самарканд достопримечательности что посмотреть за 1 день
Путеводитель по Самарканду
Всё самое главное можно увидеть за один-полтора дня, пройдя пешком через все достопримечательности.
Самарканд очень древний город, возраст оценивают в 4500 лет. Население около 360 тысяч человек, в основном это таджики. Меньше узбеков, евреев, иранцев и русских. Часто можно объясниться по-русски. Символ – Барс, по легенде спустившийся с гор и одобривший постройку города.
Тамерлан (Амир Тимур) сделал его столицей империи. Его архитектурные ансамбли включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ниже список самых стоящих достопримечательностей с фото и краткими описаниями. Чтобы посетить их все, нужно полтора-два дня. Если у вас только 1 день, то в первую очередь смотрите те, что с пометкой «обязательно к посещению!» А с пометкой «если есть время» — как получится.
Гур-Эмир
обязательно к посещению!
Дворец-гробница, переводится как «гробница эмира». Стал прототипом Тадж-Махала, построенного в Индии потомками Тамерлана.
Шедевр зодчества Средней Азии. У него необычный рифленый купол с 64 гранями – по количеству лет пророка Мухаммеда. На куполе очень красивая мозаика. Форму купола скопировали в 1913 году в Санкт-Петербурге, для мечети возле Петропавловской крепости. А больше таких в мире нет.
Внутри – мрамор, оникс, золото, лазурь – очень красиво, всё в узорах.
Надгробная плита на могиле Тамерлана из нефрита, это бывший трон Кабек Хана — потомка Чингисхана. На плите надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Говорят, что в 1740 году иранец Надир-шах забрал её и сделал ступенью на свой трон, после чего на него посыпались несчастья. Советники убедили его вернуть плиту, которая по дороге раскололась на две части. А 19 июня 1941 года могилы вскрыли и антрополог М. Герасимов восстановил портреты по черепам. Тогда же узнали, что Тамерлан был необычайно высоким для своего времени – 180 см, и хромал – отсюда и прозвище – Тимур-Ленг (Тимур Хромой). А всего через три дня началась Великая Отечественная война…
Мавзолей Ак-Сарай
если есть время
По-тюркски — Белый Дворец. Находится в 100 м к юго-востоку от мавзолея Гур-Эмир, построен примерно XV веке, недавно отреставрирован. Мавзолей-загадка, исторических данных нет, но красивый.
Мавзолей Рухабад
если есть время
«Обитель Духа», похоронен ученый-мистик Бурханэддин Сагарджи, умерший в XIV веке. По преданию, здесь спрятаны мусульманские реликвии. Это очень почитаемое место.
Площадь Регистан
обязательно к посещению!
Грандиозная и красивая. В переводе — «Песчаное место», древний центр торговли на Великом Шелковом Пути. Площадь окружают медресе Улугбека (1417 — 1420), медресе Шердор (1619 — 1636) и медресе Тилля-Кари (1646 — 1660).
Медресе Улугбека построено Улугбеком, в то время правившим империей Тимуридов. Студенты изучали тут математику, геометрию, логику, естественные науки, учение о мировой душе. Преподавали известные учёные и сам Улугбек. В XV веке это был один из лучших мусульманских университетов, благодаря ему и обсерватории Самарканд стал выдающимся научным центром.
Постарайтесь взобраться на минарет медресе Улугбека, чтобы посмотреть круговую панораму Самарканда.
Медресе Шердор (медресе «со львами»). До него тут была ханака (суфийская обитель, вроде гостиницы + мечеть + библиотека), появившейся в 1424 году, вскоре постройки медресе Улугбека.
Медресе Тилля-Кари построено на месте караван-сарая 1420-х годов. Долго было не только университетом, но и главной мечетью.
Мечеть Биби-Ханум
обязательно к посещению!
Самая большая мечеть в Средней Азии, оставляет очень сильное впечатление. В переводе — «старшая принцесса», прежнее название — Масжиди джами. Построена Тамерланом в 1399 – 1404 гг. в качестве главной («пятничной») городской мечети. Каждую пятницу здесь молились 10 тысяч мужчин.
Главный вход 33 м высотой, 46 м шириной.
Галерею поддерживают 480 колонн из мрамора. Чтобы построить ее всего за 5 лет, из Индии привели 99 слонов, 500 человек добывали камень в горах. На строительство свезли 200 мастеров по камню из разных стран. Но в то время еще не умели строить огромные здания так, чтобы сохранить их от землетрясений, и многое разрушилось. Остались главный вход, большая мечеть, две малые и один из четырёх минаретов.
В центре двора сохранилась мраморная подставка под Коран, сделанная еще во времена правления Улугбека. Прикосновение к ней вызывает возвышенные чувства, даже если не знаешь, что это. Говорят, если помолиться у этого камня о рождении ребенка, просьба исполнится.
Несмотря на века запустения, тут, во дворе мечети, возникает чувство полёта.
Мавзолей Биби Ханум со склепом
если есть время
Находится через дорогу от мечети. Построен вместе с мечетью Биби Ханум, в саркофагах — останки двух богато одетых женщин среднего возраста – видимо, из рода Тимуридов. Очень красивый интерьер со сталактитами цвета слоновой кости.
На фотографии ниже: слева расположен мавзолей Биби Ханум, а справа, через дорогу – комплекс зданий мечети Биби Ханум.
Возле мечети Биби Ханум вот уже 600 лет находится восточный базар Сиаб.
Мечеть Хазрат Хызр
если есть время
Построена в 1823 году на старинных фундаментах самой первой мечети в Самарканде, датированной XI веком. Еще до ислама сюда приходили поклониться святому старцу Хызру (в переводе – «зеленый свет»), покровителю странников, с которым связано предание о бессмертии. Мечеть действующая, но туристам можно войти туда за небольшую плату или бесплатно, если нет денег. Она кажется необычно легкой, ажурной в сравнении с большинством строений Самарканда, и в ней возникает чувство легкости, отрешенности.
Комплекс Шахи-Зинда
обязательно к посещению!
Необычайно красивый некрополь, объединяет 11 мавзолеев, первые построены в XI веке.
Паломничество сюда могло заменить хадж в Мекку, а название означает “Живой царь”. По легенде, здесь был убит язычниками двоюродный брат Пророка Мухаммеда — Куссама ибн Аббаса, приехавший в Самарканд с проповедями. Здесь же находится его гробница, на плите которой написано: “Тех, кто убиты на пути Аллаха, не считайте мертвыми: они живы…”.
В его усыпальницу ведет дверь из дерева карагач (вяз), на ней очень красивая резьба 1404 года. Возле неё, в маленькой комнатке, можно посидеть на лавке и помолиться.
Вокруг гробницы Куссама стали строить мавзолеи. Здесь похоронены жена Тамерлана — Туман-Ака, его племянница Шади-Мульк-Ака, сестра Ширин-Бека-Ака, военачальник Тамерлана Эмир Бурундук, ученый-астроном и учитель Улугбека Каза-заде Руми (хотя он не был знатен и богат, Улугбек сделал его гробницу выше других в знак уважения к его трудам), религиозный просветитель Ходжи Ахмал.
Древнее городище Афросиаб
если есть время
Культурный и торговый центр Средней Азии, существовал с VI в. до н.э. до XIII в. Сейчас это просто холмы, среди которых расположен музей истории Самарканда.
Мавзолей Ходжи Данияра
обязательно к посещению!
Культовое захоронение, хотя точно не известно, кто здесь похоронен — Ходжа Данияр (соратник двоюродного брата пророка Мухаммеда), иудейский пророк Даниэль, христианский пророк Даниил (потомок царей Давида и Соломона, это его отказались есть львы) или тут просто земля с его могилы, привезенная Тамерланом чтобы защитить свою столицу.
Сюда обязательно приходят все официальные делегации из разных стран, гости Самарканда стараются посетить это место. Многие специально приезжают издалека, чтобы испить священной родниковой воды. Рядом продаются амулеты, которые можно освятить у человека, молящегося внутри мавзолея.
Обсерватория Улугбека
обязательно к посещению!
Самая отдалённая точка. Идти пешком нет смысла. Лучше подъехать на такси.
Была построена Улугбеком («Улуг» — великий, «бек» — правитель), настоящее имя которого Мухаммад Тарагай. Он был внуком Тамерлана, с детства стремился к знаниям и получил блестящее образование.
Став правителем Самарканда, он начал строить обсерваторию вместе со своим наставником Казы-заде Руми. Это было в 1420 г., Улугбеку исполнилось лишь 26 лет.
Само здание обсерватории является астрономическим прибором. Под руководством Улугбека здесь были сделаны выдающиеся открытия, и обсерватория работала еще спустя 20 лет после его убийства. Затем ученые вынуждены были бежать, и труды обсерватории были закончены и изданы в Стамбуле учеником Улугбека Али Кушчи. «Новые Гурагановы астрономические таблицы» были единственными в мире до XVII века, когда такие расчеты научились делать в Европе.
Сама обсерватория постепенно разрушалась, до нас дошла лишь часть секстана радиусом в 40,2 м, с помощью которого измеряли высоту небесных тел над горизонтом. Рядом находится интересный музей.
Все достопримечательности перечислены в порядке посещения. Чтобы ориентироваться без проблем, загрузите в смартфон приложение Mapsme, скачайте карту Узбекистана и откройте файл с точками всех перечисленных достопримечательностей Самарканда. Файл с точками тут.
Топ-5 мест Самарканда, которые можно обойти за 1 день
Самарканд для Узбекистана, это как Санкт-Петербург для России. Изначальная столица, которая даже после изменения статуса по-прежнему считается культурным и историческим центром страны. Именно здесь творили и обучали великие умы прошлого: Амир Темур, Улугбек, Омар Хайям, Алишер Навои и другие. Именно здесь ведется большая часть раскопок и именно в Самарканде находится древнее городище Афросиаб. За один день полностью исследовать город не удастся никому, так как достопримечательностей на его территории очень много, и они немного разбросаны. Однако есть своеобразный туристический ТОП для обязательного посещения.
Регистан
Вообще регистан — это просто центральная площадь города, такая имеется и в Бухаре. Но именно регистан в Самарканде считается самым прославленным, потому что на его территории также располагаются три медресе (духовно-образовательная школа мусульман):
Одна из башен на площади регистан.
Строения на регистане отличаются своим величием и «качеством» отделки. Все прекрасно даже в мелочах: четкая структурированная мозаика, идеальной формы купола, внутренние дворы, хранящие прохладу, резные массивные двери. Во внутренних дворах медресе, где раньше были комнаты студентов, сейчас расположились торговцы национальными изделиями ручной работы. Кстати, сувениры там не сильно дорогие, однако продавцы почти не говорят на русском. Основным языком здесь считается таджикский, также все знают узбекский и каждый второй готов заговорить на английском. Однако если решите там что-то приобрести, сразу начинать разговор на английском не рекомендую, так как цена возрастет раза в 1,5, к жителям бывшего Союза здесь все-таки чуть более благосклонны.
Красота внутренней отделки.
Гур Эмир
Именно здесь находится могила величайшего Тамерлана, которую вскрыли в 1941 году. Предание гласило, если потревожить его захоронение, то начнется ужаснейшая из войн. Так в течение месяца после вскрытия Германия вторглась на территорию СССР и историки заявили о правдивости легенды. Однако позже опровергли, так как технически Вторая мировая началась еще в 1939 году. Удивительно, но гиды даже не упоминают об этом, а мне кажется очень даже занятный факт.
Условно Гур Эмир делится на две части: руины (задняя внешняя стена) и сам мавзолей, на который в свою очередь выделяются огромные суммы для реставрации. Интересно, но ремонт гробницы Тамерлана и других сооружений комплекса почти всегда осуществляется за счет частных пожертвований потомков Темуридов и Бабуридов.
Двери — это отдельный вид искусства.
Отдельно хочется отметить расположение мавзолея. Это находится на не менее знаменитом в Самарканде Университетском бульваре, который сам по себе является настоящим оазисом города. Здесь очень много зелени, раскинулись фонтаны, а на противоположной от мавзолея стороне дороги можно найти лучшую в городе самсу.
Шахи-Зинда
Удивительный комплекс из более чем 10 мавзолеев. Грубо говоря, это очень красивый некрополис восточного типа. Здесь вы найдете для себя и величественные усыпальницы, отделанные мрамором, украшенные мозаикой и резными внутренними куполами; и скромные захоронения без излишних украшений, сделанные из обычного кирпича. Здесь же находится могила первого президента республики Узбекистан — Ислама Абдуганиевича Каримова.
Важное напоминание! Все эти комплексы построены мусульманами, и они также требуют чтить их традиции уважать мертвых. Поэтому несмотря на жару не рекомендую девушкам приходить в коротких или открытых нарядах, могут просто не впустить внутрь. А так как Шахи-Зинда находится немного в отдалении от двух предыдущих достопримечательностей, будет обидно зря добираться. Но есть выход — возьмите с собой платки, чтобы можно было прикрыть ноги или декольте, а на улице их можно снимать.
Интересный факт (который вы можете услышать и от гида, но если решите посетить достопримечательности Самарканда самостоятельно, то просто знайте!). Почти каждое строение Самарканда окутано какой-нибудь легендой и это не исключение. Дословно Шахи-Зинда переводится, как «живой царь». Это в честь двоюродного брата пророка Мухаммеда, которого убили именно здесь. По преданию он спустился в подземелье и живет там по сей день. Правда достоверных доказательств смерти на этой территории нет.
Биби-Ханум
Название мечети Биби-Ханум дословно переводится, как старшая принцесса (старшая жена на самом деле) и совершенно не зря. Это один из древнейших памятников — грандиозная соборная мечеть Тамерлана. Богато украшена мрамором, мозаикой и росписями на арабском языке.
Эту мечеть по преданию повелела построить для своего повелителя Тамерлана его жена (здесь тоже есть своя легенда, но сейчас не о ней). Однако, когда Амир Темур увидел ее был разгневан тем, что мечеть в честь его жены возвышалась над мечетью правителя, а портал (входная арка) последней была слишком мала. И будучи уже перед лицом смерти он все же приказал переделать строение. Работы велись круглыми сутками. Многие погибали от изнурительной работы, но построили это величественное здание, которое обязательно необходимо посетить даже если приехали на 1 день в Самарканд.
Сиабский базар
Указатель на пересечении.
Самый популярный рынок Самарканда, который находится в непосредственной близости от последних двух достопримечательностей. Здесь вы можете купить знаменитых самаркандских лепешек, любые самые ароматные специи и просто вкусить атмосферу настоящего восточного базара. Цены здесь вполне приемлемые, но советую попробовать поторговаться, чтобы почувствовать себя максимально «своим».
По свету на колёсах
Блог Алены Медведевой
Что посмотреть в Самарканде за 1 день самостоятельно — самые интересные места
Что посмотреть в Самарканде за 1-2 дня? Какие исторические места выбрать, если мало времени? Почему не стоит пытаться увидеть все достопримечательности Самарканда? А еще — интересные истории, связанные с мечетями и мавзолеями, и мое личное мнение об увиденных местах.
Все достопримечательности Самарканда, о которых вы прочтете в этом посте, можно увидеть за один день. Но я не советую торопиться. Я советую не торопясь гулять, останавливаться и разговаривать с продавцами в магазинах, с охранниками и с почтенными узбекскими дедушками, есть самсу прямо на улице (тут это вполне безопасно для жизни) или пить чай в чайхане и пытаться отгадать узор на очередной мозаике.
С Узбекистаном работает правило — лучше меньше, да лучше. Галопом не прокатит.
Статьи об Узбекистане:
С Самарканда началось моей знакомство с Узбекистаном. Сначала было легкое удивление – из самолета нас выгрузили на бетонку, и в здание аэропорта велели топать ножками самостоятельно. Второе легкое удивление – никакого зала ожидания в аэропорту Самарканда нет (нас никто не ждал, но не заметить отсутствие зала невозможно. Ожидающие стоят прямо на улице.
— А если дождь? – спросила я у охранника в форме.
— Так дождь же редко, совсем почти никогда, — улыбнулся тот.
И вот – первый день знакомства с одним из красивейших и больших городов Узбекистана. И одним из самых древних городов в мире, кстати.
Я не стала оригинальничать и, позавтракав в отеле (рекомендую отель Сити Отельhttps://www.booking.com/hotel/uz/hotel-city-samarkand.ru.html?aid=371211 — практически в центре, очень комфортные номера, потрясающий шведский стол на завтрак и даже ковровая дорожка на лестнице перед входом) повела себя в мавзолей Гур-Эмир, где можно посмотреть на могилы Тимура (Тамерлана) и его приближенных, оценить яркость сине-золотой мозаики, посмотреть на узбеков в тюбетейках и современных костюмах и с непривычки ослепнуть от яркости узбекских сувениров.
Почему я рекомендую начинать свой Самарканд именно с Гур-Эмира? Да потому что эта одна из самых «скромных» достопримечательностей Самарканда и, если отложить ее напоследок, она может не поразить в самое сердце красотой архитектурного декора. Потому что вы неоднократно умрете от восторга, и на Гур Эмир сил умирать уже не останется.
«Гур Эмир» переводится как «могила царя». Мавзолей, правда, по сравнению с остальными мечетями и мавзолеями, достаточно скромен. Хотя овеян красивыми легендами. И вообще тут проглядывает параллель с египтянами — Тамерлан еще при своей жизни затеял строительство собственного мавзолея. Но, в отличии от фараонов строил он мавзолей не для себя.
В конце 14 века тут был обычный спальный городской район, возведенный по велению Мухаммеда-Султана, внука Тимура (Тимур был жив и здоров на тот момент).
Тимур хотел сделать Мухаммеда-Султана своим наследником, но внук случайно умер в возрасте 27 лет. И Тимур повелел похоронить его в этом районе, а над могилой соорудить мавзолей. И уже потом, когда сам Тамерлан умер, его тоже похоронили здесь же. Так и родилась главная историческая семейная усыпальница Узбекистана.
*У купола мавзолея Гур-Эмир есть брат-близнец. Точная копия этого купола венчает главную мечеть в Санкт-Петербурга.
После Гур Эмира я передислоцировалась в Регистан. Не зря это место ставят на первое место все путеводители. В Регистане не столько поражает яркость (яркость в Самарканде везде, и к ней очень быстро привыкаешь, хотя и не перестаешь восторгаться), сколько размеры этой яркости и ее внутреннее наполнение.
Регистан переводится как «место, покрытое песком» (давным-давно не только в Узбекистане, но и по всему Востоку Регистаном назывались все центральные городские площади; песок же нужен был потому, что на площадях совершались казни и кровь надо было как-то прятать). Сейчас песка тут нет, зато тут есть три оргомнейшие медрессе.
Медрессе – это древние школы. По нашему – церковные школы, чтобы было понятнее. В них учились и жили древние потомки Тимура, а сейчас внутри жилых комнат и классах вполне комфортно существуют сувенирные магазины.
Знаете, на что я обратила внимание, изучая мозаику в Регистане? На свастику. Совершенно не ожидала увидеть ее в Средней Азии. Потом, специально приглядываясь, заметила, что свастичные узоры встречаются на стенах достаточно часто.
Продавцы в узбекских сувенирных лавках – супер общительные люди. Вы скажете – еще бы, им же надо продать вам тарелку/пепельницу/статуэтку. У хмурого молчаливого продавца никто ничего не купит. Но у узбекских продавцов другая общительность (возможно, они не единственные в этом, но я впервые столкнулась с тем, что продавец вместо того, чтобы нахваливать товар, начинает рассказывать о традициях изготовления керамики или чеканки, учить читать рисунки на тарелках, рассказывает о правилах нанесения рисунков (чтобы вы не думали, что рисунок – это фантазия мастера). В рисунке практически нет никакой фантазии, это настоящие шифры, рассказывающие свою историю. А продавцы с легкостью заменяют экскурсовода (это я лайфхаком поделилась, если вы не поняли).
В лавке, в которой продают одежду, вас в нее обязательно оденут – так что лучше и не заходите, если не готовы надевать паранджу — мой вам совет. Неизвестно, кто примерял эту паранджу полчаса назад.
Сейчас в медрессе интересно, красиво и оживленно. Но каково тут было учиться – неизвестно. Вряд ли кто-то думал тогда о комфорте – кельи не отапливались, у некоторых даже стены четвертой не было; а зимы, пусть и не сибирские, никто не отменял.
Вот тут входы в кельи хорошо видны:
Если вы, по туристической привычке, хотите посмотреть все достопримечательности Самарканда, хочу вас разочаровать. Никакой разницы в том, увидите ли вы все мавзолеи и мечети, или половину, или даже треть – нет. Посмотреть можно все, но уже назавтра вы напрочь забудете названия, и даже на фотографиях не сможете определить, какую именно мечеть вы сфотографировали.
Так что не стремитесь увидеть в Самарканде все, фильтруйте разноцветие и изучайте историю иначе, если вы не вундеркинд, в голове все перепутается. Выбирайте места. Например…
Отправляйтесь гулять по Улице Мавзолеев. Да, в Самарканде есть и такая улица. На самом деле это, конечно, не улица, а огромнейший комплекс мавзолеев, которые в 14 и 15 веках пристраивали друг к другу, выстроив, таким образом, сине-желтый мозаичный квартал под названием Шахи Зинда (ударение на последние буквы). И если вы хотите испытать культурный шок – то тут он вам гарантирован вне зависимости от степени вашего наплевательства на прекрасное.
В переводе «Шахи Зинда» означает «живой царь». Почему? А потому, что самая известная могила в Шахи Зинда – могила Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Кусам ибн Аббас был убит язычниками, но вроде бы не умер, а спустился в райские кущи через какой-то колодец и живет в этих кущах до сих пор. То есть царь жив до сих пор, хотя и похоронен в одной из главных достопримечательностей Самарканда. Странно, но народ верит.
Шахи Зинда – это, по сути, древний город, по которому ходят узбеки в национальных одеждах и туристы в кроссовках. И тут ни одно здание не повторяет другое даже частично. Гениально, как думаете? Шедеврально, я считаю.
Я честно сначала читала надписи у входов – кто похоронен в том или ином мавзолее, но потом плюнула на это,все равно имена мне не были знакомы. И просто ходила/заходила/выходила. В мавзолеи и мечети. В некоторые заходить не решалась, так как на входе в мечеть стояла обувь – значит, внутри молятся мусульмане.
Кстати, в мечети не допускаются женщины. Они, если подошло время молитвы, остаются снаружи мечети и скромно сидят, молясь у входных дверей. А мужчины находятся внутри.
Пожалуй, Шахи Зинда произвел на меня самое большое впечатление. Нереальное количество мозаики, выложенной фантастическими узорами с зашифрованными надписями. Потрясающее скопище истории, которая, даже если не хочешь, все равно приникает внутрь самого себя, полное ощущение перемещения во времени (нашим, русским достопримечательностям учиться и учиться не опошливать историю современными вывесками и дебильной рекламой).
Думаю, в Шахи Зинда можно весь день провести (если этот день есть в наличии). Потому что даже просто видеть на ступенях и молчать и смотреть по сторонам – уже здорово. А потом переходить к другим ступеням. Только ради этого места уже можно приехать в Самарканд.
*Если вам хочется обойти закон и сэкономить на входных билетах, то со стороны Афросиаба в Шахи Зинда можно попасть бесплатно. Карту рисовать не буду, если захотите — найдете. Я случайно наткнулась на этот «бесплатный» вход, и к официальному уже было лень идти.
С десяток раз мысленно потеряв сознание от красоты в Шахи Зинда, гуляем дальше.
Кстати, именно в этом месте маршрута, если вы гуляете по Самарканду вдумчиво и хотите посмотреть все тщательно и не торопясь, можно начинать 2 день знакомства с городом.
Идем на ковровую фабрику Худжум
Ковры здесь производится по старинным технологиям, исключительно вручную и ценой монотонной, кропотливой работы и больных спин. Но работники не жалуются — попасть на фабрику не так-то легко, зарплата тут вполне приличная по узбекским меркам и весьма мизерная по русским. Что-то около 10 000-15 000 рублей.
Ковровая фабрика заняла у меня второе по яркости впечатлений место в Самарканде. Очень интересная индивидуальная экскурсия с чаепитием, мастер-классом по изготовлению ковра и ликбез по определению его стоимости.
Теперь я знаю, как понять, стоит ковер 100 долларов или 10 000 долларов и меня не проведешь. И еще я знаю, что в одном квадратном сантиметре настоящего узбекского ковра в среднем — 150 узелков, завязанных человеческими руками.
Не сразу и поймешь, что это ковер, а не картина:
После фабрики делаем вид, что едем за город. Но на самом деле не выезжаем из города, а углубляемся в самую старую городскую часть Самарканда:
Это Афросиаб, древнейшее городище Узбекистана. Фото не мое, но на нем хорошо видны остатки чьего-то древнего дворца (для жилища обычного горожанина остатки фундамента слишком большие)
Проникаемся историей в Афросиабе и даем глазам отдохнуть от узбекской мозаичной синевы. Афросиаб это древнее городище, а по сути – холмы с музеем на севере Самарканда. Археологи донесли до нас, что жизнь на этом месте кипела еще до нашей с вами эры, а город был одним из крупных торговых центров Древней Средней Азии.
Сейчас Афросиаб — это район современного Самарканда, в котором никто не живет. И району этому уже несколько тысяч лет.
В Афросиабе можно побродить по кладбищу (вполне современному, поэтому – можно и не бродить) и зайти в музей и изучить древние черепки. Я, если честно, не сильно прониклась этой достопримечательностью Самарканда. И имейте в виду, что если будете в Узбекистане с мая по сентябрь, то именно в Афросиабе существует самый большой риск того, что вы умрете от перегрева. Температура в июне тут может подниматься (и довольно часто поднимается) выше 40 градусов.
Между холмами Афросиаба находится мавзолей библейского пророка Даниила (по-мусульмански – Ходжи Дониера). Место скромное на краски, стильное и практически пустынное (разве что туристы, и те — малочисленны). И не так жарко — вероятно из-за протекающей тут реки Сиаб.
Священный родник у подножья усыпальницы:
Не могу сказать, что это место поразило меня в самое сердце. Хотя передохнуть тут приятно, даже если в сам мавзолей не заходить, а просто посидеть в тишине. Хотя, если не зайдете, то не увидите одну из самых странных могил. Ходит поверье, что могила постоянно растет. Сейчас ее длина составляет 18 метров и, по слухам, могила будет расти до тех пор, пока не опоясает всю планету. Страшно представить, честно говоря.
Нагулявшись среди холмов Афросиаба, возвращаемся в красочную самаркандскую жизнь. И идем в мечеть Биби Ханум.
Мечеть Биби Ханум запомнилась мне тем, что за воротами, которые неофициально называют Млечным путем, не выложенная плитами ровная площадка, как в большинстве мечетей и мавзолеев, а мини-сквер с огромными деревьями и гигантской каменной подставкой под Коран.
Биби Ханум (в переводе «старшая принцесса) – это любимая жена Тамерлана. Мечеть, названная в ее честь – самая крупная старинная мечеть Средней Азии.
Но ничего хорошего в том, что древние узбекские строители построили столь гигантскую мечеть, нет. Узбекистан стоит в сейсмически опасной зоне, и довольно часто куски мечети от земной тряски обваливались на головы идущих мимо благочестивых горожан. Вроде бы Тамерлан жутко ругался по этому поводу.
О предистории появления мечети мало что известно. Кто-то утверждает, что мечеть велел Построить Тимур/Тамерлан в честь своей старшей тещи. Кто-то считает, что все-таки — в честь старшей жены. А одна легенда и вовсе гласит, что именно жена повелела начать строительство, пока Тимур был в отъезде и хотела сделать мужу сюрприз. Но главный архитектор потребовал от нее плотских утех, иначе, дескать, затянет со строительством и не успеет вовремя. Но верится в эту легенду с трудом, так как старшей жене Тамерлана на момент строительства было немало лет и юными красотами она уже не обладала.
Изучив резьбу Биби Ханум, переходим весьма оживленную и более чем современную автостраду и подходим к мечети Хазрет-Хызр. Интересна она тем, что на ее территории похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов. И его мавзолей внешне сильно отличается от всех, виденных ранее. Сразу видно — новодел (прошу тапками в меня не кидать).
Итак… Мозаику посмотрели, ослепли. В музеи заглянули. Среди холмов погуляли. Историй наслушались, сувениров накупили… И проголодались. Поэтому, если есть время, идем в то место, где можно раздобыть съедобные вкусности.
Как раз мечетями Биби Ханум и Хазрет-Хызр находится самый лучший (понимай – не самый дешевый) базар Самарканда. И пусть он не самый дешевый, но такого обилия внуснятины больше в Самарканде нигде нет. Так что не обходите Сиабский базар своим вниманием. И, как на всех восточных базарах, тут все можно пробовать.
*Совет перед посещением любого базара (не только в Средней Азии) – не покупайте готовые съедобные наборы. Покупайте на развес. Потому что в наборах у вас нет возможности понять, насколько свежа курага и чернослив и какого сорта фисташки прячутся под пленкой. А сортов всей этой вкусноты – с десяток. Или даже больше.
Перекусив Купив вкусности на базаре, со свежими силами везем себя в обсерваторию Угулбека – это самая дальняя достопримечательность Самарканда. Я не сильно люблю подобные музеи (музей в Афросиабе вообще считаю необязательным к просмотру), но в музее при обсерватории оказалось весьма интересно. Макеты, карты… История шелкового пути присутствует.
Когда-то обсерватория была верхом ученого новаторства, но сейчас от нее осталась только подземная часть, точнее, часть огромного угломера, который можно осмотреть сверху с крошечной смотровой площадки.
И еще у меня сложилось впечатление, что именно в обсерватории Угулбека собрали самых злостных охранников и кассирш. «Туда нельзя», «сюда нельзя», молчание в ответ на вопросы — единственное место во всем Узбекистане, где напрочь отсутствует узбекская доброжелательность. Хотя красиво, конечно. Как и везде.
Вот, собственно, и все, что можно посмотреть в Самарканде за 1 – 2 дня. Можно успеть увидеть больше, но… Но по Самарканду (как и по другим городам Средней Азии) нужно ходить, а не бегать. Бегая, вы сможете увидеть больше. Но будет ли толк. Все сольется в однородную массу. Это как пытаться наслаждаться прогулкой по лесу, не гуляя по нему, а бегая. Сосны увидите, но получите ли удовольствие?… Для того, чтобы увидеть больше – приезжайте в Самарканд не на 1-2 дня, а на неделю. И медленно гуляйте по городу.