солифлор в парфюмерии что это
Что такое аромат солифлор?
Мир парфюмерии удивителен и вместе с тем сложен. В нем также есть свои термины и понятия, которые простому обывателю не понять. Поэтому если вы хотите стать настоящими профи в ароматах и духах оставайтесь вместе с нами и мы продолжим изучать непонятные термины и названия, используемыми для обозначения тех или иных парфюмерных композиций.
Итак, сегодня мы решили разобраться в том, что представляют собой ароматы со странным названием «солифлор», которое на английском языке пишется как – «soliflore».
Солифлор-ароматы и их особенности
Цветы всегда привлекали к себе людей невероятным благоуханием и пьянящим ароматом. Многие из нас не раз закрывали глаза, останавливаясь у куста жасмина, желая полнее ощутить и запомнить его невероятный запах. А некоторые не единожды ощущали легкое головокружение от сладкого запаха роз, оказавшись в цветнике у бабушки.
Казалось бы, для того, чтобы создать духи с ароматом этих цветов достаточно выделить его экстракт и смешать с необходимыми компонентами. Изначально так думали и парфюмеры, много лет назад впервые попробовавшие создать стойкие цветочные композиции. Но на практике оказалось, что далеко не все цветы позволяют с легкостью экстрагировать те самые памятные ноты, которые мы ощущаем на улице, подойдя к ним на пару метров ближе.
Из некоторых растений удается получить настолько незначительное количество эфирных масел, что использование последних для промышленного производства парфюмерии практически нереально. Ландыши, гардении, фиалки, сирень, фрезии, лилии, пионы, глицинии – их аромат невозможно «поймать» в нужных объемах даже в условиях самой продвинутой лаборатории.
Вот поэтому парфюмеры придумали несколько иных методов создания цветочных композиций. Одним из таковых стало создания синтетических реплик ароматов с помощью биомиметики, а также создание практически аналогичных нот путем соединения нескольких натуральных экстрактов растений с похожим звучанием.
Именно потому, что синтез таких ароматов чрезвычайно сложен и требует невероятной точности от парфюмеров, их стали называть солифлорами – то есть, теми, которые практически неуловимы для стандартной экстракции.
Солифлор – запах одного цветка
Таким образом, солифлоры – это душистые вещества, запах которых максимально похож на реальный аромат того или иного цветка.
Они отличаются от реплик парфюмерных эссенций тем, что не используются для создания одной определенной ноты в парфюмерной смеси, а предназначены скорее для создания духов, аромат которых заставляет поверить, что они состоят из одного единственного цветочного запаха. Обычный человек никогда не догадается, что перед ним – сложнейший букет ароматов, вместо чего будет искренне верить в то, что купил туалетную воду с ароматом лилий или пионов.
Наиболее сложным для воспроизведения является аромат ландыша. Максимально точно его звучание удалось передать парфюмеру Эдмунду Рудницка (Edmond Roudnitska), который воссоздал его путем смешивания жасмина и зеленых нот. Результатом его работы стали духи Diorissimo by Dior.
Также, известными солифлорами являются духи Pacifica French Lilac, Une Rose Frederic Malle, Hermes Hiris и Serge Lutens Iris Silver Mist.
Солифлоры: ароматы прекрасных цветов из пробирки
В парфюмерной индустрии, как и в любом другом деле, есть свои специфические понятия и термины. Например, существует очень необычное слово «солифлор» (soliflore – англ.). Парфюмеры дали такое название имитации аромата одного цветка.
Жасмин, роза, герань, сирень, пионы, фиалки, орхидеи (список можно долго продолжать) обладают тонкими непревзойденными ароматами, которые вызывают положительные эмоции, поднимают настроение. Создатели духов с давних времен пытаются уловить и заключить в маленькую бутылочку это невидимое великолепие.
Но создать аромат одного цветка гораздо труднее, чем можно представить. Естественный запах цветка может отличаться от запаха его эфирного масла, да и у разных людей один и тот же аромат может вызывать различные ассоциации. На практике парфюмеры многих стран столкнулись с тем, что экстракт, полученный из живого цветка и смешанный с нужными компонентами для создания духов, не обладает тем чарующим благоуханием, которое окружает растущие в природных условиях цветы. Из ландышей, лилий, гардений, нарциссов, цветков липы и даже кактусов получается такое мизерное количество эфирных масел, что ни о каком промышленном производстве не может быть и речи.
Для решения этой проблемы специалисты в лабораториях начали создавать синтетические реплики (имитации) природных ароматов с помощью биомиметики – современной технологии разработки приборов на основе идей, взятых из живой природы. Также были предприняты попытки воссоздания естественных запахов при помощи соединения экстрактов других растений, очень похожих по оттенкам.
Процесс производства таких ароматов невероятно сложен и требует чрезвычайной точности, поэтому солифлорами стали называть ароматы, которые сложно произвести стандартными способами. Солифлор представляет собой душистую субстанцию, запах которой максимально приближен к благоуханию одного единственного цветка. Далеко не каждый покупатель может определить, что вместо одного единственного любимого аромата он приобрел смесь из множества оттенков, очень на него похожих.
В отличие от парфюмерных реплик, которые придают конкретную ноту душистой композиции, солифлор представляет собой запах всего только одного цветка. Если сказать иначе – это аромат, созданный вокруг одной ноты.
Например, парфюм для женщин и мужчин Soliflore Narcissus Dame Perfumery относится к цветочной группе и имеет запах нарцисса. Унисекс духи Soliflore Gardenia Dame Perfumery имеют глубокий шлейф легко узнаваемого запаха гардении.
Сложнее всего воссоздать аромат ландыша. Самая удачная версия получилась у парфюмера Эдмонда Руднитска при содействии Кристина Диора. Знаменитый создатель ароматов хотел изобрести нечто свежее, изысканное и одновременно простое. В это же время Диор мечтал о духах, в которых воплотился бы прекрасный запах его любимых ландышей. Их общая мечта воплотилась в женских духах Diorissimo Christian Dior. Присутствие тонких оттенков ландыша характерно почти для всех ароматов Dior. Духи Diorissimo by Dior созданы благодаря удачной комбинации зеленого иланг-иланга и жасмина.
Примером солифлоров также являются духи Une Rose Frederic Malle, основную линию которых составляет бесподобный аромат розы. К данной группе также относится издание French Lilac Pacifica с его чарующим запахом сирени.
Многие производители парфюмов выпускают солифлоры. Пользуются они большим успехом, потому что мало найдется людей, которых не очарует благоухание живых цветов, их пьянящий волшебный аромат. И совершенно неважно, из каких именно ингредиентов состоит это волшебство.
Случайные записи
Рейтинг лучших эпиляторов
Гладкая кожа без волос издавна считается эталоном красоты. Женщины всегда старались следовать этому правилу, а в современном мире привычку избавляться от нежелательной растительности на теле переняли и мужчины. Способов удаления волос существует множество, от ежедневного бритья в домашних условиях, до салонных процедур с применением профессиональных приборов.
Лучшие антицеллюлитные кремы
Каждая женщина стремится быть всегда красивой и желанной. Однако время не стоит на месте, и однажды, гладя на себя в зеркале, можно заметить неприятные проявления в виде целлюлита. Избежать появления апельсиновой корки можно путем регулярного применения косметических средств. Одно из самых эффективных – антицеллюлитный крем. Он позволяет избавиться от целлюлита и вернуть уверенность в себе.
Шлейфовые ароматы для женщин
Выбирая парфюм, хочется, чтобы его ощущали окружающие, восторгались, делали комплименты. Чем больше в составе композиции летучих веществ, тем длиннее и диффузнее шлейф аромата. Именно по этому признаку мы выбрали десять ароматов, которые обладают ярким и привлекательным характером, не оставляющим ни единого шанса остаться незамеченной.
Лучшие кремы для лица после 40 лет
Все мы стараемся сохранить красоту и молодость кожи как можно дольше. И, если в молодости можно было обойтись парой универсальных средств и особо не думать об уходе, то с течением времени коже нужно уделять больше внимания, применять специфические косметические продукты и в большем количестве.
Уже 13 лет мы радуем своих покупателей, предоставляя отличный сервис
Сложно найти город в России, куда мы еще не отправили заказ
Система накопительных скидок позволяет экономить постоянным покупателям
Вам необходимо подтвердить подписку. Проверьте, пожалуйста, почту
Цветок, заключенный во флакон. Солифлоры Евгения Фирсанова
Сделать цветочный моноаромат сложнее, чем кажется. Природный запах цветка отличается от запаха его эфирного масла или абсолюта, да и его художественное парфюмерное воспроизведение может не совпасть в восприятии разных людей. Один ценитель способен любить «ландыш», опираясь на свои впечатления от винтажей, а другой ищет запах живого цветка.
Про идею линейки и сложности работы мы расспросили самого парфюмера Евгения Фирсанова, основателя бренда Reflexion.
— Евгений, расскажите, почему именно «Солифлоры»?
— Проще или сложнее на ваш взгляд работать в этом жанре?
— Раз вы начали про розу, давайте про нее и продолжим. Расскажите про ваш аромат Rose Blanche.
— Розу я хотел сделать для линейки именно белую, других много, а белая — довольно редка. Она отличается от остальных роз естественной, не озоновой свежестью, легкими медовыми и еле заметными кремовыми оттенками.
Евгений, а кто ваши покупатели?
— Тут ничего не могу сказать. Раньше думал, что это люди, с которыми я «на одной волне», но практика показала, что это не так, на деле это очень разные люди. Скорее взрослая аудитория, нежели молодежь.
Жасмин немного удивляет насыщенностью и клубничными сладкими нотами в старте, присутствует и легкая индольность, в базе белый цветок тонко подчеркнут бензоином. Яркий, но прозрачный. Зеленым травяным аккордом звучит в старте Iris, который затем пудрово усаживается близко к коже, деликатно, как и положено.
Lavande Sauvage, Дикая Лаванда явила в воображении сиреневые букетики крымской лаванды и засушенные цветочки из мастерской, где делают сашэ-подушечки для белья. Аромат с солирующей лавандой, основным компонентом которого является масло французской лаванды из высокогорий Прованса, подчеркнут аккордом розового дерева в старте и базой из амбры, пудровых нот и мускуса.
Всего линейка на данный момент насчитывает 15 ароматов, в рамках которой можно найти многие искомые парфюмерными любителями доминанты. Отличный вариант для поклонников жанра.
Что такое аромат солифлор?
Мир парфюмерии удивителен и вместе с тем сложен. В нем также есть свои термины и понятия, которые простому обывателю не понять. Поэтому если вы хотите стать настоящими профи в ароматах и духах оставайтесь вместе с нами и мы продолжим изучать непонятные термины и названия, используемыми для обозначения тех или иных парфюмерных композиций.
Итак, сегодня мы решили разобраться в том, что представляют собой ароматы со странным названием «солифлор», которое на английском языке пишется как – «soliflore».
Солифлор-ароматы и их особенности
Цветы всегда привлекали к себе людей невероятным благоуханием и пьянящим ароматом. Многие из нас не раз закрывали глаза, останавливаясь у куста жасмина, желая полнее ощутить и запомнить его невероятный запах. А некоторые не единожды ощущали легкое головокружение от сладкого запаха роз, оказавшись в цветнике у бабушки.
Казалось бы, для того, чтобы создать духи с ароматом этих цветов достаточно выделить его экстракт и смешать с необходимыми компонентами. Изначально так думали и парфюмеры, много лет назад впервые попробовавшие создать стойкие цветочные композиции. Но на практике оказалось, что далеко не все цветы позволяют с легкостью экстрагировать те самые памятные ноты, которые мы ощущаем на улице, подойдя к ним на пару метров ближе.
Из некоторых растений удается получить настолько незначительное количество эфирных масел, что использование последних для промышленного производства парфюмерии практически нереально. Ландыши, гардении, фиалки, сирень, фрезии, лилии, пионы, глицинии – их аромат невозможно «поймать» в нужных объемах даже в условиях самой продвинутой лаборатории.
Вот поэтому парфюмеры придумали несколько иных методов создания цветочных композиций. Одним из таковых стало создания синтетических реплик ароматов с помощью биомиметики, а также создание практически аналогичных нот путем соединения нескольких натуральных экстрактов растений с похожим звучанием.
Именно потому, что синтез таких ароматов чрезвычайно сложен и требует невероятной точности от парфюмеров, их стали называть солифлорами – то есть, теми, которые практически неуловимы для стандартной экстракции.
Солифлор – запах одного цветка
Таким образом, солифлоры – это душистые вещества, запах которых максимально похож на реальный аромат того или иного цветка.
Они отличаются от реплик парфюмерных эссенций тем, что не используются для создания одной определенной ноты в парфюмерной смеси, а предназначены скорее для создания духов, аромат которых заставляет поверить, что они состоят из одного единственного цветочного запаха. Обычный человек никогда не догадается, что перед ним – сложнейший букет ароматов, вместо чего будет искренне верить в то, что купил туалетную воду с ароматом лилий или пионов.
Наиболее сложным для воспроизведения является аромат ландыша. Максимально точно его звучание удалось передать парфюмеру Эдмунду Рудницка (Edmond Roudnitska), который воссоздал его путем смешивания жасмина и зеленых нот. Результатом его работы стали духи Diorissimo by Dior.
Также, известными солифлорами являются духи Pacifica French Lilac, Une Rose Frederic Malle, Hermes Hiris и Serge Lutens Iris Silver Mist.
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)