршневой группы, падает компрессия в цилиндрах. Со временем кольца зарастают отложениями, которые в свою очередь перестают выполнять свою функцию.
— уменьшение мощности двигателя
— увеличения расхода топлива
— потеря приемистости и динамики движения
— высокая токсичность отработавших газов
— плохой пуск
Отложение на днище поршня
Отложения образуются из-за прямого контакта с топливом и высокой температурой на поверхности. Образовываемый нагар покрывает стенки камеры сгорания, что нарушает теплоотвод от деталей цилиндра. Это может стать причиной прогара клапана, оплавление поршня и т.п. в последствии возникновения так называемого калильного зажигания.
Калильное зажигание — преждевременное воспламенение топливной смеси, приводит к изменению геометрии и полному разрушении поршня.
Закоксованые кольца и отложения на поршне, не только уменьшают объем камеры сгорания и вызывают детонационные процессы, снижающие мощность двигателя, но и способствуют увеличению расхода горючего, износа цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Отношения к раскоксовке разделились на два мнения, даже профессионалы в своих ответах не однозначны. Первые утверждают, что все зависит от состояния двигателя и причин повлиявших на состояние колец поршневой группы, вторые же утверждают о спасении движка только в капремонте.
Как производится раскоксовка
Чтобы сделать раскоксовку можно применить не только несколько способов, но и вариантов едущих средств для удаления нагара. Таким примером является: мягкая раскоксовка, промывка двигателя из сольвентом, такая раскоксовка без смены масла; добавка в масло, что предусматривает смену моторного масла; и даже раскоксовка при которой нет надобности откачивать кокс из камер, он сгорает полностью при запуске двигателя. Но самым эффективным является то средство для раскоксовки колец, которое нужно заливать в камеру сгорания через свечные колодцы — так звананое «жесткое». Самым примитивным методом удалить нагар таким способом — смешивание один к одному ацетона, керосина и ½ моторного масла. Хотя есть методы и по современней, например применить пенную раскоковку Шума или Гзокс.
Чтобы вернуть подвижность кольцам нужно на прогретом до 70 градусов двигателе нужно:
1 выкрутить свечи,
2 отключить катушки зажигания,
3 выставить поршни в одном положении,
4 залить выбранное средство,
5 закрутить свечи,
6 выдержать раскосовующую жидкость от получаса до 3-х ч. (согласно инструкции),
7 откачать остатки (если таковые будут, зачастую жидкость уйдет в картер),
8 накрыть колодцы тряпкой и сделать несколько оборотов коленчатого вала стартером,
9 собрать все обратно и запустить двигатель, дав ему поработать под нагрузкой дабы сжечь остатки.
Данную процедуру рекомендуют повторить пару раз если не было достигнуто желаемого эффекта. Перед и после раскоксовки, как правило, всегда замеряют компрессию, чтобы узнать о результате.
Основной симптомом залегших колец — разброс компрессии.
Когда компрессия пропала вовсе, и автомобиль совсем не заводится, то врятли несколько капель масла помогут восстановить ее, это говорит лишь об одном, что предел таки был достигнут — теперь предстоит разборка и очистка поршней, блока двигателя, замена износившихся деталей.
Раскоксовка м50
Забегу сразу в финал, раскоксовка помогла, но не совсем. Масло жрать перестал раза в 2 меньше, дым пропал почти полностью. В отсечке проявляется, но меньше чем на холостых.
Месяца три на зад наступило время замены масла. Решил для профилактики сделать раскоксовку. С нежной и грубой очисткой. Надеялся что пропадет шум гидриков. Масло ел на тот момент литров 2 на 1000км. Дым постоянный:
Закупился всем необходимым:
•Раскоксовка LAVR ML203 больших 2шт
•Мягкая промывка LAVR
•Масло FUCHS Titan SuperSyn 5W-40
•Гайка сливная FEBI-27531
•5-ти минутная промывка Лукойл
•фильтра Mahle
Залил нежную промывку lavr, проездил с ней где то 300км. Далее делал саму раскоксовку. Прогрел двигатель, снял свечи, залил. Но у М50 есть проблема, это мотор стоит под наклоном. И жидкость раскоксовки раскоксовывает только половину поршня, а то и меньше.
Мотор примерно под таким углом, видно что даже полностью залив колодцы, не получится в полном объеме залить поршня. Пришлось наклонять машину. Одной стороной въехал в падину, другую приподнял.
Максимум что смог. Но этого все равно мало. Нужно примерно 45 градусов.
В общем залил я в током положении. Закрутил старые свечи. Каждые 5 минут крутил вал вперед-назад. Потом смотрю, а раскоксовки нет) Кольца не держат совсем. Залил вторую раскоксовку. Все тоже самое. После всего нужно положить тряпочку и покрутить стартером. Что бы весь фаршмак вылетел с колодцев. Что и сделал:
А на тряпочке ни капельки грязи. Вообще колодцы были у меня чистыми. В начале лета менял ГБЦ и сразу все почистил. Может по этому тряпочка чистая.
Ну а далее помывка 5-ти минуткой. Дым от раскоксовки:
Заводилась очень плохо. Пришлось капнуть маслица в цилиндры. И тогда с горем по полам завелся.
Далее замена масла и фильтра.
Итогд таков:
Раскоксовка помогла процентов на 30. Дым да ушел, но на отсечке проявляется. Масло да жрать стал меньше, но все еще жрет. Сейчас уже литр на 1000км. Гидрики так же тарабанят. Еще одну раскоксовку сделаю однозначно, но постараюсь наклонить машину как надо. Но это уже летом. А пока буду собирать на свап. Может 2.5, может строкер. Пока не знаю. Торопиться не буду, мотор пока возит, время думать еще куча.
BMW 5 series 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 23
То есть ты сделал раскокс, а потом опять залил синь? 5 баллов😵🤭
Купи пену для раскоксовки и не мучай свои пружины)
с раскоксовской вообще всё не то и не так пошло у тебя. в м50б25 лил две банки сразу, ничего не наклонял, просто поршни выставил в середину. откисало 8 часов. когда в цилиндры дунули компрессором, вся ветошь в говнище была, хоть предварительно из горшков откачали по максимуму шприцем. в сумме с заменой МСК масложор ушёл совсем.
МСК новые у меня. Хочу еще раз сделать уже с пеной.
2л на 1000км — это лихо! 🙂
Я тут со своими 400г на 1000км беспокоюсь 🙂
Я всё пока не могу решиться — стоит ли раскоксовыаать?
Некоторые пишут, что становится ещё хуже.
Вот и думаю, что 400г это пока не смертельно, чтоб не сделать хуже 🙂
Или можно попробовать, хуже не станет?
У меня М20В20.
Говорят, для наших моторов есть какая-то пенная раскоксовка, чтоб не наклонять двигатель. Но стоит намного дороже.
есть такая, но не пробовал. есть лавр и валера пенные. хуже думаю не будет. для профилактики можно сделать.
2л на 1000км — это лихо! 🙂
Я тут со своими 400г на 1000км беспокоюсь 🙂
Я всё пока не могу решиться — стоит ли раскоксовыаать?
Некоторые пишут, что становится ещё хуже.
Вот и думаю, что 400г это пока не смертельно, чтоб не сделать хуже 🙂
Или можно попробовать, хуже не станет?
У меня М20В20.
Говорят, для наших моторов есть какая-то пенная раскоксовка, чтоб не наклонять двигатель. Но стоит намного дороже.
Как раз таки, пока не все так печально — нужно делать раскоксовку!
2л на 1000км — это лихо! 🙂
Я тут со своими 400г на 1000км беспокоюсь 🙂
Я всё пока не могу решиться — стоит ли раскоксовыаать?
Некоторые пишут, что становится ещё хуже.
Вот и думаю, что 400г это пока не смертельно, чтоб не сделать хуже 🙂
Или можно попробовать, хуже не станет?
У меня М20В20.
Говорят, для наших моторов есть какая-то пенная раскоксовка, чтоб не наклонять двигатель. Но стоит намного дороже.
да нечему там портится, делай смело. только по уму)
Осталось димексид залить и маслосъемные махнуть.
Если блок старый родной и не вносил изменения в ПТС новый номер двигателя, то его лучше сохранить (номер замазать салидолом, чтобы не сгнил).
старый родной, птс без изменений. но есть желание свапнуться. 2л уже мало))
Тогда надо свапать на родном блоке, отличный от 2-х литров ты движок не зарегистрируешь.
так а зачем его регистрировать? ))) а на родном блоке что можно сделать? 2.6 или 2.8?
Ничего, почитай опыты на блоке 2.0 серьезно не трать время и деньги.
так вот и я об этом. лучше свапать сразу 2.5 и выше
Если расход стал лучше — литр на тысячу — то тут уже хоть единорог в этот мотор нассыт, ему лучше не станет. Его менять, либо капиталить. Остальное сказки. Мой максимум в отсечке жрал до литра на 1к, при этом в нем прокладок живых не было. После замены прокладок стал до 500 грамм. После раскоксовки и прожарки — до 200 грамм ест. Повезло. Ел бы больше — я б и не пробовал бы его раскоксовывать.
Момент еще — смысл раскоксовки не в том, чтоб она отмочила что-то, т.к. кольца походившие ее не удержат в цилиндрах, а в том, чтобы сольвент разжижил нагар, и пары его тоже работают, а потом уже надо прожарить мотор на высоких умеренно оборотах, чтоб говно откисшее сгорело.
Льется она, по уму от 10 часов до суток, за это время раз можно коленом пошерудить, какие 5 минут. Если вся уходит, можно понемногу доливать.
За все годы не слышал ни об одном случае, чтоб раскоксовка помогла бы гидрикам. Их если на пару дней замочить, при этом еще разрабатывать постоянно (а лучше разобрать), то может и сработает. Это как минералку при циррозе пить.
В общем, удачи, но время и бабки, думаю, зря выкидывать не надо. Все эти ремонты припарками очень низкий кпд имеют.
раскоксовку долго не держал что бы поддон не распузырило. речь о гидригах шла промывкой. нежная промывка иногда прочищает каналы. а по поводу мотора в планах свап. 2л капиталить не вижу смысла. если только не строкер собирать. но а строкер это один хер все новесное от 2.5. В общем ездию пока так как есть. Нет желания тратится на м50б20
Так у нас поддон не крашеный, чего ему станет? Я сутки лютую смесь держал — ацетон/керосин/масло — хоть бы хрен. Завелась раза с седьмого, и крутила по 30 сек. Хотя обычно как штык. Дымила потом минут 40, просто адски. Потом масло махнул и по трассе под 4,5 оборотов прожарил пол часика — все, вообще ни грамма не ела несколько месяцев. Сейчас до 200 грамм на 1к, а это уже года 3 прошло.
С гидриками не верь, шляпа это всё. Там жижей не поможешь.
посмотри на ютубе травникова про димексид, очень хорошо и доходчиво
с поддоном опасность одна — если говна много в моторе, то может отмыться разом, и маслонасос забить
Прислушайся к дмсо, причём в масло раза 3 подряд. Остальное просто до маслосъёмных колец не достаёт