закисло сцепление что делать
№10 Как сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
В продолжении темы №9 хочу рассказать вам как самостоятельно сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
Все сталкиваются после недолгого простоя своего авто (особенно после зимы) с тем, когда невозможно включить сцепление при заведенном двигатели и это означает, что прилипло (залипло) сцепление.
Как сорвать сцепление если оно прилипло. Есть несколько способов, о которых я вам сейчас расскажу.
Подготовка:
а) Вначале нужно зарядить АКБ, чтоб он легко крутил стартер.
б) Отрегулировать стояночный тормоз “ручник”, чтоб хорошо держал.
в) Прогреть двигатель.
Способ №1 – снять коробку КПП, но это очень долгий и изнурительный способ.
Способ №2:
а) Поддомкратить заднюю ось.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник». Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
Способ №3:
а) Выбрать дорогу без помех.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник”. Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
PS.Я воспользовался способом №3 – ушло на срыв залипшего сцепления около 20 мин.
Обязательно прогрейте двигатель. Ручной тормоз ” ручник” мне очень хорошо помог.
Всем удачи на дорогах.
Наведался к Чарджеру)) *закисло сцепление*
Всем привет! Ух как давно не писал здесь) Но и писать-то было не о чем… Долгое время, месяца 3, я забил на машину…
Ах да чуть не забыл, перед покраской было заменено правое переднее крыло! Из-за того что отец в незапамятные времена стукнул Москвича, потом несмотря на рихтовку крыла, для выхода на нужный уровень был наложен толстый (6-7мм) слой шпатли. С годами на ней начали появляться трещинки, и в результате несколько кусков отвалилось, стоило немного поковырять. Заменили крыло, дабы не усложнять задачу. Единственное разочарование — судя по всему, металл старого крыла значительно толще чем нового! 🙁 Обидно… Теперь кузовщину штампуют как консервные банки…
Спустя некоторое время после покраски пошел к машине, решил полировать кузов. Специально сходил на базар, купил хороший шлифовальный круг с насадкой под дрель, и шлифовальную пасту. Но тут выявилась проблема — сцепление закисло. Считайте, педали сцепления просто нет) Машина стояла на тот момент не больше 2 месяцев, сцепа новая. Что ж, пытался шлифовать то что мог достать, пока машина в гараже… Довольно быстро сделал вывод что дрель только мешает — на ней этот круг сильно вибрирует в руках, вообще нереально работать! Уж лучше снять с дрели и руками тереть. Потом увидел, что тереть придется так долго — как до следующего прибытия Христа, так что отважился, взял шкурку нулевку и вперед… Шкурка убирает все неровности, а шлиф. диск делает блеск. Поработал так один день, потом уже и не помню, скорей всего очень занят был…
Все это привело к долгому застою… Настолько долгому, что только сегодня снова пошел в гараж, оценить обстановку. Сделал немного фоток. Пытался сорвать сцепление, но в результате — лишь погнутая ручка-заводилка =((( Как там говорят, опыт бесценен…
Что еще? Когда машина уже стояла, в конце осени заправил полбака российским Лукойлом (как известно, на зимнюю стоянку бак должен быть заполнен, как можно больше), на больше денег не хватило :-))
На этой неделе я еще думал купить тепловентилятор для обогрева, чтобы полирнуть кузов. Но эту идею моя интуиция отвергла =) В конце концов, пока зима-холода, всем пох какой там кузов, полированый или нет, главное чтоб ездила машина. Поэтому сорву сцепление, соберу внешность и салон (по фоткам поймете), дождусь неминусовой температуры (т.к. новый карб я так и не купил), и можно будет думать о выездах =)
Такс, значит на чем я остановился… Сцепление. Мне кто-то советовал нагреть его, подложив на ночь 100-ваттную лампочку, но электричество в гаражах отключают ночью, плюс это очень долго и малоэффективно — отбрасываем! Начинаем думать, как же его нагреть… Желательно без открытого огня. Придумал — возьму кипятильник, засуну в кастрюлю с водой, и все это водружу на доски под сцепление. Это мой план на ближайшее время.
Ну собственно пока все, спасибо тем кто следит за продвижением ремонта моего Чарджера)) Всем мир, и всех благ вашим железным коням =)
Заедание ведомого диска сцепления на первичном валу
Как это обычно бывает, новым деталям при сборке необходимо дать время на притирку. С самого начала после установки коробки на место включение передач на горячую было несколько с бОльшим усилием. В последние пару дней усилие на включение неприлично возросло, к тросу и механизму выжима претензий нет.
Косяк исключительно мой. Лентяй, когда обнаружил отсутствие высокотемпературной смазки при монтаже, тонким слоем смазал шлицы и поверхность выжимного ШРУСом, который собирает на себя весь мусор, впридачу при нагреве становится жидковатым.
Коробку решил не снимать, попробовав доставить к механизмам нужный им смазочный материал.
Идеей была подвязать к толстому медному проводу трубочку, отвести назад выжимной, подав на шлицы медной смазки через шприц, попутно прокручивая вал через вывешенное колесо, и проталкивая смазку выжиманием педали к ведомому диску.
Далее, соорудив крючок из проволоки, попытался зацепиться за первичку. Без эндоскопа занятие крайне неблагодарное, нихрена не видно. Минут 15 скакал, потом запустил к отверстию телефон с фонариком, понял, что для подачи смазки трубка вовсе не обязательна, можно брызгать прямо так. Но аккуратно, не поднимая в картере сильный туман от растворителя с частицами меди, т.к это может попасть на фрикционную часть.
! Если будете повторять данный трюк, дайте движку остыть хотя бы до 40-50 градусов, т.к смазка содержит растворитель, что может привести к воспламенению.
Покрутил, 4 раза по 3-4 раза пшикнув на вал и разок на поверхность выжимного, поработал педалью. Сцепление стало работать помягче. Запустился, поехал по светофорам. Усилия переключения на горячую значительно снизились.
Доволен ли результатом? Что полностью доволен не сказать: не поленись при монтаже, не пришлось бы лишний раз лезть к исправным узлам. Усилия переключения стали даже ниже, нежели сразу после установки коробки летом. Если проблема вернётся, придётся снова снять коробку и смотреть, где ещё мог не доглядеть, вполне возможно, корзинку повело. В идеале, конечно, снизу картера сцепления необходимо высверлить отверстие под стандартную заглушку, сделав узел обслуживаемым.
Потекло сцепление, ремонтируемся…
Началось все с того что стало не доконца выжиматься сцепление, земетил это потому что с трудом стали включатся передачи а когда трокаешься с перкой так вообще хрен воткнешь, думал диску пришла хана, так как мягко говоря — что диск что корзина уже печальные но дело оказало не в нем.
полез посмотреть жидкость в бачке ГЦС и увидел что резинка на крышке разлезлась и раскрошилась, ну и видно забила цилиндры.
потом попробовал прокачать систему сцепления, но при первой же попытке прокачать педаль провалилась и не прокачивалась, приподнял коврик а там красота вот такая
попробовал реанимировать главный цилидр, поставить ремкомлект, но к сожалению он не помог давления всеравно не появилось, видно отжил он свой век уже, полез к рабочему а он тоже подтекает., решил всю систему менять!
были приобретены все новые комклектующие, хотел взять обы цилиндра производства «АвтоВаз» но как назло главного неукого неоказалось, по совету продавца взял Главный циндр «Базальт»(120грн) и рабочий «Автоваз»(90грн), трубку металическую(10грн) и резиновую (30грн) ну и тормозную жидкость (15грн), емкость с крышкой давно новая лежала.
поставил все на место, процесс описывать бессмысленно, прокачал систему, разница в нажатии педали почувствовалась сразу)
но про корзину сцепления забывать не стоит, скоро она напомнит о себе, ну а покачто поездим, также мысль об установке ГБО недает покоя.
всем ровных дорог и маленького расхода топлива 🙂
Почему «горит» сцепление и как продлить ему жизнь
Автомобили с механической коробкой передач снабжены специфическим механизмом, именуемым «сцеплением». Тем самым, которое добавляет ненавистную многими водителями «лишнюю» третью педаль и нередко становится причиной серьёзной поломки, способной не только основательно подпортить воздух в салоне, но и полностью обездвижить машину. Рассказываем, почему «горит» сцепление, и раскрываем секреты продления ресурса этого механизма.
Что такое сцепление и как оно работает
Все современные машины с механической (а также роботизированной) коробкой передач в обязательном порядке оснащаются так называемым сцеплением — механизмом, позволяющим изменять передаточное отношение трансмиссии и наделяющим конструкцию возможностью полностью прекращать подачу крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам. Это необходимо, чтобы, к примеру, останавливать автомобиль и трогаться с места, а также переключать передачи.
Механизм сцепления располагается между маховиком двигателя и коробкой передач и наделяет трансмиссию возможностью плавного включения и выключения. Крутящий момент от коленчатого вала мотора напрямую передаётся на маховик, тот, в свою очередь, через корзину и специальный диск с фрикционами (или пакет дисков) передаёт вращение на первичный вал коробки передач и далее — через шестерни коробки и дифференциал — на колёса машины.
Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Диск сцепления, снабжённый специальными фрикционными накладками, усилием мощной пружины прижимается к маховику, а другая его сторона жёстко зацепляется с первичным валом коробки передач. Когда водитель нажимает левую педаль, приводной механизм отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. При отпускании педали трансмиссия вновь подключается. Привод сцепления может осуществляться разными способами — механическим (тросом), гидравлическим и даже электрическим, однако основного принципа работы механизма это не меняет.
В целом сцепление — предельно простая и надёжная конструкция, в которой ломаться практически нечему. Но только на первый взгляд! Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве. Со временем фрикционы диска изнашиваются — сцепление начинает буксовать и сильно нагреваться, а затем и вовсе перестаёт работать. Этот процесс сопровождается характерным дымом и неприятным запахом, который ощущается как внутри автомобиля, так и за пределами его салона.
6 простых правил щадящего запуска мотора зимой.
Ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью. Поэтому автопроизводители обычно не дают гарантии на данный узел: безответственные водители способны спалить фрикционы за какие-то три-пять тысяч километров, в то время как профессионалы легко откатают с точно таким же механизмом 150-200 тысяч.
Нетрудно догадаться, что сцепление — такой же «расходник», как, к примеру, тормозные колодки. Однако при правильной эксплуатации его замена вам может никогда не понадобиться — скорее всего, к тому моменту вы уже смените автомобиль на другой. К любителям «отжечь» это, разумеется, не относится — замена сцепления гарантированно опустошит их кошелёк на весьма солидную сумму: такая операция почти всегда трудоёмка и дорого оценивается дилерами.
Как продлить жизнь сцеплению
Жизненный цикл механизма сцепления зависит не только от состояния фрикционов на диске — изнашиваются также корзина, выжимной подшипник и даже сам маховик. Однако быстрее всего в негодность приходит именно диск. Чтобы продлить срок службы сцепления, достаточно выполнять несколько простых рекомендаций:
Трогаться на автомобиле правильно учат ещё на курсах вождения. Правило здесь одно — педаль сцепления нужно отпускать плавно и, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении. Момент схватывания должен чувствоваться ногой. Управление «газом» в процессе трогания также чрезвычайно важно: при преждевременной подаче порции топлива обороты повысятся до замыкания сцепления, что станет причиной пробуксовки фрикционов и быстрого их износа.
— не держать педаль в полунажатом положении
Вторая ошибка, которую совершают даже бывалые водители, связана с систематическим частичным нажатием на педаль сцепления в процессе езды. Проще говоря, неумелые автолюбители не убирают ногу на площадку отдыха, а держат её над педалью и время от времени на неё надавливают — незаметно для себя. Это приводит к активации привода и ослаблению давления диска на маховик. Результат — всё та же пробуксовка, снижение ресурса и перегрев узла.
— не буксовать
Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению. Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.
— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой
Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо. Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках. Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма
— не забывать опускать «ручник»
Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными. В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны. Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.
— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы
Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.
— не переключаться с перегазовкой
Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!
Как проверить сцепление
Несмотря на всю свою простоту и надёжность, сцепление — весьма коварный и непредсказуемый элемент автомобиля. Нередко оно перестаёт работать практически внезапно и ставит в тупик даже бывалых автомобилистов.
Чтобы проверить работоспособность сцепления и определить, можно ли отправляться на автомобиле в дальнее путешествие, проведите нехитрый тест. Такая проверка пригодится вам и в случае подбора бывшего в употреблении автомобиля.
Для проверки сцепления включите четвёртую передачу и, раскрутив мотор до высоких оборотов, попробуйте тронуться. Если толчка при этом не произойдёт, сцепление просится на замену.
Также можно упереться передним колесом в относительно высокий бордюр и попытаться на него забраться, плавно трогаясь с первой передачи — такое упражнение не должно ставить в тупик подопытный автомобиль. Заметили характерный запах или дым — смело отправляйтесь на сервис. При исправном сцеплении машина играючи заскочит на бордюрный камень. Косвенными признаками проблем со сцеплением являются также вибрация на педали и рост оборотов на тахометре во время движения — диск начинает буксовать и перестаёт передавать на колёса часть доступного крутящего момента.