что на колыме делают
Колымские зэки: как выживали в самых страшных лагерях ГУЛАГа
По мнению большинства исследователей истории ГУЛАГа, именно колымские лагеря были наиболее бесчеловечными. Даже просто выжить в суровых условиях почти вечной зимы, работая на лесоповале или золотоносных приисках за скудную пайку хлеба, было практически нереально. А тут еще лагерное начальство и охранники максимально осложняют и без того тяжелое положение рядового зэка. Но некоторым людям как-то удавалось пройти через Колыму и вернуться домой, к родным.
Страшная Колыма
С фашистскими лагерями смерти сравнил в своей книге «Рабы свободы: Документальные повести» (Москва, 2009 год издания) известный писатель и общественный деятель Виталий Шенталинский учреждения ГУЛАГа, работавшие на Колыме.
«Она была в течение двадцати лет (1934–1954) невольничьим берегом, раскинувшимся от Охотского до Восточно-Сибирского моря, от Индигирки до Берингова пролива. Одна двадцатая территории Советского Союза, самый большой остров Архипелага ГУЛАГ, равный по величине нескольким Франциям. И прошли ее, по приблизительным, неофициальным подсчетам (а где взять другие?), несколько миллионов человек! Кто прошел, многие – остались там навечно», – написал В.А. Шенталинский.
На Колыме была зафиксирована самая высокая смертность среди заключенных по сравнению с другими островами архипелага ГУЛАГ.
Были на Колыме и женские лагеря, где осужденные выполняли непосильную для представительниц прекрасного пола работу. Например, валили лес или добывали полезные ископаемые, совсем как мужчины.
«Нормы на лесоповале были невыполнимы; женщины готовы были торговать своим телом, лишь бы спастись; освобождение от работы по болезни давалось «в пределах лимита», и этот лимит неизменно заполняли уголовные преступницы; способы выжить были только угрозы, интриги и подкуп», – отметил Роберт Конквест.
«Гнать туфту»
Поскольку выполнить норму выработки за одну смену заключенные физически не могли, а полноценный паек получали лишь ударники труда, то людям не оставалось ничего другого, как обманывать начальство. На лагерном сленге это обозначалось словосочетанием «гнать туфту». То есть, приписывать себе лишние кубометры древесины или центнеры горной руды.
Американская писательница Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) написала книгу Gulag: A History, которая была опубликована в Москве в 2015 году под названием «ГУЛАГ. Паутина Большого террора». По ее мнению, уклонение от работы было единственным шансом на спасение в колымских лагерях.
Заключенные научились ловко имитировать работу или подделывать результаты своего труда. Например, выдавали уже кем-то срубленные деревья за свои, лишь слегка «подновив» срезы на древесине. Или рабочие лишь слегка постукивали орудиями труда в горном карьере, выйдя из поля зрения охранников.
«Гнали туфту» и многие бригадиры, приписывая в отчетах своим подчиненным повышенные нормы выработки. Но при этом необходимо было «подмазать» нормировщика, который принимал выполненную работу в конце смены.
«Один бывший зэк пишет, что добрый бригадир раз за разом писал ему 60 процентов нормы, хотя вырабатывал он меньше. Другой вспоминает, как бригадир добился от начальства уменьшения нормы и этим спас жизнь многих рабочих, которые до этого “мерли как мухи”. С другой стороны, Юрий Зорин, который сам был в лагере бригадиром, сказал мне, что бригадиру надо было брать и давать взятки – иначе не прожить», – написала Энн Эпплбаум.
Стать стукачом или «придурком»
Человек, оказавшийся на пороге выживания, часто готов совершить любое преступление, лишь бы не погибнуть от непосильного труда, голода и мороза. И некоторые заключенные осознанно становились стукачами, начинали активно сотрудничать с лагерным начальством в обмен на послабления режима, дополнительный паек или другие преференции.
И хотя точное количество, а тем более списки таких стукачей, выяснить невозможно, известно, что лагерные чекисты из оперчастей активно вербовали «сознательных» заключенных. Таких людей часто называли ставшими на путь исправления.
Очень часто стукачи получали административно-хозяйственные должности, позволявшие им не работать с другими заключенными в шахте, на руднике или лесоповале. Всех зэков, относившихся к этому привилегированному сословию, на лагерном жаргоне называли «придурками». Они могли получить непыльную работу на складе или при кухне. Парикмахеры, портные, секретари-машинистки, бухгалтеры, технологи, фельдшеры, столяры и слесари – все входили в число «придурков». Условия их труда были гораздо комфортнее, чем у простых заключенных.
Покалечить самого себя
Еще один способ выжить на Колыме – очень болезненный. Речь идет о членовредительстве. Дело в том, что заключенный в тюремной больнице получал дополнительные продукты, например, свежий лук – для избавления от цинги. Да и ради возможности лежать в тепле на белых простынях люди готовы были сознательно калечить себя и заражаться инфекционными заболеваниями.
Некоторые отрубали себе топором на морозе пальцы рук, чтобы стать непригодными для работы. К тому же, эти люди надеялись на амнистию для инвалидов. Правда, в наказание за членовредительство можно было получить новый срок.
«Случалось, человек отрубал себе ступню или кисть руки, выжигал глаза кислотой. Некоторые, идя в мороз на работу, обматывали ступню мокрой тряпкой. Возвращались с обморожением третьей степени. Так же поступали с пальцами рук», – говорится в книге Энн Эпплбаум со ссылкой на воспоминания бывших заключенных.
Были и такие врачи, что помогали заключенным вызывать у себя симптомы различных болезней, даже сознательно заносили инфекцию в раны. Другие же медработники, напротив, всеми средствами изобличали симулянтов. Например, опытные психиатры легко распознавали тех, кто пытался прикинуться сумасшедшим.
Блеснуть талантом
Художественная самодеятельность тоже могла помочь заключенному получить некоторые послабления режима и дополнительные преференции. Правда, при наличии таланта. Из всех способов добиться лояльного отношения охранников и администрации лагеря этот не вызывал осуждения среди других заключенных, ведь и они с интересом смотрели лагерные постановки, слушали выступления музыкантов и певцов.
В сборнике документов «ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917-1960», который составили А.И. Кокурин и Н.В. Петров (научный редактор В.Н. Шостаковский), содержится Приказ НКВД СССР No 0161 с объявлением «Положения об отделении культурно-воспитательной работы ГУЛАГа НКВД» и «Положения о культурно-воспитательной работе в Исправительно-трудовых Лагерях и Колониях НКВД» от 20 апреля 1940 года. Этот документ подписали начальник Политотдела ГУЛАГ НКВД Горбачев и начальник КВО ГУЛАГ НКВД Кузьмин.
Приказ обязал лагерное начальство создавать в подведомственных учреждениях отделения культурно-воспитательной работы (КВО) и культурно-воспитательные части (КВЧ). В число сотрудников таких организаций было запрещено включать «врагов народа» и рецидивистов. Разумеется, репертуар лагерных театров, оркестров, хоров и солистов обязательно должен был согласовываться с компетентными органами.
«Культвоспитработники из заключенных снабжаются вешдовольствием и питанием по нормам производственного техперсонала по смете общих адм. хоз. расходов. При перевыполнении плана бригадой, отрядом, колонной культвоспитработник из заключенных получает премиально-поощрительную оплату труда наравне с производств., техперсоналом», – говорится в приказе.
Не только артисты могли получить какие-то преференции благодаря своему таланту, многие мастера и мастерицы, народные умельцы, создавали вещицы удивительной красоты для жен сотрудников лагерной администрации, например. Это могли быть резные шкатулочки, ажурные кружева, вышивка или статуэтки.
Ценился среди заключенных и талант рассказчика. Лагерные интеллигенты могли получить у «блатных» уголовников какие-то продукты, табак или полезные вещи, пересказывая сюжеты популярных литературных произведений или читая в бараке стихи с выражением.
Найти земляков или друзей
Сложно выживать в одиночку, тем более на Колыме. Многие заключенные после приезда в лагерь начинали активно искать земляков, помогали друг другу. Такие неофициальные товарищеские объединения создавали поляки, украинцы, литовцы, представители других народов. Они делились продуктами из посылок, отправленных родственниками, предупреждали земляков о грозящей опасности.
Многие зэки, отбывавшие наказание на Колыме, именно там осознали важность дружбы и доброжелательных отношений с людьми. Порой, личная симпатия тоже могла быть причиной для получения «хлебного» места или непыльной работы. А устроившийся «придурком» заключенный, как правило, хлопотал перед начальством и охранниками за своего земляка, приятеля.
Как живут на Колыме сегодня? Немного об отдаленных районах Якутии.
В многих тысячах километров из Москвы на Восток, в суровом Якутском краю, на берегу широкой Колымы расположилось несколько поселков — центров жизни в этих непростых местах.
С одной стороны они зажаты Момским хребтом и хребтом Черского, а с другой — большой Восточно — Сибирской рекой — Колымой.
Почти каждый слышал о Колыме, но далеко не каждый сможет показать на карте где находится этот край.
Да и само название «Колыма», стало у нас в стране именем почти нарицательным, увы.
Но только не для тех, кто живет там, в этом суровом и непростом краю. Сасыр, Зырянка, Среднеколымск, Андрюшкино, Черский — условные очаги цивилизации.
Они расположены в субарктическом континентальном климате, в труднодоступных местах и большую часть года, транспортное сообщение с ними возможно только по воздуху. Летом добавляется речной транспорт, а зимой открывается федеральный зимник Арктика.
Их знает каждый, кто держит путь на Чукотку зимой по зимнику «Арктика». Только там можно заправиться топливом, согреться, найти теплый гараж, магазин и какую-никакую помощь. А ведь между этими поселками сотни километров безжизненной тундры.
Вообще, если говорить об истории этих мест, то первый острог был основан в этих краях еще в середины XVII века, но вот полноценное освоение региона началось в начале 30-х годов XX — века с появлением Дальстроя в системе ГУЛАГа.
Мы оказались в тех краях не случайно, а по — пути на Чукотку.
Вообще, путешествие по федеральному зимнику «Арктика», длинною почти в 1600 км от, заслуживает отдельной истории, но об этом в другой раз. Сейчас же расскажу о поселке Зырянке.
Поселок был основан в далеком 1937 году как часть Дальлага для разработки каменного угля. Лагеря закрыли в 1954 году, а предприятие действует и по сей день, снабжая углем не только соседние районы, но даже и Чукотку.
Добраться до поселка можно по земле можно только с января по апрель, по зимнику Арктика, который начинается на трассе Якутск — Магадан у реки Бурустаах. От трассы до поселка по зимнику придется проделать путь в 490 километров вдоль Момской и Черского хребта, миновав несколько живописнейших перевалов.
В поселке есть порт, аэропорт, школа, детский сад, магазины, АЗС, ДЭС, дворец культуры, отделение Сбербанка и еще несколько небольших частных предприятий.
Вся жизнь в Арктических поселках крутится вокруг тепла и инфраструктуры, можно сказать, что это сердце поселка — котельная.
Уголь в таких поселках обычно хранится на улице, за котельной. Работа кочегара состоит в том, чтобы набрать раздробленные куски угля и подавать в печь.
Сейчас в поселке строят уже Мини-ТЭЦ и прогресс не стоит на месте.
Основной жилой фонд в поселке — это деревянные двухэтажные дома, возрастом 50-60 лет.
Фасады домов украшают спутниковые тарелки.
Учитывая, что это территория вечной мерзлоты, теплотрассы идут здесь незамысловато поверху, укутанные в большой слой утеплителя.
В качестве гаражей, жители использует около подъездов контейнеры. Ну то обычная практика в этом регионе.
На улицах поселка уложены бетонные плиты — твердое покрытие как-никак в районном центре, да и плакаты на фасадах домов добавляют красок
Но есть в поселке и капитальные здания из кирпича, они относятся к «поздне-советскому» периоду.
Вообще, Зырянка считается очень продвинутым и не депрессивным поселком на Колыме. Отчасти это связано с его промышленной ориентацией, в отличии от остальных населенных пунктов.
Но как и во всех северных и удаленных регионах страны, транспортный вопрос стоит очень остро. Тот же авиабилет до Якутска стоит 18-20 тысяч рублей в одну сторону. Не многие себе могут позволить такое удовольствие как добраться до регионального центра. Поэтому открытия зимника всегда ждут с большим нетерпением.
Цены на топливо также находятся в прямой зависимости от транспортной доступности. Они как правило выше на 10-15%, чем в Якутске. Но здесь, как ни странно, еще встречается настоящее ДТ «Арктика».
Поход же в продуктовый магазин сродни визиту в музей цен. Сосиски по 600р за упаковку, макароны по 130р, упаковка чая по 400р в 2016 году.
Должен сказать, что из многих поселков Арктики, что мне довелось увидеть на своем пути, именно Зырянка оставила наиболее приятное впечатление и нет той безысходности, что в других местах. Даже и не знаю с чем это связано, но факт остается фактом.
Ну а нам пора дальше — в следующей части расскажу про Среднеколымск и Андрюшкино.
Колыма. Территория Свободы.
Даже сегодня, в век высоких технологий и интернета, на земле остаются места, где не ступала нога человека. Есть небольшая категория людей, в крови которых присутствует особый ген. Он толкает их на самые смелые и авантюрные путешествия. Не взирая, на все трудности и опасности, люди отправляются навстречу непознанного, готовы поставить все на карту ради мечты и новых открытий. Только представьте, эмоции Лазарева, Колумба, Хейердала, Крузенштерна, Васка да Гама и Кусто, когда перед ними открывались неизведанные ранее земли.
Для большинства людей, Магаданская область ассоциируется с мрачным словом Колыма. Перед глазами невольно возникают картины лагерей, ледяного холода и золотых артелей. В 1928 году в области было найдено золото, что привело к началу золотой лихорадки и освоению новых земель, где основную работу выполняли с помощью труда заключенных. Колыму можно смело назвать кладовой страны, помимо золота и серебра здесь сосредоточено большое количество залежей других цветных металлов. Но сегодня, хочется рассказать о другой стороне жизни этого региона. Показать бескрайние просторы тайги, горы и сопки, красоту рек, первозданность озер, уникальность северного ландшафта, многообразие животного мира, Охотское море с множеством заливов и полуостровов. Дикий край, где живут настоящие мужчины с сильными мозолистыми руками и обветренными лицами, грубые внешне, но таёжные романтики в душе.
Магаданская область относится к районам Крайнего Севера. Площадь территории 462.000 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Швеции. Граничит на севере с Чукотским автономным округом, на востоке с Камчатским краем, на западе с Республикой Саха (Якутия), на юге с Хабаровским краем. Население многонациональное: русские, украинцы, эвены, татары, белорусы, коряки, ингуши, чукчи и другие национальности.
На часах полдень, бухта Нагаева наполняется солнцем. Именно тут началось освоение региона. Магадан основан в 1929 году как рабочий поселок для освоения полезных ископаемых Колымского края. На набережной расположен памятник поэту, барду и актеру Владимиру Семеновичу Высоцкому, который был тут всего один раз, но успел влюбиться в этот особенный край, перенеся эмоции в свои песни.
Неподалеку находиться скульптура мамонта под названием Время. Появилась она тут не просто так. В 1977 году в устье ручья Киргилях при впадении его в реку Берелёх, Сусуманского района, в условиях многолетней мерзлоты была обнаружена туша мамонта в отличной степени сохранности. Это был первый случай обнаружения мамонта в современное время, в виде, пригодным для исследования. Благодаря этому были изучены особенности анатомического строения, получены сведения об обстоятельствах их жизни. Заметно, что набережная облагораживается, детская площадка, красивый маяк, видеться хорошим местом для семейных прогулок. Следующая наша остановка была сделана у мемориала жертвам политических репрессий, Маска Скорби. Подробно описывать сам Магадан не буду, да и не за этим мы сюда приехали. Чтобы проводить уходящий день и полюбоваться закатом, мы отправились в поселок Ола, на побережье Охотского моря.
Лучи солнца подсвечивали глыбы льда возле берега. Мы просто сидели у костра, вглядываясь вглубь горизонта, рассматривая расположенный вдалеке заповедный полуостров Кони, а рассказ Александра как будто бы перемещал нас туда. Полуостров гористый, а в горных цирках немало ледниковых озер. По полуострову свободно ходят бурые медведи, в реках на нерест идёт лосось, по крутым склонам взбираются снежные бараны, охотятся горностаи, а с неба за всем происходящем наблюдают мудрые орланы. На береговой линии расположились различные колонии птиц, шумные чайки, моевки, бакланы и топорки. На камнях греются любопытные нерпы, а в море, если повезет, то можно увидеть касатку или белуху. Ночью, темноту вокруг разрезает лишь свет маяка Таран. Возможно, мечта пожить на маяке, когда ни-будь приведет меня именно сюда, подумал я, продолжая слушать о жизни полуострова.
Незаметно стемнело. Отойдя от берега около ста метров, мы в полной тишине сели на лед. Треск и шум льда напоминал глухие раскаты грома, так же можно было представить, что мы слышим, голоса древних духов.
В нашей машине есть дополнительный запас бензина в канистрах, теплые вещи, спутниковый телефон, в дороге все может быть, недооценивать Колыму нельзя! Тем временем, мы проезжаем десятки заброшенных городов и поселков. Жили здесь в основном работники приисков, занимавшиеся добычей золота и других полезных ископаемых. Сначала страна забыла об этих людях, потом суровые природные условия, вынуждали людей, покидать свои дома, убегая от безысходности и отсутствия перспектив. Проехав по дороге, дальше на север, рельеф за окном меняется. Округлые сопки, становятся больше, а под толщей снега скрыты оставленные разрезы добычи золота, где то встречается брошенная техника.
Останавливаемся у моста через реку Колыма. Возле таблички с названием, делаем фотографию на память. В своих путешествиях, стараюсь брать с собой флаг, с названием родной области и города, считая, что важно не забывать свою малую родину, то место, где ты родился и вырос. Великая река Колыма проходит через Магаданскую область и является крупнейшей рекой региона, а так же проходит через несколько районов Республики Саха (Якутия). Река образовалась ещё в Юрский период, издревле на разных фрагментах данного водотока проживали далекие предки современных юкагиров, эвенов и якутов. Первое русское описание реки Колыма содержится в отчете экспедиции казаков под началом Семена Дежнева, отправленной сюда в 17 веке. По Колыме можно выйти в Колымский залив Восточно Сибирского моря, бассейна Северного Ледовитого океана. Собственно рядом с истоком реки Колыма, мы и будет жить в зимовье, небольшом деревянном доме в тайге. Именно в таких зимовьях, останавливаются охотники-промысловики. Но об этом, немного позже.
Обсуждая и рассматривая виды вокруг, дорога проходит незаметно. Солнце спряталось за сопки, а мы сделали ещё одну остановку возле съезда к озеру, которое знает каждый любитель приключений. Никто точно не скажет, кто и почему дал имя Джека Лондона озеру. Но тот человек явно был романтиком, мне кажется, название отлично вписалось в облик этого края. С красивейшего озера открывается шикарный вид на Пик Абориген и на многочисленные хребты горной системы Черского. Наша дорога продолжается, а я отмечаю для себя места, куда бы уже хотел поехать в следующей поездке. На озеро ледникового происхождения Момонтай, которое по результатам экспедиции было нанесено на географическую карту лишь в 1927 году Сергеем Обручевым. Так же очень красивое озеро Малык, а как литературно звучит ещё одно место, озеро танцующих Хариусов. Да и в зависимости от времени года, мест и занятий тут очень много, каждый найдет, что то интересное для себя, будь это рыбалка или сплав по многочисленным рекам, охота или поход с палатками.
К вечеру мы добрались до Сусумана. В 1932 году в долине этой территории был проведен анализ проб, который показал, что в бассейнах рек Сусуман и Берелёх есть россыпное золото. С 1937 года силами заключенных ГУЛАГа началось активное строительство поселка, продолжавшееся и в годы войны. Название города происходит от названия реки Сусуман, по эвенски кухуман, хугуман, что означает буран, поземка, ветер. Сегодня Сусуман это золотая столица России. Такое название город получил по причине того, что большинство жителей заняты золотодобычей. Ещё здесь находится главный офис Сусуманзолото, крупнейшей золотодобывающей компании Магаданской области. Население составляет порядка четырех с половиной тыс.человек. Планируя сюда поездку, рекомендую заранее решить вопрос с жильем, так как Booking вариантов для ночлега не показывает, а по факту в отеле, который есть в городе, все номера могут быть заняты. Мы же, остановились на ночь у Александра.
Просто сидели на сопках, делясь мыслями об увиденном вокруг. Володя и Саша закурили трубки, горький дым наполнил воздух запахом авантюризма, словно мы первопроходцы на открытие неизведанных ранее земель.
Приближаясь к городу, мы вспомнили одно общепринятое заблуждение, что на периферии, люди спиваются, потому что не чем себя занять. Проблема алкоголизма существует везде. Отличие лишь в том, что вместо дорогих клубов, здесь простые квартиры, да и населения меньше, поэтому сразу видно кто пьет, в большом же городе, можно просто раствориться. Но люди, которые не пьют, есть и тут. Они открыты миру и познанию нового, ведут активный образ жизни, путешествуют, знают и любят свой родной край. Поэтому, не имеет значения, где вы живете, вы тот, кто вы есть. Вечер прошел в сборах вещей, снаряжения, продуктов питания. Снегоход с нартами (сани, предназначенные для перевозки людей и груза), закрепили на прицепе. Наша цель-поездка в зимовье. Там, мы планируем прожить около недели, постигая настоящую таёжную жизнь и наслаждаясь красотами Севера.
Наш путь лежал по нетронутой белой простыне. Иногда снегоход проваливался, после чего приходилось отцеплять нарты и прокладывать путик (охотничья тропа, дорожка, протоптанная или прорубленная в лесу, в нашем случае укатанная снегоходом снежная целина). У нас же появлялось время осмотреться вокруг, сделать несколько фотографий. Запомнился лед на реке, промерзший до дна. Когда мы с Володей, неторопливо, рассматривали узоры льда, за временем следил Саша, зная, что в зимовье нужно приехать засветло. В первые дни, дел там будет много, а полюбоваться природой, мы ещё успеем.
Забегая вперед, хочется рассказать, как через три дня жизни в зимовье к нам из Сусумана приехали друзья Саши, Михалыч и Николаич. Созвонившись по спутниковому телефону, они просто, на несколько дней, решили выбраться из города в тайгу. Приехали на машине. Там, где мы не везде проезжали с первого раза на снегоходе, они проехали на десятитонном Урале. Накопавшись снега вдоволь вдвоем, после очередного снежного плена, Михалыч на снегоходе, доехал до нас за помощью. Не без труда, пробивая нетронутые снежные просторы, Николаич продолжал ехать. Ну, а мы в свою очередь, брали в руки лопаты, периодически откапывая железного гиганта.
Красивейшие пейзажи, безграничные просторы дикой, нетронутой природы на сотни километров вокруг. Таежное зимовье находится неподалеку от истока реки Колыма, которая берет своё начало благодаря слиянию рек Аян и Кулу. Зимовье стоит в этом месте уже не первый десяток лет, накопив под своей крышей сотни интересных историй об охоте, диких зверях, добыче и новых пройденных маршрутах. Печка согревала и отдавала своё тепло, не давая замерзнуть в самые суровые морозы.
Глушь и отсутствие связи помогает откинуть незначительное и оставить важное, взглянуть на себя с другой стороны. В работе день пролетает как вспышка. После завтрака, приступаем к обязательным делам.
Отправляемся на поиск сухих деревьев, для заготовки дров. Пилим, приносим, рубим и складываем в аккуратную стопку. На реке колем кристально чистый лед, делая запас для чая и готовки. Отличная солнечная погода, приятный мороз покусывает щеки, а глаза слезятся и слепнут от белых снегов. Хороший физический труд на свежем воздухе. Появляется детское счастье от простых и понятных вещей.
Вечереет. Небо, в которое можно влюбиться, наполняется алыми, розовыми и фиолетовыми красками. Вокруг возвышаются белые сопки, покрытые редкой лиственной тайгой. Почти полная луна взобралась уже высоко на небо. Ты сидишь у костра с близкими по духу людьми и слушаешь треск горящих дров, пьёшь горячий сладкий чай, а в голове всплывают эпизоды из жизни на материке. Главное, потеплее одеться, весной здесь свежо, особенно ночами. Наш недельный рацион, выглядел следующим образом. Оленина на завтрак, обед и ужин, где горячий бульон первое, а вкуснейшее мясо второе. К оленине прилагается хлеб и лук, к чаю пряники. Просто, вкусно, сытно, организм чувствует себя легко и энергично. Были ужины, не уступающие лучшим ресторанам мира, строганина и жареная печень, которую готовили Михалыч с Николаичем, точно заслуживают не одну звезду Мишлен.
Заканчивается очередной интересный день в тайге. В поисках красивого вида, мы поднимаемся на сопку. Провожаем солнце, прячущееся за горы. Тихо.
Просто наслаждаюсь моментом. Для людей, привыкших к городу, такая тишина, оглушающая. На сотни километров вокруг нет городов, шумных производств, крупных дорог и безумного потока людей.
Запоминаю этот момент, чтобы сохранить это спокойствие и гармонию в своем сердце. Сегодняшний день, вот он, здесь и сейчас. Этот закат, этот ветер в волосах. Наша жизнь удивительно прекрасна в каждом её мгновении.
Если тебе выпал шанс отправиться в приключение, пробуй! Так гораздо больше вариантов, что у тебя получиться, чем, если ты не решишься сейчас и отложишь на потом. Потом, это очень часто никогда. Мы строим планы на счастливое завтра, на будущее, забывая про то, что есть сегодня.
Подставляю лицо теплому весеннему солнцу, довольно щуря глаза. Неделя прошла как одно мгновенье, но при этом, оставила след, как от целой жизни. Сегодня мы уезжаем с этого потрясающего места. Ты влюбляешься в бескрайние красоты тайги, оставляя там часть себя. Север же, взамен дарит спокойствие, любовь к жизни и новый взгляд, на казалось бы, привычные вещи. Как бы это парадоксально не звучало, здесь на Колыме, я увидел Территорию Свободы, настоящей, трудной и какой-то немного книжной.