забитый саморез держит лучше чем закрученный гвоздь
Забитый саморез держит лучше чем закрученный гвоздь
С точки зрения дедукции, индукции и мозговой продукции я
некомпетентна в этом вопросе, поскольку каждый пессимистически
настроенный индивидуум катастрофически модифицирует абстракции
реального субъективизма.
Если серьёзно- то да! Гвоздь вращаясь работает как разбалансированность сверло и будет выбирать отверстие чуть большее своего диаметра. А шуруп нет забивая он только раздвинет слои древесины.
неа, у шурупа есть резьба, тоесть, вбивая шуруп, вы создадите отверстие как у гвоздя, только резьба сможет спокойно входить и выходить, тоесть, и шуруп будет такде входить, и выходить спокойно.
но результат не долговечный, так как струпья быстро гниют что позволяет шурупу ослабеть, а гвоздь, его то можно с другого конца изогнуть
не знаю, не пробовала.у каждой вещи свое назначение и использовать ее не так как надо или вообще не использовать это кощунственно
эт смотря чем ты гвозди вкручиваешь. если отверткой,то нормально держится,а если шуруп молотком забить,то вообще не оторвёшь!))
Шуруп я думаю нам нужно закрутить,а гвоздик молотком забить.Тогда все будет хорошо держать и не придется ничего изобретать.
Я думаю, что забитый молотком шуруп держит лучше, чем вкрученный отверткой гвоздь! А вы не пробовали забить молотком винт?
По моему мнению шуруп на то и шуруп, чтобы его вкручивать, но а если какой то лентяй его тупо забивает, то думаю, что нет
Вообще-то гвозди забивают! Мой муж недавно ремонт делал! Я видела, как он что-то приколачивал! Вы проконсультируйтесь!
прям как стих по реке плывет кирпич деревянный как стекло ну и пусть себе плывет нам не нужен пенопласт)))
бред ) нет конечно, гвоздь забивают а шуруп закручивают. Шуруп ты не вытащишь прямо. в вот гвоздь хоть как.
зачем забивать щуруп когда его нужно вкручивать,а гвоздь нужно вбивать и его никак нельзя вкрутить
мне сегодня не до шуток, плитка, прикленная вчера отвалилась, надо было ее гвоздями пришурупливать
Сколько пробовал забивать шурупы, всегда получалось что отвертка лучше справляется чем молоток.
Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену
Содержание
Содержание
Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.
Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях
Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.
Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки
Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.
Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.
Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.
Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.
Деформируемые полимерные дюбели
Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».
Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.
Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.
При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.
Завинчивающиеся анкерные пробки
В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.
Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.
Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины
Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.
Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.
Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.
Саморез по дереву в гипсокартон
Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.
Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.
Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.
Химические анкеры
Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.
При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:
15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях
Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.
Забитый молотком шуруп держит лучше закрученного отверткой гвоздя. Все ли так просто?
При схожем наружном поперечнике у самореза «тело» имеет больший поперечник, а высота витка резьбы меньше, чем у шурупа. Профиль резьбы у шурупа более узкий. Угол конуса около головки шурупа острее, чем у самореза. Металл шурупов тверже, по-видимому, за счет термической обработки.
Естественно, в некачественных соединениях можно использовать то, что под руку попадется. Как верно написали, «забитый молотком шуруп, держит лучше закрученного отверткой гвоздя». Но почему-либо охото делать все верно.
* Саморез имеет резьбу не по всей длине. Часть стержня самореза, которая не имеет резьбы и прилегающая к головке, утолщена для надежной фиксации прикрепляемой детали. Потому при вибрации и нагрузках саморез сам не выворачивается!
* Саморез просит сверления 3-мя сверлами (либо особым комбинированным): под резьбу, под утолщение и под головку.
* Шуруп имеет постоянную толщину стержня неизменного перереза, от резьбы до головки.
* Шуруп рассчитанный в том числе и на тонко листовой материал, поэтому резьбу нарезают до конца, а у самореза оставляют не нарезанную часть, чтоб можно более плотно притянуть одну деталь к другой.
Насверливать саморез приходится для удобства по той причине, что у него тело толще, но в принципе можно и не сверлить. А вот шуруп в металл без засверливания не так уже просто закрутить, беря во внимание это у неких шурупов даже острого носика нет (к примеру, в автомобилях только тупые шурупы).
Принципная разница в их конкретно относительно поперечника резьбы и поперечника стержня. В целом саморезы рассчитаны на более вязкий материал (дерево), а шурупы на пышноватый (ГКЛ) либо тонколистовой (жесть).
1. Саморезы созданы для соединения древесных деталей, шурупы имеют более широкий диапазон внедрения.
3. С дюбелями можно использовать как саморезы, так и шурупы.
4. При креплении к хрупкому либо пышноватому материалу (к примеру, ГКЛ) необходимо использовать только шурупы.
Закрученный отвёрткой шуруп держится крепче, чем забитый молотком гвоздь?
Какое крепление деревянных элементов будет надежнее: при помощи забитых молотком гвоздей или закрученных отверткой шурупов?
В этом случае, не лишним будет напомнить, что раньше вообще не было шурупов, гвозди тоже не особо использовались. И всё же деревянные элементы соединялись при помощи деревянных «гвоздей». И на прочности это не сказывалось!
Но вернёмся к вопросу.
Всё же я более склонен к варианту более надёжного соединения при помощи шурупов или саморезов.
Тем более, стоит учитывать тот факт, что в случае необходимости, такое крепление намного легче разобрать.
Не стоит также забывать, что не везде можно соединять детали шурупами (просто неудобно или толщина не подходит).
Соединение при помощи гвоздей тоже можно сделать очень крепким, если просто напросто загнуть остриё с другой стороны ( по возможности).
Вспомнилась шутка что забитый саморез держит крепче чем закрученный гвоздь.
А вообще кроме шуток, в нагруженных и подвергаемым переменной нагрузке деталях, например съемные деревянные борта автомобиля и т. п.
Лучше совмещать способы крепления, гвозди держат на сдвиг, а саморезы не дают деталям отойти. Есть гвозди винтовые тоже держат, конечно не идеально. Для отделки подходят, например в мокром помещении оцинкованные.
При креплении потолка снизу, тоже либо гвозди вбивать под углом в разные стороны, либо саморезы.
Видим без хитростей никак, но саморез однозначно крепче держит.
И то и другое соединение довольно таки прочное, просто каждое выполняется для определённой нагрузки. Естественно, что если нагрузка идёт на разрыв, то шуруп за счёт резьбы не даст соединению разойтись, хотя есть гвозди с резьбой, которые тоже неплохо справятся с данным типом соединения. На излом же лучше использовать гвозди, так как нынешние саморезы сделаны из калёного металла и при чрезмерной нагрузке могут запросто сломаться, гвозди же в крайнем случае немного деформируются. Из этих двух примеров можно сделать вывод, что запросто можно использовать и гвозди и шурупы.
Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену
Содержание
Содержание
Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.
Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях
Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.
Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки
Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.
Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.
Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.
Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.
Деформируемые полимерные дюбели
Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».
Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.
Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.
При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.
Завинчивающиеся анкерные пробки
В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.
Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.
Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины
Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.
Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.
Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.
Саморез по дереву в гипсокартон
Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.
Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.
Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.
Химические анкеры
Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.
При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:
15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях
Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.