заклинил амортизатор что делать

Заклинил задний амортизатор

После изучения вопроса я купил следующие запчасти:
LR031666 — Задний левый амортизатор, 1 шт.
LR031668 — Задний правый амортизатор, 1 шт.
LR006984 — Проставка опоры, 2 шт.
LR029020 — Верхняя прокладка пружины 9 мм., 2 шт.
LR003915 — Нижняя прокладка пружины (в чашку амортизатора), 2 шт.
LR001137 — Отбойник амортизатора (демпфер), 2 шт.
LR001174 — Изолятор верхней чашки, 2 шт.
Стоимость: амортизаторы по 7 тыс. каждый, а резинки 2600 руб. за все.
Итого: 16600 руб.

Я не стал покупать опоры поскольку судя по отзывам они умирают редко и стоят дорого, решил что если они поломались то лучше докуплю их отдельно. А пыльники мне моя жаба не позволила купить, они стоят больше 1 тыс., за какой то кусок гофрированной трубки, решил что если он окажется рваный то лучше найду похожий аналог в авто магазине.

Также хотел бы отдельно отметить запчасть LR029020 (старый LR005304 и LR007436), судя по схемам там может еще стоять и LR005304 что по сути является той же прокладкой только толщиной в 15 мм., и я в начале решил что это прокладка как раз для компенсации просади пружин и даже практически купил её, но более глубокое изучения проса привело к тому что я выяснил что на фрил ставятся несколько типов пружин и под них 2 разных вида данных поставок. При этом как я понял в Россию поставлялись только с 9 мм., поставками, а 15 мм. ставятся только на коммерческие модификации с усиленными пружинами (я могу ошибаться, если это не так то напишите в комментариях).

Так что если вы просто меняете амортизаторы то смело покупайте 9 мм. прокладки, а если меняете вместе с пружинами то покупайте те которые соответствует пружине.

Источник

«Залипание» амортизаторов

Опции темы

«Залипание» амортизаторов

В общем, после простоя модели (достаточно минут 5-10 постоять ей спокойно) амортизаторы как бы «залипают» и абсолютно перестают работать. Пытаешься приподнять одно колесо допустим, а отрываешь от земли сразу всю ось, потому что аморты дубовые. Но стоит их как бы «продавить» (сдвинув с точки на которой их и заклинило) приложив большее усилие как они сразу же становятся мягкими и послушными. Мягкость к ним возвращается снова. Потом модель опять постоит немного спокойно и снова это залипание происходит.

Первый раз я столкнулся с этим на своем мини-лст, когда заменил его стоковые пластиковые амортизаторы на алюминиевые. А теперь столкнулся с этим вновь, когда собрал своего нового краулера Berg 2.2 (эта модель вообще вся алюминиевая изначально).

Вот как бы это конечно не смертельно и, как я и говорил, легко «лечится» продавливанием амортов, но хотелось бы чтобы такого эффекта не было совсем. Вот на моей трагги 8-го масштаба 8ight-T такого нету. Аморты там тоже люминь, но всегда отлично работают.

P.S. Масло залито не густое. 30 wt.

в каком пложении их клинит? полностью сжатые, полностью разжатые, в промежуточном?

возможно перелил. чуть масла страви.

У меня аналогичная ситуаация на аллюминевых амортизаторах.
Их слегка клинит на полностью разжатые ( т.е в нейтральном положении ).
А о каком масле вы говорите? Смазка? Куда его заливать.

Абсолютно НЕ ВАЖНО положение аморта.

У кого какие идеи?
Они реально как бы приклеиваются от простоя. Что это за болезнь такая?

Drag Может резинове уплотнительные колечки, через которые шток амморта проходит смазать чем-нить типа http://www.micromachine.ru/product_i. oducts_id=8804 она спецом для них.

Эт надо снимать их и разбирать полностью. Я просто что-то сомневаюсь что причина залипания в этих колечках (хотя можно попробовать для начала снять и разобрать всего 1 аморт и посмотреть что будет). Почему тогда после того как их сдвинуть они нормально начинают работать? Если бы уж такие колечки злые были они скорее всего и дальше штоку перемещаться мешали свободно.

Может они и не злые вовсе, а просто из очень мяхкого селикона сделаны, и как-бы прилипают к штоку, а когда сдвинешь всё норм сразу.

А что остается тогда? А остаются тогда действительно или же эти колечки в нижней части корпуса амортизатора, или же сам поршень.

Так как аморты все были собраны изначально и я сам их не собирал, то всякое возможно. Завтра попробую разобрать аммо и смазать колечки эти. Посмотрим в этом ли дело.

А ещё как вариант,поршень прикручивается к штоку гаечкой(если у тебя так),так вот,если эту гаечку перетянуть.то будет подклинивать,надо просто чуть отпустить её чтобы поршень прокручивался относительно штока,но не качался,не люфтил.

Открутил нижнюю часть корпуса аморта (эта часть откручивающаяся, колечки и фиксирует), достал 2 колечка силиконовых, смазал их, собрал снова. Эффекта нет.

Я пробовал сначала полностью разобрать аморт, но тупо не смог скрутить наконечник со штока. Там везде метал, все видать собрано на локтайте на заводе. Короче зажимал через тряпочку (чтобы шток не царапать) пассатижами, приложил все усилия какие только можно (в результате чего, шток царапается даже через тряпочку), чтобы наконечник сдвинуть, но ничего не получилось.

Существует специальная смазка для уплотнительных колец аммортизатора.
Существенно уменьшает трение штока и уплотнителей.

ну и так на будущее про кавитацию как физический процесс почитай.

Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?

Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.

С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.

Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?

ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.

P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.

Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?

Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.

С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.

Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?

ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.

P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.

Пы.Сы. У самого была та же самая тема, замена и смазка резинок на штоке не помогла, было подозрение на кривой шток, но опытным путем были перезалиты все амортики, продавлены несколько уплотнителей (с полной заменой), и понято что все таки основная проблема в перенедоливе на глазок так сказать.

Источник

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.

Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

Причины неисправности амортизаторов

Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

Как определить неисправность амортизаторов

Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

Раскачка кузова

Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.

Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.

Визуальный осмотр

При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

Проверка управлением машины

Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.

Когда менять амортизатор

Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.

А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.

Источник

Заклинивание амортизаторов задней подвески: обсуждение, поиск решения

#76 nemich

#77 valery

АлкоголикСПб сказал:

#78 АлкоголикСПб

Незнаю как таблицу вставить, поэтому распечатала и отсканировала:

001.jpg 251,1К 361 Количество загрузок:

Подвеска автомобиля слишком мягкая (машина неустойчива в повороте, “плавает” на дороге, либо машину раскачивает)
Возможные причины:

Установлены амортизаторы, не соответствующие данному автомобилю
Субъективные ощущения водителя
Отсутствие амортизаторной жидкости в рабочей камере амортизатора
Изношен клапанный узел амортизатора
Внутренние повреждения амортизатора
Оторвано крепление амортизатора

Подвеска автомобиля слишком жесткая (автомобиль «прыгает» даже на мелких неровностях, неровности дороги передаются на кузов)
Возможные причины:

Субъективные ощущения водителя
Установлены несоответствующие амортизаторы или пружины
Амортизатор «заклинило»
Амортизатор «замерз»

Стук в подвеске
Возможные причины:

Люфт в крепежных узлах амортизатора
Внутренний дефект амортизатора
Дефект связан с другими элементами подвески
Оторвано крепление амортизатора

P.S. Заводской брак в амортизаторах иностранного производства редко превышает 0,5%.

#79 valery

#80 Ivan

nemich , на обеих сторонах. Я писал выше, что слева амортизатор тоже заклинило, но в середине хода.

АлкоголикСПб , АлкоголикСПб , а табличка откуда? Судя по всему, у меня амортизатор именно «заклинило». При положительных температурах за неделю стояния в гараже он не оттаял.

Версия про то, что что-то погнулось, наверное, имеет право на жизнь, но визуально все ровно!

#81 valery

#82 АлкоголикСПб

#83 Ivan

#84 АлкоголикСПб

#85 Ivan

#86 valery

#87 АлкоголикСПб

да при транспортировке из внутреннего цилиндра в наружный может перетечь рабочая жидкость, и при этом во внутренний цилиндр воздух попадает или газ подпора. Есть еще механизмы, предназначенные для слива масла. Потому не рекомендуется сжимать некоторые амортизаторы полностью при его прокачке, иначе масло сольется, я так понимаю.(ох, похоже все таки это другая история)

Рабочее положение (вертикально вверх штоком) непосредственно до момента полной установки на автомобиль.

#88 Ivan

#89 valery

Источник

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Ремонт амортизаторов своими руками

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

Прокачиваем газовый амортизатор

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка газового амортизатора

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проводят проверку на стенде.

Источник