Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

Источник

Срочно помощь электрика!

Помогите пожалуйста!
Имеется светодиодная лента на 12V, блок питания Taschibra 60W 12V и шнур с выключателем и вилкой.
На блоке нет полюсов (+,-) просто вход и выход. Припаял все, нажал на выключатель лента на долю секунды загорается и гаснет. Поменял местами провода на выходе. Включается на долю секунды ярко и затем горит очень тускло. Длина ленты меньше метра.
Я прошу, кто разбирается и может подсказать в чем дело помогите. Пропадает подарок на новый год для матери!

У этого трансформатора выходной ток переменный, ленте нужен постоянный (лучше импульсный). Либо используйте другой блок питания либо паяйте выпрямитель тока

Продаются специальные блоки питания для светодиодных лент. А ваш блок это «электронный трансформатор» для галогенных ламп, светодиоды к таким подключать нельзя.

Менее метра ленты в большинстве случаев потянет легко простейший блок питания от чего угодно на 12В 1А.

Рукожопый LED светильник на даче

Приветствую всех не равнодушных к рукоделию)

Сидели, отдыхали, общались за общим столом, вдруг неожидано наступили сумерки. Включили старую древнюю корридорную люстру, которую приспособили для освещения стола в ветвях дерева и скудно освещающая окресности. Тут разгоряченый и расслабленый алкоголем мозг вспомнил про прибывший из китайской республики, на пробу, светодиод на 220в и вот, решено, надо новое, яркое освещение.)

С утра принялся за работу.

Поиск на даче нужного теплоотвода меня озадачил. Остатки профилей из гипсокартона, трубы из нержавейки и т.д. все было не то, не нравилось неопохмеленому мозгу.)

Тут взгляд упал, лежащую в мойке сковороду.

У мамы отыскалась старая, но алюминевая сковорода, даже с антипригарным покрытием, с надписью тефаль.

Блин, ну шкурить, я задолбался, до гладкости, под светодиод.

И вот, наконец то, новый, уличный светильник готов)

Хочу сказать, что он освещает в темноте охренительно. За его стоимость, в 100р это идеальный рассеивающий светильник.

За не имениеем, приборов, температуру измерял приблизительным методом)

Источник

Основные виды поломок светодиодной ленты и как их устранить своими руками

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процедура. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Проверка исправности диодной ленты

Перед установкой любой светильник необходимо проверить на работоспособность. Это позволит сэкономить время и усилия, затраченные на монтаж и последующий демонтаж неисправного устройства. Самый простой способ — подключение питания и визуальный осмотр всех участков подсветки.

Ровное свечение всех участков без мерцания или иных дефектов укажет на полную готовность к работе. Всем видам линейных LED светильников свойственны однотипные неисправности, которые устраняются одними и теми же методами. Рассмотрим их по порядку.

Светодиодная лента мигает или моргает

Мерцание является одним из наиболее распространенных неполадок. Оно может быть вызвано разными причинами:

Исправить все эти поломки можно, только устранив их причины. Иногда достаточно удалить или заменить проблемный участок, реже приходится менять отдельные элементы схемы.

Если лента погасла

Если не горит светодиодная лента, наиболее вероятной причиной является отсутствие электропитания. В первую очередь необходимо убедиться в том, что в сети имеется напряжение 220 В. Это проще всего сделать, включив заведомо исправный электроприбор.

Затем надо проверить адаптер 12 вольт. Проблемы возможны в любом участке — как на входе, так и на низковольтном выходе. Сначала надо с помощью мультиметра измерить напряжение на выходе. Если тестер показывает положенные 12 В, значит, необходим ремонт самой подсветки.

Интересно! Чаще всего, причина кроется в плохом соединении на входе или в самом первом отрезке, содержащем 3 светодиода. Можно попробовать подать питание на контакты следующего, второго по счету отрезка — чаще всего, это помогает. Если светильник имеет силиконовую защиту, можно проткнуть ее двумя иглами и использовать их как временные контакты для проверки работоспособности. Неисправный отрезок отрезают и вновь соединяют все провода в нужном порядке.

Резать светодиодную ленту можно только по линиям, отмеченным на гибкой основе. Как правило, они отделяют сегменты по 3 светодиода (некоторые виды LED лент делятся на минимальные отрезки по 50 см или 1 м). Штатные линии реза имеют специальные контактные площадки, к которым припаиваются соединительные провода. Проблемный участок подсветки вырезают, а рабочие части соединяют между собой, спаивая соответствующие дорожки. Необходимо учесть, что перегрев крайне опасен для светодиодов, поэтому важно соблюдать требования:

Соединять отрезки можно двумя способами:

Для неопытных пользователей рекомендуется выбирать первый вариант — он надежнее и не так опасен для светодиодов, хотя прямая спайка выглядит намного аккуратнее.

Если светится не полностью

Если лента горит не по всей длине, причиной поломки может стать первый по счету отрезок на проблемном участке. Для проверки следует соединить рабочий участок со вторым по счету отрезком не работающей части. Как правило, это помогает устранить проблему. Необходимо определить, что стал причиной отсутствия контакта. Не всегда виноваты диоды, нередко происходит разрыв проводника. Часто ленту слишком сильно изгибают, что становится причиной обрыва токоведущей дорожки.

Если причину своевременно не определить, проблема обязательно повторится, причем, довольно скоро. Кроме резкого изгиба, частой причиной становятся механические воздействия — удары или давление каких-либо предметов, конструкций. Встречаются поломки из-за чрезмерного растяжения светильника, если его длины немного не хватило.

Важно! При установке надо проследить, чтобы никаких посторонних воздействий не было, длина светильника соответствовала размерам оформляемого элемента. Это позволит избежать необходимости починить или заменить вышедший из строя осветительный прибор. Если удастся отыскать место разрыва дорожки, можно спаять ее и восстановить работоспособность ленты. Но обязательно надо исключить повторное механическое воздействие на это место.

Потеряла яркость

Бывает так, что подсветка не совсем перестала светиться, она продолжает гореть, но слишком тускло. Это может случиться и со всей лентой, и с ее частями. Основными причинами таких ситуаций могут быть:

Принимая решение, как отремонтировать ленту, потерявшую яркость свечения, следует сначала определить степень равномерности ее работы. Если имеются лишь тусклые участки, то надо менять отдельные сегменты. Если лента равномерно потускнела, следует разобраться с источником питания.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветных лент следует отнести:

Если светильник не загорается полностью, необходимо в первую очередь разобраться с подачей электропитания. Проверить, не отключен ли автомат на щитке, включен ли в розетку сетевой провод адаптера светодиодной ленты. Иногда проблемы как таковой не существует, просто где-то прерван контакт. Возможны также неполадки пульта дистанционного управления, который используется в связке с RGB лентами.

Прежде всего, необходимо представлять себе принцип работы многоцветной ленты. Если обычные виды состоят из одиночных элементов, то RGB разновидности представляют собой конструкцию из трех цепочек светодиодов:

Каждая из них представляет собой, по сути, самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Управление ими производится при помощи контроллера, который регулирует подачу питания так, чтобы создавались различные цветовые эффекты. В случае перегорания одного светодиода обычной ленты погаснут сразу три элемента из одного сегмента. Для RGB лент ситуация будет выглядеть иначе — погаснет только один цвет на данном отрезке, что не так заметно в силу многоцветности.

Контроллер также является фактором риска, способным отрицательным образом повлиять на работу светодиодной ленты. Он может выдавать некорректный сигнал, который искажается из-за плохого контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при возникновении каких-либо неполадок.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного-двух цветов. Прежде всего выполняются стандартные виды проверки:

Неисправности розетки являются достаточно частой причиной отказа работы подсветки. Они возникают из-за срабатывания автомата защиты, отключении общего рубильника или отсоединении проводов из-за слабого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к его отгоранию.

Подобные ситуации опасны, так как может отгореть ноль, а фаза продолжает подаваться на приборы потребления, что создает возможность поражения людей электротоком. При обнаружении любых неисправностей необходимо сразу произвести полноценный ремонт. Проверять работоспособность розетки надо обязательно, поскольку некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения — светодиодом.

Важно! Для его работы иногда бывает достаточно, чтобы на вход подавалась только фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но он не дает гарантии работоспособности всех трех цветов.

Проблемы с низковольтной линией возникают чаще всего, и определить их сложнее. Работоспособность адаптера проще всего проверить мультиметром, поочередно измеряя напряжение на каждом из плюсовых контактов относительно общей земли. Если показания прибора отличаются от стандартных 12 В (иногда 24 В), то адаптер надо заменить.

Существует масса моделей адаптеров, обладающих собственными рабочим параметрами, в частности — величиной напряжения на выходе и допустимым током нагрузки. Все модели способны работать с определенными видами светодиодных лент. Иногда возможности блока питания не соответствуют потребностям светильника. Это часто бывает у дешевых комплектов от неизвестных производителей.

В подобных ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами станет лишь делом времени. Самостоятельный ремонт адаптера требует специальной подготовки и доступен не всем.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления многоцветными светодиодными лентами используется инфракрасный пульт. Он посылает ИК луч, принимаемый специальным сенсором на датчике контроллера.

Проблемы с пультом дистанционного управления чаще всего возникают из-за севших батареек питания. Их замена является первым действием в любой ситуации, когда подозрение падает на ПДУ. В нем установлена плоская металлическая батарейка CR2025, выдающая напряжение 3 В.

Основным признаком выработки ее ресурса является снижение радиуса действия — в нормальном состоянии ПДУ работает с 8 метров, но, по мере снижения возможностей аккумулятора, это расстояние уменьшается. В корпус пульта вставлен контейнер с батарейкой, извлечь который можно, прижав защелку вправо и выдвинув его наружу. Установку производят надписью (положительным контактом) вверх.

Прежде, чем приниматься за ремонт, рекомендуется на всякий случай проверить напряжение на батарейке. Возможны и другие причины возникновения неполадок, при которых замена источника питания положительных результатов не даст. Если проверка батарейки покажет ее готовность к работе, необходимо заменить или отдать в ремонт сам пульт.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от 12 или 24 В выполняют самым распространенным способом — удалением проблемного участка и соединением работоспособных частей ленты между собой. Иногда на место вырезанного отрезка вставляют другой, если лента прикреплена к несущей поверхности и демонтировать ее слишком сложно.

Однако, для того, чтобы произвести ремонт ленты с прямым питанием от сети 220 В, эта методика не годится. Подобные светильники имеют минимальные отрезки по 0,5 или по 1 м. Это делается для того, чтобы набрать 60 светодиодов, каждый из которых потребляет примерно 3,5 В. Они соединяются последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает отказ целого метрового отрезка ленты.

Важно! Вырезать такой большой кусок обычно не удается, проще произвести ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и т.д.). Хорошо, если ленту можно снять с несущей конструкции, но можно попробовать починить ее прямо на месте.

Ремонт проблемного отрезка возможен, надо только отыскать перегоревший светодиод и заменить его. Поиск производится путем поочередного замыкания контактов всех элементов. Когда будет замкнут перегоревший элемент, все остальные ярко вспыхнут. Останется только аккуратно удалить дефектный светодиод и припаять на его место нормальный. Необходимо соблюдать осторожность, поскольку напряжение на светодиодах составляет 220 В, а это опасно для жизни.

Основные выводы

Ремонт светодиодной конструкции не так сложен, как поиск причины и места возникновения проблемы. Существуют типичные неполадки:

Все эти неисправности вызываются либо проблемами с источником питания, либо вышедшими из строя светодиодами. Ремонт заключается в замене проблемных узлов или отдельных элементов, а также в восстановлении контакта с блоком питания или с коннектором. Свои способы ремонта излагайте в комментариях.

Источник

Моргает, мерцает, тускло светит или не горит светодиодная лента — как найти и устранить причину.

Часто бывает, что через некоторое время работы светодиодная лента начинает мигать, мерцая как «стробоскоп», частично потемнела или выгорела не на полную мощность.

Не паникуйте, такие проблемы можно быстро выявить и устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Блок питания

Если такие дефекты проявляются не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно, блок питания выбран неправильно. У него просто не хватает мощности и начинается падение напряжения.

По правилам при выборе источника питания необходимо приобретать его с запасом хода не менее 30%.

Обычно, как это бывает, в магазине к вам подключают ленту и все нормально загорается, и только дома через некоторое время после прогрева микросхем и других элементов начинаются проблемы. Почему это происходит?

Да потому, что многие китайские кормушки не соответствуют паспортным данным. Табличка говорит, что это 200 Вт, но на самом деле он также не выдает 150 Вт!

При включении через этот привод на полную мощность, лента может «мигать» и сразу же отключиться. Потому что блок питания переходит в защиту от перегрузки.

Совет здесь только один — покупайте блоки питания проверенных брендов или выбирайте китайские с двойным запасом.

Если у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, попробуйте закрепить ее малярным скотчем той же марки. В противном случае в версии RGB с разноцветной вспышкой некоторые области будут отставать или вообще пропускать определенные цвета.

Это также возможно при подключении лент от разных источников питания. Из-за разницы выходного напряжения на них сегмент, подключенный к блоку с Uвых., Может менять цвета RGB чуть позже другого или, грубо говоря, отставать.

Еще одна распространенная причина мерцания светодиодной ленты, даже когда она выключена, — это подключение к источнику питания через выключатель комнатного освещения с подсветкой.

известно, что подсветка переключателя вызывает включение светодиодных лампочек. То же самое и со светодиодной лентой.

Затем подключите блок напрямую через автомат к электрической панели или через переключатели, но без подсветки.

И, конечно же, не стоит забывать о продолжительности. При длительной безотказной работе в течение нескольких лет стабилизирующие конденсаторы в агрегатах могут элементарно просохнуть и потерять первоначальную емкость.

Или они просто потерпят неудачу. Иногда это также можно определить визуально по вздутию ствола.

Кроме того, слабое тусклое свечение ленты по прошествии длительного периода времени происходит из-за естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И этот процесс ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие качественные изделия будут перегреваться, если их приклеить к деревянной или пластиковой основе.

Некачественная пайка

запрещается паять светодиодную ленту активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота останется на контактной площадке и будет постепенно разъедать соединение.

Непонятная вспышка начинается при включении ленты с последующей неработоспособностью всего участка после сварки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендованные материалы и соблюдайте правила сварки.

Если контакт уже подвергся коррозии, вам нужно будет разрезать ленточный модуль и припаять на его место другой.

А еще не исключен перегрев контакта при неправильно подобранном паяльнике (более 60 Вт). В результате медная колодка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивый стык.

Прижать пальцем — светится, отпустить — исчезает. Отсюда проблемы с мерцанием, морганием.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому подключают ее другим, более доступным способом — разъемами.

Однако у них есть существенный недостаток — окисление контактов. Чаще всего это происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или залили стяжку.

То есть там, где был избыток влаги. Ток, протекающий через разъем, часто превышает 10А:

Если контакт окислился, то при большом токе он будет нагреваться и гореть до полного исчезновения.

То же самое может произойти из-за недостаточной площади контакта контактных площадок, что часто наблюдается в таких разъемах.

Поэтому рекомендуется внимательно подходить к выбору разъемов. Какие из них наиболее распространены и как выбрать лучший, читайте в статье «3 типа разъемов для подключения светодиодной ленты».

Неисправный светодиод

Вышеуказанные дефекты в основном касаются лент низкого напряжения 12-24 В. А еще есть ленты на 220 вольт.

В них светодиоды подключаются последовательно на более длинных участках. Например, в 1 метре будет 60 диодов.

А если один из них выйдет из строя или мигнет, то сразу затронут все остальные по всей длине.

Подсветка на 12 В от этого более-менее избавлена. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или исчезновение любого из них будет иметь такой же эффект только для этого короткого модуля.

Это легко обнаружить и устранить, припаяв неисправный диод или заменив модуль или кластер.

Иногда лента не начинает мигать в течение часа или двух после запуска и подачи питания. Также это может быть связано с неисправностью диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента отключается, остывает, светодиод снова включается, свечение возобновляется. И так по новому кругу.

Контроллер и пульт

Если по прошествии длительного времени подсветка вообще не включается или включается «через раз», не спешите ругать своих китайских товарищей. Возможно, это связано с банальной причиной: разрядились батарейки пульта ДУ.

Следовательно, такую ​​вещь сначала нужно проверить. Чаще всего для управления контроллерами RGB используются пульты дистанционного управления.

И если разноцветная лента вдруг сама начинает менять и менять цвет, то она управляет не пультом, а самим контроллером.

Работающий пульт не должен производить никаких независимых переключений. Чтобы убедиться, что это не имеет к этому никакого отношения, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер RGB-подсветки — исключить его из схемы и подать питание на ленту отдельно для каждого цвета.

Если по отдельности все цвета работают нормально, но вместе ничего не включается или мигает один раз и сразу выключается, причина в повреждении контроллера RGB. Измените его точно.

Как найти неисправность

Как только вы поймете основные причины, стоит понять, как их лучше всего идентифицировать и диагностировать. Что для этого нужно и с чего начать?

Все светодиодное освещение можно разделить на отдельные функциональные части:

Основное устройство, необходимое для диагностики, — это мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения.

Прежде всего, измерьте напряжение переменного тока, идущего к источнику питания. Вдруг нет необходимости в 220В («+» «-» 10%).

Затем проверьте вывод. Там уже должно быть 12 В или 24 В («+» / «-» 10%), в зависимости от используемого источника. Если выходное напряжение ниже или выше, помните, что его можно немного отрегулировать с помощью резистора.

Найдите разъем ADJ и затяните винт отверткой. Когда с этим все в норме, идите дальше по цепочке.

Проверьте, подается ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Он должен быть таким же, как и выход блока питания.

Постепенно дотянитесь до самой ленты. Поднесите измерительные провода к контактным площадкам и произведите измерение. Они могут иметь напряжение от 7 до 12 вольт.
Если тускло освещена область, а не вся лента, измерения следует проводить на ней.

При аномальном снижении напряжения или его полном отсутствии выявляется именно неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В том случае, если все измерения показывают, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, необходимо перейти к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях соединены последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя, прекращении работы или начале мигания вся секция подсветки гаснет.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь подсказками:

При ближайшем рассмотрении иногда можно определить нефункционирующий диод даже без приборов. Если явных признаков ожога нет, присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка или просто темные области, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

Позвоните в подозрительный диод, затем выполните те же измерения на соседних диодах, которые, как известно, находятся в хорошем состоянии. В этом случае совсем не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно сравнить их друг с другом.

Если под рукой нет мультиметра, то простым куском медного провода начните закорачивать диоды по одному. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

Не исключен производственный брак при плохой пайке одного из диодов.

Вы нажимаете на нее сильно, и вся область начинает светиться. Когда отпускаете, он выключается.

Спасает только перепайка.

Источник