сбивка проводов что это
Как правильно скрутить провода между собой?
Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.
Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.
Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).
Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.
Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.
В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊
В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.
Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.
Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.
А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.
Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.
При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.
А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.
Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.
Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.
Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.
В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.
Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.
По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.
Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.
После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.
Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.
Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.
Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины. 
После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.
Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.
Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.
Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.
После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.
Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.
При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.
Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.
Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.
Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.
И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!
Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.
Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.
Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так. 
Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.
Далее уже по привычному сценарию.
В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.
Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.
В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.
При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.
Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.
Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.
Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом. 
Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.
Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. 
Подробнее
Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы. 
Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.
Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода. 
Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью. 
Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.
Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.
Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.
Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.
Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.
Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.
Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.
Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.
Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.
Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.
Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.
После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.
Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.
После чего вставляете в него отпаечный.
Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.
Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.
Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.
Делаете пару оборотов, а потом закручиваете их между собой.
Только после этого можно наматывать все концы на моножилу.
Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?
Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.
Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:
Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.
В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.
Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!
При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.
Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…
Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!
Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.
На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!
Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.
Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.
Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:
И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:
Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).
Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.
Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…