за что отвечает интегралка
Дорабатываем интегральный регулятор
Интегральный регулятор на необходимое напряжение
После того как проблема с перенапряжением была решена подводом отдельного питания на интегралку. Встал вопрос во включении ее каждый раз перед поездкой тумблером. Это очень не удобно да и забыть можно ее выключить — разряд аккумулятора, тем более в зимнее время будет обеспечен.
Решил я доработать ее так, что бы можно было выставлять необходимое мне напряжение заряда АКБ. Да и в зимнее время что бы можно было напряжение поставить чуть больше.
Опишу принцип работы интегралок Я112А и Я112В с модулированной схемой (упрощена до минимума что бы можно было разобраться с принципом даже не электронщикам).
Обмотка возбуждения в генераторе, питаясь от аккумулятора заставляет генерировать обмотки переменный ток. Чем быстрее вращается ротор, тем больше потенциал образуется на обмотках. При отключении обмотки возбуждения, обмотки статора перестают генерировать ток. В этом и заключается вся работа интегралки — подключать или отключать обмотку возбуждения ориентируясь на эталонное напряжение.
Главным элементом в интегралке является стабилитрон (в зависимости от схемы исполнения ставятся разные) он и является эталоном напряжения (не обязательно должен быть на предел напряжения обычно стоит на 5В)
Стабилитрон пробивается в обратном направлении при достижении на нем определенного потенциала.
Интегралка работает следующим образом:
Транзистор Т2 открыт, т.к. через резистор1кОм на его базу поступает сигнал, напряжение выдаваемое генератором составляет 12В. Напряжение на стабилитроне составляет 4.1В (стабилитрон не пропускает через себя ток). Через обмотку возбуждения протекает ток и таким образом заставляет работать обмотки статора.
При достижении напряжения в 16В на АКБ, на стабилитроне появляется потенциал больше 5В он пробивается и начинает пропускать через себя ток, который поступая на базу транзистора Т1 заставляет его открыться, открывшись Т1 шунтирует(закорачивает) резистор в 1кОм, и сигнала на базе Т2 уже не достаточно что бы держать транзистор Т2 в открытом состоянии, транзистор Т2 закрывается (не пропускает ток) в результате обмотка возбуждения оказывается отключенной от питания. Обмотки статора перестают генерировать и напряжение на АКБ падает.
После чего цикл повторяется.
Момент когда стабилитрон будет пробиваться регулируется делителем напряжения выполненном на 2х резисторах, т.е при каком напряжении на аккумуляторе на стабилитроне будет напряжение пробоя выставляется именно делителем. В этом и заключается вся доработка. Параллельно каждому резистору я впаял регулируемое резисторы на 5кОм и 100кОм — эти номиналы обусловлены тем что было без каких либо расчетов. В результате регулировку напряжения удалось сделать в пределах 12-18В. Схема приведена ниже Рис3. Фото самой интегралки будет позже.
За что отвечает интегралка
смотря какая машина
Интегральный регулятор напряжения
помню, когда то знакомый мучался интегралом на УАЗике. аккумолятор садил
ИМХО если интеграл не работает, то аккум не заряжает, следовательно АКБ дохнет.
Напиши какая машина.
Реле-регулятор напряжения в полупроводниковом исполнении.
А перезаряд как определить?
время от времени лампы перегорать будут
Тестер перезаряд видит?
Видит. при нормальном заряде 13,6-14,4Вольта. Если больше перезаряд. Меньше, не дозаряд
перезаряд это больше 15В и закипит электролит,у друга на опеле ближние лампы перегорели и борт сеть отключалась пока не поменял регулятор(интегралку)
Артем, здравствуйте потерялся зарят и не горит контрольная лампочка.устал искать что делать?
Жека, ты что совсем? Зачем поднял тему? Почему не создал новую тему? Или ты типа тролль?
У меня зил 130.Когда купил стояла интегралка, Можно ли вообще ее ставить или лучше реле. Сейчас пропала зарядка. Поменял интеграл, ничего не изменилось.Попробовал кантролькой выход с диодного моста и массу, лампа горит. Это чтото значит или я просто затупил? Если же гена рабочий подскажите где искать дальше, а то я не силен в электрике, и подсказать некому.
Глюки генератора и замена интегралки/таблетки/шоколадки
Блин! Открываю, сажусь, фоткаю, чуть задеваю педаль газа и все становится в норме: индикатор тухнет, стрелка уползла за 12В. Задумался, звоню мастеру мол так и так, говорит неси генератор на проверку, скорее всего либо щетки стерлись либо интегралка гонит. Что собственно и было сделано, правда еле снял (всего-то два болта, но вот провода прикручены были намертво). Оригинальной детальки не нашел (а как выяснилось генератор у меня никто не трогал и все стоит родное, мастер был удивлен не меньше меня). А родная и правда стерлась прилично.
Пришлось временно прикупить Hans Pries (Topran) 101506756.
Генератор проверили, собрали, но чтобы поставить его на место пришлось повозиться в два раза дольше чем снимал (еле впихнул в нижний паз, что крепится к движку). Завожу и радуюсь стрелка в районе 14В.
Ждемс 20 минут (прогреваемся) и включаем все что можно: фары, туманки (передние и задние), печку на полную, обогрев стекла, аварийку, дворники, магнитолу, «приблуды» в прикуриватель, жмем тормаза — в общем устроил шоу на стоянке.
И стрелка не стала ровно 12В и не колышется в такт аварийке (как было последние полгода!). Уффф, ура! шоу окончено, еду домой.
Ночь, улица, фонарь… И утро вроде наступило… История повторяется по новой — машина завелась, но индикатор и стрелка опять… Фигня, злюсь, глушу, завожу повторно — все нормально (и даже без педальки газа).
Ну и что теперь делать?! Грешить на топран?! Или еще что-то искать?! Кто-нить в подобных ситуациях уже бывал?!
PS. Забыл сказать — такое только утром, на холодную, после длительной стоянки. Развез детей, доехал до работы и домой только вечером — такого глюка уже не будет.
PPS. Замеры на аккумуляторе:
1. все выкл, просто смотрим что показывает сам акк.
2. включено зажигание
3. что приходит с генератора
(update 2014.12.05)
Интересную статью прочитал на audi-bel.com Задумался. Перепроверил лампочки — вроде согласно номиналам. Полез рыться дальше. Но потом вспомнил что на доп.панели (там где 3 датчика) есть регулятор влияющий на показание стрелки (к сожалению схемы нет, проверить догадки не могу). Нууу, хотелось бы верить что это просто используется для подстройки стрелки.
Подкручивать его можно не снимая белый пластик. Я сделал заснял положения стрелки (ноль, масса, работаем) и стал подгонять. Вроде добился с показаниями снятыми с акка. Будем смотреть дальше. Хотя странно у меня есть еще одна приборка, с такой же допкой. Передернул только допку — работает, показания правильные, НО! положение регулятора совсем другое. Оставил ее, потому что на ней ничего не крутил — за 4 дня изначальных проблем не было. Машина нормально заводится с пульта (даже ночью пару раз грелась), значок не загорается.
Жду морозов, будем смотреть дальше.
(update 2014.12.05)
Сглазил =( Ночью сработала сигналка и машина отработала 20 минут, второй раз уже не смогла (акк опять на зарядку).
Запчасти
Audi 100 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 9
Итак, в очередной раз разобрали гену, правда в этот раз пропаяли все что должно быть пропаяно. Собрали, проверили под нагрузкой — идеально! Воткнули в машину, погоняли, не выскочила ошибочка. Провод прозвонили — обрывов нет. Осталось — проверить дорожку на панели, может быть просто неконтакт, заменить лампочку (может ее клема расшатались), ну и если не дай бог опять — прокинуть второй проводок с лампочкой (в параллели с имеющимся, только с другого плюса). А пока все в норме.
Заново выставили зажигание, машина хоть не тупит при «резкой» езде.
Хех… продолжаем наш роман с возбуждающим липизд… эммм… ну в общем далее — попасть на проверку сигналки пока еще не удалось (человек занят), но продолжая искать какого еще рожна нужно — вновь докапался до такой информации, что «лампочка акка» в приборке играет большую роль.
Далее копипаст:
«Индикатор в комбинации приборов снабжен двумя положительными выводами, а именно одним со стороны клеммы D+ генератора (синий провод) и другим со стороны клеммы 15 через синее много контактное штекерное соединение, подходящее к прибору сзади от замка зажигания (черно-синий провод).
* При включении зажигания на клемму 15 поступает напряжение. Генератор, однако, пока еще не работает, и поэтому находящийся без питания D+-контакт действует как «минус». Индикатор вспыхивает, потому что между бортовой сетью, получающей питание от аккумулятора, и неработающим генератором существует разность потенциалов.
* Если двигатель запущен и генератор достиг необходимого для заряда числа оборотов, регулятор напряжения соединяет его с бортовой сетью. Теперь питание поступает от клеммы 15 и дополнительно от клеммы D+. Когда разности потенциалов не существует, индикатор заряда гаснет.
* При включении зажигания горящий индикатор заряда должен «предвозбудить» генератор. Только в этом случае генератор сможет производить ток уже на низких оборотах. Однако предвозбуждение необходимо только при первом запуске генератора.»
На выходных еду в теплый бокс помогать другу, а заодно и в своей перепроверю всезде напряжение (ранее на маленьком проводе я не проверял).
Обновил основной пост.
Появились бредовые догадки, плюс электрик сказал что было подобное когда в панели стояли лампочки не своего номинала. Перетряхнул панель и кое что вспомнил.
Хей хей. Сегодня возил свой акк на зарядку. А, да, кстати — у меня «Varta Blue Dynamic 12V 72Ah 680A» из разряда «необслуживаемый». Показывал он напряжение в районе 13В, а под «вилкой» прогнулся резко ниже 9В. Заряжали его всего 3 часа (импульсной зарядкой). После чего при нагрузке стрелка колыхалась от 13 до 11. Тестировали несколько раз и подряд и с ожиданием.
Скандалы, интриги, расследования — все это мы узнаем из завтрашних новостей 😉
За все это время глюк был только один раз.
Замеры делал просто чтобы удостовериться (чертовски не удобно каждый раз пырять сидушку), забыл посмотреть непосредственно на генераторе. Но акк 100% надо на зарядку. По зажиганию — все еще в бокс не попал, чтобы выставили как полагается. Еще надо отзвониться мастеру что ставил сигнализацию, вспомнил что была как-то проблема спустя месяца два после установки — загоралась индикация «ошибка по питанию», может опять что-то с портами.
А токосъёмные кольца меняли? Там наверное уже проточка большая?Или вы просто не обратив внимания поменяли регулятор напряжения на новый? Кстати старый на 14в, а новый на 14,5 будет недозаряд акума.
Честно сказать сами кольца я не видел, ибо в момент разбора самого генератора я гонялся в поисках интегралки. Но мастеру доверяю полностью (он не одну машину «спас» в плане генераторов и стартеров). Сказал что, кроме щеток и пластмассовой втулки, остальное в отличном состоянии. Про вольтаж я тоже заметил и мастер меня предупредил чем быстрее найду нужный тем лучше (хотя и посмеялся над моей мыслью про найти оригинал, но на exist я уже нашел www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1197311028 ). Замеры на генераторе и на аккумуляторе пока не производил, но в планах (увы на выходных, как и зажигание).
Просто я к чему это спросил, аналогичная ситуация была. Завелась, прогрелась, а как поехал так и встал через 500 метров. Заводить, а на вольтметре и акуме 9-10 вольт. Поменял генератор, а старый разобрал, щётки (Huco 13 0507) почти не стёрлись. А вот одно токосъёмное с огромной выработкой, бросил пока в гараже.
Итак, радует что зарядка на акк теперь нормальная. Замечу что отдельно на подзарядку я его еще не возил, но стрелка не ложится на 12В (и ниже) при включении зажигания. Далее по делу — раз уж с геной полный порядок, то в планах: выставить зажигание и произвести адаптацию моника (чтобы он запомнил рабочий диапазон — от холостых ходов до максимальной границы используемых мной оборотов). При запуске сейчас у меня прогревочные чуть больше 1000, хотя в прошлом году были в районе 1200-1300 и потом опускались до 900-1000. Возможно таблетка просто блокирует перезарядку (хез на что еще грешить). Ну и для полной уверенности перепроверить клема на акке и массовые точки по кузову.
Интегральный регулятор напряжения
Интегральный регулятор напряжения
Одним воскресным днем решил проверить заряд аккумулятора и работоспособность генератора. Диагностикой пришлось заняться по причине слабо горящей на панели приборов «лампы генератора».
Запустил двигатель, мультиметр подключил на клеммы аккумулятора. Прибор показал колебания напряжения 16-18В. От оборотов показания не менялись.
Первое на что подумал при данной проблеме это вышедшая из строя интегралка. Штатный интегральный регулятор — Я112В. Поехал купил новую интегралку, установил — но показания мультиметра стали чуть лучше 16-17В. Проблема сохранилась. Возможно интегралка была брак, тогда я решил разобраться с принципом работы возможных вариантов интегралок. Слышал что Я112А и Я112В в принципе взаимозаменяемы, скажу сразу без доработок — нет. Обшарил практически весь инет — но нормального комплексного решения не нашел — поэтому и решил сделать эту запись может кому и пригодится.
В чем же принципиальные отличия Я112А и я 112В? разобрал обе интегралки я обнаружил что отличий практически и нет — они даже комплектуются одними и теми же транзисторами. Отличие их заключается в том, что контакты (на интегралке Я112В) Б и В разъединены между собой а на Я112А спаяны.
Поэтому можно приобрести интегралку Я112А на которой будут выводы Ш-Б-В и Я11В(В1, В2) с маркировкой Ш-В-В, не знаю кто их производит но явно не запариваются насчет маркировки. Но правильно было бы маркировать как есть Ш-В-В для 112А и Ш-В-Б для Я112В.
Решил проверить купленную интегралку на работоспособность. Приобрел лампу 12В, 5Вт — усадил ее на клемы Ш и В (Б и В запаял между собой) — схему проверки привожу тут же. Схема проверки хоть и для Я112А — отличия этих интегралок я привел выше.
Регулируемым блоком питания подал напряжение с 12В постепенно поднимая выше.
Интегралка отработала ровно как и положено в пределах нормы — с 13,6В до 14,2В. Вопрос о ее браке отпал.
Почему нельзя заместо Я112В поставить Я112А. Согласно их схемам подключения в Я112А постоянно держит под потенциалом обмотку подмагничивания, поэтому даже когда авто не работает ток потребления составляет 1А. А Я112В потребляет лишь малую долю на радиоэлементы. Но заменить 112В на 112А можно если сделать переключатель и отдельно подвести питание к ней через этот переключатель. Этот переключатель в обход замка зажигания (если через замок, то он — замок, долго не проживет). Сечение провода должно выдерживать ток 5А, но лучше и с запасом.
А вот поставить вместо Я112А интегралку Я112В(В1, В2) можно без проблем — всего лишь надо запаять контакты Б и В — и она превратиться в 112А без каких либо последствий.
Решением моей проблемы стало — замена Я112В на Я112А с отдельным тумблером включения самой интегралки напрямую от «+» аккумулятора. Тумблер вывел в салон и цифровой вольтметр (продают в радиодеталях 200р.) для мониторинга заряда АКБ. Скачки напряжения прекратились зарядка стала ровной 14,2В
Что такое интегралка в генераторе
Для проверки работоспособности ИРН 112А и 112Б нужен источник постоянного тока, позволяющий получать напряжение 12 и 16 В, и контрольная лампочка мощностью не более 1,5 Вт. В качестве источников тока можно использовать аккумуляторные батареи, но лучше регулируемый источник (пульсация не более 0,3 В).
Для проверки регуляторов Я112Б собирают схему по рисунку в:
При проверке Я112В надо дополнительно соединить выводы «Б» и «В».
Если регулятор исправен, то при установке переключателя напряжения S в положение 12 В лампочка горит (выходной транзистор открыт), а в положении переключателя на 16 В — гаснет. Если в обоих случаях лампочка не горит то в выходной цепи регулятора обрыв, а если горит, пробит выходной транзистор.
При регулируемом источнике питания можно замерить напряжение, поддерживаемое ИРН. Показания вольтметра снимают при повышении напряжения источника от 12 В вверх в момент погасания лампы или при его понижении начиная с 15… 16 В в момент загорания лампы.
Проверка ИРН Я120 производится по схеме (рисунок в), но при этом используются аккумуляторные батареи на 24…32 В и контрольная лампочка на соответствующее напряжение. «+» батареи надо соединять с клеммой «В», а лампочку — с клеммой «Ш» и «+» батареи 24 В.
Чтобы убедиться, обеспечивает ли ИРН нормальное возбуждение генератора, надо измерить падение напряжения между клеммами «Ш» и «М». Величину падения напряжения в регуляторе можно проверить по схеме, приведенной на рисунке г. К клемме «Б» («В») и «—» (корпус) подключают соответственно «+» и «—» аккумуляторной батареи 12 В (для Я120 нужна батарея 24 В). Клемму «Ш» ИРН соединяют через реостат (начальное сопротивление не менее 4 Ом) и амперметр с клеммой «+» батареи. Между клеммой «Ш» и теплоотводом регулятора устанавливают вольтметр класса не ниже 1 со шкалой 3 В. Реостатом устанавливают ток 3 А, соответствующий максимальному току возбуждения, и вольтметром замеряют падение напряжения, которое должно находиться в пределах 1,1…1,7 В.
Падение напряжения в ИРН легко проверить на собранной установке:
Рис. Схемы проверки: в-работоспособности ИРН ; г- падения напряжения в ИРН
Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.
Признаки отказа генератора
Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:
Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.
Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.
Причины и возможные последствия неисправности
Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:
Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели светится значок-индикатор «аккумулятор». Двигатель продолжает работать до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения приблизительно 8 — 9 Вольт.
При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.
Последовательность первоначальной проверки
Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.
Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.
Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.
Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.
При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.
Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня. Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.
Что такое интегралка в генераторе
Очень срочно интересуют два вопроса: 1. Что такое интегралка 2. Как ее поменять на генераторе ГАЗ 3******6 инжектор самому
1. Интегральный регулятор напряжения, он же «шоколадка». 2. Наверно стоит посмотреть в книгу по эксплуатации, там все с картинками доходчиво написано. Можно и в интернете руководство по замене легко найти.
Интегральный регулятор напряжения Одним воскресным днем решил проверить заряд аккумулятора и работоспособность генератора. Диагностикой пришлось заняться по причине слабо горящей на панели приборов лампы генератора. Запустил двигатель, мультиметр подключил на клеммы аккумулятора. Прибор показал колебания напряжения 16-18В. От оборотов показания не менялись.
Первое на что подумал при данной проблеме это вышедшая из строя интегралка. Штатный интегральный регулятор Я112В. Поехал купил новую интегралку, установил но показания мультиметра стали чуть лучше 16-17В. Проблема сохранилась. Возможно интегралка была брак, тогда я решил разобраться с принципом работы возможных вариантов интегралок. Слышал что Я112А и Я112В в принципе взаимозаменяемы, скажу сразу без доработок нет.
Обшарил практически весь инет но нормального комплексного решения не нашел поэтому и решил сделать эту запись может кому и пригодится. В чем же принципиальные отличия Я112А и я 112В? разобрал обе интегралки я обнаружил что отличий практически и нет они даже комплектуются одними и теми же транзисторами. Отличие их заключается в том, что контакты (на интегралке Я112В) Б и В разъединены между собой а на Я112А спаяны.
Поэтому можно приобрести интегралку Я112А на которой будут выводы Ш-Б-В и Я11В(В1,В2) с маркировкой Ш-В-В, не знаю кто их производит но явно не запариваются насчет маркировки. Но правильно было бы маркировать как есть Ш-В-В для 112А и Ш-В-Б для Я112В. Решил проверить купленную интегралку на работоспособность. Приобрел лампу 12В, 5Вт усадил ее на клемы Ш и В (Б и В запаял между собой) схему проверки привожу тут же.
Проверка узлов генератора
Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.
В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.
Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.
Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.
Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.
Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.
Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.
Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диод». Затем последовательно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и обратном включении. В прямом направлении (черный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при обратном включении – больше максимального предела измерений.
При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.
Причины поломок
Если аккумулятор перестал работать, то нужно проверить диодный мост генератора мультиметром. Поломки могут происходить по нескольким причинам:
Наиболее частая неполадка — попадание и накапливание влаги, которая просачивается под корпус во время мытья автомобиля. Также нужно избегать езды по глубоким лужам. Клеммы могут переполюсовываться при неправильном подключении зарядного устройства или прикуривании. Поэтому нужно прозвонить обмотку генератора, снять повреждённые элементы и установить на их место новые.
У аккумулятора прямая связь с диодным мостом, и его необходимо тщательно прозвонить. Поломки могут привести к некоторым последствиям: электричество может совсем не поступать к генератору или последний получает ток с чрезмерно высокими частотами, что вызывает кипение электролита.
Проблему нужно решать максимально быстро. Если не устранить поломку, то аккумулятор испортится безвозвратно, в итоге придётся покупать новое оборудование. Можно проверить обмотку генератора двумя способами — с помощью лампочки или мультиметра.
По какой причине генератор может выйти из строя
Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.
Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.
Принцип работы моста
Диодный мост в конструкции генератора выступает в качестве выпрямителя электричества. Ток преобразуется с помощью четырёх или шести диодов, объединённых в одну цепь. Именно её называют мостом.
У него простое функционирование — он проводит электричество, выработанное генератором, к аккумулятору и не даёт ему пройти в обратном направлении. Сначала вырабатывается определённое сопротивление, затем оно стремится к бесконечности.
Неисправный элемент приводит к тому, что электронные детали в автомобиле перестают работать.
Аккумулятор даст сбой, а поскольку от него питается стартер, машина просто не заведётся. Перед ремонтом нужно выявить главную причину поломки, а затем найти методы её устранения.
Особенности проверки
Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.
Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.
Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.
Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.
Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.
Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:
Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях
Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.