столярные работы это что такое

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

работы по изготовлению дерев. изделий с обработкой их поверхности и пригонкой соединений элементов. К С. р. относят разметку, механич. обработку древесины, склеивание, облицовывание шпоном, сборку и отделку столярных изделий.

Смотреть что такое «СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ» в других словарях:

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ — работы по изготовлению и ремонту деревянных (столярных) изделий (оконных переплётов, дверей, мебели и т. п.). От плотничных работ (см.) отличаются более тщательной обработкой древесины и более точной пригонкой частей изделий, соединяемых… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

столярные работы — Рис. 1. Изменение формы (деформация) пиломатериалов при усыхании древесины. Рис. 1. Изменение формы (деформация) пиломатериалов при усыхании древесины: а брус; б круглый лесоматериал; в доски. столярные работы — изготовление, отделка и… … Энциклопедия «Жилище»

Столярные работы — изготовление столярных изделий с более точной и тщательной обработкой и отделкой древесины, чем при плотничных работах (См. Плотничные работы). С. р., при которых изделия получают из древесины хвойных и мягких лиственных пород, называются … Большая советская энциклопедия

работы столярные — Работы по изготовлению и установке деревянных изделий и деталей, применяемых в строительстве [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN joinery DE Tischlerarbeiten… … Справочник технического переводчика

Столярные изделия — изготовляемые полностью или в основном из древесины (См. Древесина) или древесных материалов (См. Древесные материалы) строительные детали и сборочные единицы (оконные и дверные блоки, столярные перегородки, щиты и панели), сборные… … Большая советская энциклопедия

Столярные инструменты — Столярные инструменты инструменты, используемые в столярном деле, для работы с древесиной и древесными материалами … Википедия

РАБОТЫ СТОЛЯРНЫЕ — работы по изготовлению и установке деревянных изделий и деталей, применяемых в строительстве (Болгарский язык; Български) столарски работи (Чешский язык; Čeština) truhlářské práce (Немецкий язык; Deutsch) Tischlerarbeiten (Венгерский язык;… … Строительный словарь

работы общестроительные — 3.1.23 работы общестроительные : Массовые виды строительных работ, связанные с непосредственным возведением зданий и сооружений (земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, отделочные, кровельные и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Малярные работы — (от нем. Mahler живописец) нанесение окрасочных составов на поверхности конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно гигиенических условий в помещениях и придания им красивого внешнего вида. В… … Большая советская энциклопедия

Источник

Столярные работы

Полезное

Смотреть что такое «Столярные работы» в других словарях:

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ — работы по изготовлению и ремонту деревянных (столярных) изделий (оконных переплётов, дверей, мебели и т. п.). От плотничных работ (см.) отличаются более тщательной обработкой древесины и более точной пригонкой частей изделий, соединяемых… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

столярные работы — Рис. 1. Изменение формы (деформация) пиломатериалов при усыхании древесины. Рис. 1. Изменение формы (деформация) пиломатериалов при усыхании древесины: а брус; б круглый лесоматериал; в доски. столярные работы — изготовление, отделка и… … Энциклопедия «Жилище»

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ — работы по изготовлению дерев. изделий с обработкой их поверхности и пригонкой соединений элементов. К С. р. относят разметку, механич. обработку древесины, склеивание, облицовывание шпоном, сборку и отделку столярных изделий … Большой энциклопедический политехнический словарь

работы столярные — Работы по изготовлению и установке деревянных изделий и деталей, применяемых в строительстве [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN joinery DE Tischlerarbeiten… … Справочник технического переводчика

Столярные изделия — изготовляемые полностью или в основном из древесины (См. Древесина) или древесных материалов (См. Древесные материалы) строительные детали и сборочные единицы (оконные и дверные блоки, столярные перегородки, щиты и панели), сборные… … Большая советская энциклопедия

Столярные инструменты — Столярные инструменты инструменты, используемые в столярном деле, для работы с древесиной и древесными материалами … Википедия

РАБОТЫ СТОЛЯРНЫЕ — работы по изготовлению и установке деревянных изделий и деталей, применяемых в строительстве (Болгарский язык; Български) столарски работи (Чешский язык; Čeština) truhlářské práce (Немецкий язык; Deutsch) Tischlerarbeiten (Венгерский язык;… … Строительный словарь

работы общестроительные — 3.1.23 работы общестроительные : Массовые виды строительных работ, связанные с непосредственным возведением зданий и сооружений (земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, отделочные, кровельные и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Малярные работы — (от нем. Mahler живописец) нанесение окрасочных составов на поверхности конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно гигиенических условий в помещениях и придания им красивого внешнего вида. В… … Большая советская энциклопедия

Источник

Столярные и плотничьи работы

Существует несколько приемов обработки древесины:

Тесание древесины

Пиление древесины

Этот прием заключает в себе сразу две разновидности.

Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества.

Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.

Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу. По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным.

Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины.

Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.

Сверление древесины

Долбление древесины

Перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски. Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.

Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна. Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.

Резание древесины

Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины.

Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественней будет работа. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклование древесины

Шлифование древесины

Если вы увидели букву «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло.

«KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Склеивание древесины

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины вам нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами.

Клеи

Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который вам потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если вы собрались что-то делать для бани, сауны или поставить это возле бассейна, для склеивания вам лучше взять другой клей.

Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает.

Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей. Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого вам просто понадобится подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если вы купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения. Если вы купили клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, размельчите клей, затем залейте в посудине холодной водой и оставьте на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом переложите куски в другую посуду и приступайте к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого вам потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Склеивание

Соединять детали при помощи клея можно двумя способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п. Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры. Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, вам понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью. При склеивании способом сжатия обязательно следите за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.

Наклеивание

Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием вам поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:

Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу.

Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов.

Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.

Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.

Источник

столярные работы

Рис. 1. Изменение формы (деформация) пиломатериалов при усыхании древесины.

Строение и основные свойства древесины. Как всякий материал, древесина обладает рядом свойств, обусловливающих её практическую ценность и области применения. К основным свойствам относятся плотность, цвет, текстура, тепло- и электропроводность.

Плотность древесины зависит от породы дерева, его возраста и условий роста. Чем больше плотность, тем тяжелее и твёрже древесина, тем выше её прочность и сложнее обработка. По плотности древесины основные хвойные породы, используемые в столярном деле, располагаются в следующем порядке (по убыванию): лиственница, сосна, ель, кедр.

Лиственница обладает высокой упругостью, долговечностью и стойкостью к загниванию, но склонна к сильному растрескиванию при сушке и трудно обрабатывается. Из лиственницы получаются прекрасные двери, окна.

Сосна имеет достаточно высокую стойкость к загниванию; сравнительно легко и чисто обрабатывается. Один из лучших материалов для изготовления мебели, других столярных изделий.

Ель по эксплуатационным свойствам несколько уступает сосне, а из-за обилия сучков обрабатывается сложнее и менее чисто. Используется для изготовления предметов домашнего обихода и некоторых музыкальных инструментов.

Кедр отличается от ели более высокой стойкостью к загниванию; древесина мягкая, легко и чисто режется. Применяется как отделочный материал.

Лиственные породы во многом уступают хвойным, однако, в столярном деле именно древесина лиственных пород зачастую является наиболее ценным материалом. По плотности древесины лиственные породы, наиболее часто используемые в столярном деле, располагаются в таком порядке: дуб, бук, вяз, клён, берёза, липа.

У дуба древесина прочная, стойкая к загниванию, хорошо гнётся, имеет красивый рисунок, при длительном пребывании в воде чернеет — такой дуб называется морёным. Применяется в производстве мебели, как отделочный материал.

Бук легко гнётся и обрабатывается. Имеет красивую текстуру, хорошо полируется. Используется для изготовления музыкальных инструментов, мебели, паркета, фанеры.

Клён имеет твёрдую древесину, хорошо поддающуюся обработке. Из неё делают мебель, музыкальные инструменты, колодки рубанков и пр.

Древесина берёзы однородная, при высыхании становится очень твёрдой. Используется в мебельном производстве, как поделочный материал, для изготовления фанеры. Очень ценится древесина карельской берёзы, которую применяют для отделки мебельных гарнитуров.

Липа — мягкая, однородная, легко поддаётся обработке, в частности резанию стамеской, ножом, резаками. Используется для изготовления мебели, деревянной посуды, кадок, фанеры, различных поделок.

Для облицовки мебели применяется древесина краснодеревных и чернодеревных пород (махагони, палисандр, эбеновые и др.).

Качество древесины во многом зависит от её влажности. Сырая древесина быстро загнивает, плохо склеивается; изделия из неё непрочны, при высыхании часто растрескиваются. Наиболее заметно усыхает древесина липы, бука, ольхи, берёзы; в меньшей степени — древесина ели, лиственницы, пихты; умеренно — древесина сосны, дуба, осины, ясеня, клёна, тополя. Так как скорость усыхания древесины вдоль и поперёк волокон неодинакова, древесина при сушке коробится, деформируется (рис. 1). Для предупреждения коробления изделий влажность древесины при обработке не должна превышать 18% (воздушно-сухая древесина искусственной сушки). Воспрепятствовать деформации древесины невозможно — дерево «дышит», но её можно несколько уменьшить, если широкие брусья и доски распилить вдоль волокон на несколько частей и затем склеить требуемые заготовки с учётом неравномерности усушки древесины. Так, в частности, поступают, когда изготовляют стенки и двери шкафов из натуральной древесины.

Для древесины характерен низкий коэффициент теплопроводности; в зависимости от породы дерева, плотности и влажности древесины он составляет 0,17—0,31 Вт/(м·°C). Сухая древесина имеет наименьшую теплопроводность, благодаря чему деревянные предметы на ощупь кажутся тёплыми (см. Теплоизоляция). Электропроводность сухой древесины также незначительна, это позволяет применять сухую древесину в качестве электроизоляционного материала.

Цвет древесины обусловлен содержащимися в ней дубильными, красящими, смолистыми веществами и их оксидами и зависит от породы дерева, его возраста, состава почвы и климатических условий местности, где оно росло.

Текстура древесины — это естественный рисунок, образованный волокнами древесины и обусловленный особенностями её структуры. Зависит от расположения древесных волокон, видимости годовых слоев, цветовой гаммы древесины, количества и размеров сердцевинных лучей. По цвету и текстуре определяют породу древесины.

Для изготовления столярных изделий используются как натуральная древесина в виде досок, брусков и шпона, так и другие.весные материалы, полученные различной обработкой натуральной древесины — фанера, древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты. По сравнению с натуральной древесиной древесные материалы обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, менее анизотропны, т. е. их свойства практически не зависят от направления разреза древесины.

Трещины бывают метиковые (внутренние, идущие вдоль ствола от комля к вершине), отлупные (отслоения по годичному слою; снаружи ствола они не видны) и морозные (наружные разрывы, идущие от коры в глубь ствола в радиальном направлении). Наличие трещин существенно снижает прочность древесины и ухудшает её внешний вид.

Свилеватость — извилистое (волнистое) или беспорядочное (путаное) расположение волокон. Волнистая свилеватость часто встречается в комлевой части стволов берёзы и клёна; путаная свилеватость — преимущественно в древесине наростов типа капа. Свилеватость древесины затрудняет обработку её топором и рубанком, снижает прочность при растяжении, сжатии и изгибе, но увеличивает сопротивление раскалыванию. Однако часто свилеватость образует весьма красивую структуру, поэтому её следует считать условным пороком — во многих случаях она является достоинством древесины.

Червоточина и гниль существенно уменьшают прочность древесины, снижают её стойкость к воздействию окружающей среды, ухудшают внешний вид. Заражённая грибками и насекомыми-вредителями древесина не может быть использована без соответствующего «лечения» (см. Защита древесины от разрушения). Сильно заражённая древесина подлежит скорейшему уничтожению (сжиганию), чтобы исключить возможность заражения здоровой древесины.

Основные приёмы обработки древесины. Изготовление любого столярного изделия начинается с разметки заготовок. При помощи разметочных инструментов на исходный древесный материал (заготовку) наносят линии (риски) и точки, указывающие габаритные размеры заготовок (деталей), а также пределы или границы их обработки. Разметку стремятся выполнить так, чтобы будущая деталь по возможности не имела пороков древесины. Для разметки применяют как обычные (линейки, угольники, складной метр или рулетка, транспортир, карандаш), так и специальные (ярунок, малка, рейсмус, отволока, различные шаблоны) столярные разметочные инструменты (рис. 3).

Выполнив разметку, приступают к вырезанию заготовок (деталей), их обработке, сборке и отделке уже готового изделия. Основные способы ручной обработки древесины, доступные в домашних условиях: тесание, пиление, строгание, долбление, резание (разрезание), сверление, циклевание, шлифование (рис. 4).

При пилении зубья пилы срезают с поверхности древесины узкие стружки (опилки), в результате чего образуется щель, называемая пропилом. Эффективность пиления зависит от размеров и формы зубьев пилы, их заточки и разводки. Каждый зуб — это элементарный резец в виде клина (рис. 5). Режущей кромкой может быть ребро между передней и задней гранями (передняя, главная режущая кромка), ребро между передней и боковой или задней и боковой гранями (боковые режущие кромки) либо ребро между сточенной фаской и боковой гранью (также боковая режущая кромка). Крупные зубья высотой 12—15 мм режут древесину быстро, пропил за один ход получается глубокий, но грубый, с рваными краями; средние зубья (6—12 мм) пилят медленнее, но пропил у них более чистый; мелкие зубья (1,5—6 мм) режут древесину чисто, но медленно. Форму зубьев выбирают в зависимости от направления пиления: поперёк или вдоль волокон древесины (рис. 6). В процессе пиления по мере углубления пропила пилу начинает «заедать» вследствие увеличения силы трения полотна о стенки пропила. Чтобы этого не было, концы зубьев через один или два отгибают (разводят) в противоположные стороны (режущей кромкой наружу). Величина развода на одну сторону 0,3—0,6 мм, но не более половины толщины полотна пилы (рис. 7, б ). Отгибать (разводить) концы зубьев можно плоскогубцами, зажав полотно пилы в тисках или станке для заточки зубьев. Лучше, однако, пользоваться специальным инструментом — «разводкой» (рис. 7, г ). Иногда вместо разводки зубьев к их концам приваривают пластинки из твёрдых сплавов (рис. 7, в ). Пилу с такими зубьями не «заедает», так как ширина пропила получается больше толщины пильного полотна. Обычно твердосплавные пластинки приваривают к зубьям дисковых пил.

Самыми применимыми в обиходе пилами являются пилы-ножовки, или просто ножовки. Полотна ножовок бывают широкие и узкие: широкие полотна обеспечивают строгую прямолинейность пропила и высокую точность его направления; узкое полотно позволяет делать криволинейные пропилы. Самые ходовые ножовки — с длиной полотна 300—600 мм и толщиной 0,8—1,2 мм. Кромка полотна с зубьями может быть прямолинейной, выпуклой или вогнутой (рис. 8). Ручки у ножовок по дереву делают прямыми и изогнутыми, полузакрытыми и закрытыми (рис. 9), последние предпочтительнее, так как предохраняют пальцы от повреждения о поверхность распиливаемого материала.

Тонкие заготовки (например, листы шпона) строгают, сложив их в стопку и зажав между вспомогательными дощечками.

Долбление гнёзд и пазов, снятие фасок, зачистка углублений и другие.гие подобные операции выполняются с помощью долот и стамесок. Внешне долото и стамеска мало отличаются друг от друга: долото имеет более толстое и прочное полотно, а на верху рукоятки — оковку или кольцо, предохраняющие рукоятку от раскалывания при ударах молотком (рис. 17); у стамесок же полотно тоньше, конец (торец) рукоятки делают закруглённым и гладким, без упрочняющего кольца (рис. 18), так как при работе на стамеску давят рукой и лишь иногда по ней слегка ударяют киянкой. Угол заточки лезвия у всех долот 25—30°, у стамесок 18—25°.

Пазы и углубления долбят, отступив на 1—2 мм от ближайшей поперечной (относительно волокон древесины) риски разметки будущего паза, постепенно переставляя долото на 5—6 мм так, чтобы подойти вплотную к разметке в конце долбления (рис. 19). В направлении волокон древесины паз выбирают без предварительного отступа. Поэтому лучше всего пользоваться долотом с шириной лезвия, равной ширине паза. Иногда ошибочно вначале делают паз зауженный, а потом расширяют его до требуемого размера. При этом, однако, уродуются стенки паза и бесполезно тратится время. Не надо сильно бить по долоту, лучше сделать больше слабых, но резких ударов. Сильные удары вызывают отклонение долота от правильного направления и могут привести к раскалыванию заготовки. Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить надо с двух сторон детали во встречных направлениях до половины глубины; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». При долблении обрабатываемая деталь должна плотно прилегать к поверхности верстака, чтобы от ударов по долоту она не дрожала. Длинные детали на время работы лучше прикрепить к верстаку струбцинами. При долблении глубоких пазов рекомендуется вначале сделать со стороны поперечных рисок несколько отверстий сверлом, а затем расчистить паз долотом или стамеской.

Резание стамеской — одна из самых трудоёмких операций в столярных работах. В основном пользуются плоскими стамесками шириной 6, 10, 20 и 30 мм, главным образом для чистовой обработки поверхностей, снятия фасок, выравнивания торцов, резки криволинейных поверхностей (рис. 20). Полукруглыми стамесками вырезают закруглённые гнёзда и отверстия. При резьбе по дереву, помимо прямых и полукруглых стамесок, применяют также фигурные стамески — церазики, уголки, клюкарзы и различные резаки, или косячки (рис. 21).

Лезвие стамески при резании вдоль волокон ведут плавно наискось к слоям древесины (как при строгании). При резании поперёк волокон (например, при выравнивании торцов) лезвие стамески направляют поперёк слоев древесины с одновременным смещением его в плоскости резания (так, например, режут хлеб ножом). Недопустимо резать заготовку в направлении поддерживающей руки, на себя, а также с упором заготовки в грудь, на коленях, просто на весу.

Сверление древесины для получения круглых отверстий выполняют свёрлами при помощи коловорота, дрели или воротка и буравами (рис. 22). Свёрла годятся любые, но для сверления отверстий диаметром более 10 мм предпочтительнее пользоваться центровыми — для высверливания неглубоких точных отверстий; витыми и шнековыми — для сверления глубоких и чистых отверстий; бесцентровыми (пробочными) — преимущественно для высверливания шиповых гнёзд, а также ложечными и улиткообразными — в основном для расширения простых отверстий.

Шлифуют древесину шлифовальной шкуркой, представляющей собой бумажную или тканевую основу с наклеенными на ней абразивными зёрнами (осколки кристаллов и микрокристаллы электрокорунда, карбида кремния, собственно кремния, наждака, искусственных алмазов). При движении шкурки по обрабатываемой поверхности острые кромки и углы абразивных зёрен срезают тонкие и узкие стружки, чем меньше размеры зёрен, тем тоньше стружки и глаже поверхность.

Циклевание имеет целью окончательную доводку и зачистку деревянных изделий, чаще всего паркетных полов. Выполняется циклями — стальными пластинками с остро заточенной кромкой, иногда с наведённым на ней заусенцем (рис. 23); последний значительно облегчает снятие стружки. Циклюют по мокрой и сухой древесине. По мокрой циклевать легче, но после высыхания на поверхности может подняться ворс. Чтобы его удалить, приходится повторно циклевать хорошо наточенной и направленной циклей. Циклевать по сухой древесине тяжелее, но поверхность получается чище, без ворса. Однако точить и направлять циклю в этом случае приходится чаще.

Организация рабочего места. Основное рабочее место столяра — столярный верстак. Он состоит из крышки — верстачной доски и массивного основания — подверстачья (рис. 24). Обрабатываемые детали зажимают в боковой или задней коробке при помощи винтов, иногда с упором на выдвижные планки, либо закрепляют на поверхности верстачной доски клиньями (упорами) или гребёнками (деревянными либо металлическими). Размеры столярных верстаков зависят главным образом от вида и размеров изготовляемых (обрабатываемых) изделий. Высота верстака устанавливается по росту работающего, она считается нормальной, если столяр, выпрямившись, может свободно положить ладони рук на верстачную доску, не сгибая локтей. Столяры-любители, живущие в городских квартирах, как правило, не имеют специального помещения, где можно установить столярный верстак. В таких случаях пользуются верстаками упрощённой конструкции, уменьшенных размеров или совмещающих функции верстака и письменного стола (рис. см. при статье Домашняя мастерская). Можно довольствоваться и одной съёмной верстачной доской, которую для работы кладут на обычный стол и прикрепляют к нему струбцинами. Съёмные верстачные доски могут быть двух видов (рис. 25); основное различие — в способе крепления обрабатываемой заготовки: на одной из них заготовку торцом упирают в выступ ступенчатого клина и смещают вперёд, пока клин не прижмёт её к боковой рейке; на другой — обрабатываемую деталь одним концом упирают в опорный брусок, а другой конец прижимают ползуном. Подробнее об организации рабочего места в домашних условиях см. в статье Домашняя мастерская.

Столярные соединения. Известно более 200 видов столярных соединений, все они условно подразделяются на торцовые, боковые, угловые и крестообразные.

Торцовые соединения (наращивание) бывают гладкие, зубчатые и на шипах. При столярных работах доски и бруски небольшой длины сращивают посредством соединений «впритык», «в паз и гребень», «на ус», «на рейку», «зубчатого», «вполдерева», «косым» или «прямым» замками (рис. 26); все они способны выдерживать нагрузку на сжатие, растяжение и изгиб так, как если бы доска или брус были из единого куска дерева.

При настилке полов, изготовлении дверных филёнок, обшивке стен и потолков доски или рейки сплачивают в щиты посредством боковых соединений «на гладкую фугу», «в четверть», «на рейку», «в паз и гребень» (рис. 27). При сплачивании «на гладкую фугу» собранные щиты укрепляют поперечинами: наконечниками, шпонками, рейками (рис. 28).

Наиболее распространённый тип столярного соединения — угловое соединение «в одинарный прямой сквозной шип», или просто «в шип». Шип сопрягается с проушиной и должен плотно прилегать своими плоскостями к стенкам (щечкам) проушины. Длина шипа должна равняться глубине проушины или немного превышать её, а ширина — немногим меньше высоты щечек.

Соединение «в шип» применяется при вязке простых рамок и коробок; многошиповое соединение прочнее одинарного и потому используется при изготовлении выдвижных ящиков письменных столов, оконных рам, дверей, других изделий.

Сложнее выполнить шиповое соединение «на ус» (рис. 31). Как правило, «на ус» да ещё шипом «впотёмок» или «вполупотёмок» вяжут рамки для картин и фотографий, ящички и шкатулки.

Как правило, все столярные соединения выполняются на клею. В ряде случаев их дополнительно укрепляют деревянными нагелями, шипами (шкантами), шпонками или клиньями. Выбор способа крепления зависит от типа соединения, размеров и конструкции соединяемых деталей. Например, угловые соединения оконных рам, дверей, рамок для картин и зеркал наиболее часто закрепляют при помощи нагелей (рис. 32). Нередки и другие.гие способы соединения — на гвоздях, шурупах, с помощью накладных и врезных металлических деталей (уголков, накладок, хомутиков). Довольно часто используют шурупы, например, при сборке мебели (разборных книжных полок, шкафов, столов, диванов и т. д.), а также при сооружении встроенных шкафов, стеллажей, антресолей. Шурупы вворачивают отвёрткой, ни в коем случае нельзя забивать шурупы молотком, чтобы не нарушить целостность древесины. Для больших шурупов предварительно сверлят отверстия диаметром 0,7—0,8 диаметра тела шурупа и глубиной до 1 /₃ его длины. При ввёртывании шурупа в древесину вдоль волокон (в торец доски или бруска) для большей плотности в отверстие под шуруп вставляют, например, отрезок поливинилхлоридной изоляции от электропровода. Для надёжного закрепления шурупа в ДСП в ней предварительно высверливают отверстия, куда заливают столярный клей и вставляют отрезок мягкой пластмассовой трубочки с шурупом или болтом; когда клей затвердеет, шуруп (болт) окажется прочно закреплённым в плите. Крепление столярных соединений гвоздями встречается реже, будучи, как правило, вспомогательным. Длина гвоздя считается оптимальной, если она в 2,5—3 раза превышает толщину прибиваемой детали. Однако оптимальный по длине гвоздь может оказаться слишком толстым — при забивании он расщепляет волокна древесины, что приводит к образованию трещины. Чтобы избежать этого, надо острый кончик гвоздя откусить кусачками или слегка затупить. Такой гвоздь при забивании не расщепляет, а сдавливает и рвёт волокна, трещина не появляется. Забивать гвозди рекомендуется под углом к направлению волокон древесины: перекрёстная косая забивка гвоздей надёжнее параллельной косой (рис. 33). Плотная древесина удерживает гвозди лучше, чем менее плотная, но при этом рекомендуется предварительно высверлить отверстие на глубину 1 /₂ длины гвоздя. Чтобы шляпка забитого гвоздя была менее заметна, её сплющивают в направлении волокон древесины, а забив заподлицо, слегка утапливают.

Отделка столярных изделий. Изделия из дерева красивы, гигиеничны, долговечны, легко обрабатываются, но обладают существенным недостатком: без соответствующей отделки все они в большей или меньшей степени подвержены вредному влиянию влаги, прямого солнечного света, колебаниям температуры. Так, при повышении влажности воздуха древесина набухает, расширяется, а при уменьшении — усыхает, коробится, трескается; под действием прямых солнечных лучей у древесины большинства пород дерева изменяется цвет, становится менее чётким рисунок, теряется выразительность текстуры. Чтобы защитить древесину от нежелательного воздействия окружающей среды и придать деревянным изделиям более декоративный вид, их покрывают защитным слоем или пропитывают специальными защитными составами. Отделка необходима также при ремонте и реставрации мебели, дверей, окон, полов, предметов домашнего обихода.

Защитные покрытия бывают непрозрачными (укрывистые) и прозрачными. Непрозрачные покрытия характерны главным образом для отделки изделий из низкосортной древесины с невыразительной текстурой либо изделий, эксплуатируемых в особенно неблагоприятных условиях. Создаваемые при помощи масляных или эмалевых красок, такие покрытия лучше других подходят для мебели, предметов обихода на кухне, в ванной комнате, прихожей и т. д. Помимо окрашивания, непрозрачные покрытия создаются облицовыванием поверхностей изделий полимерными плёнками. Изделия, к декоративности которых предъявляются повышенные требования, облицовывают шпоном из древесины дуба, ореха, ясеня и другие.гих ценных пород, менее декоративные изделия (поверхности) — шпоном берёзы, ольхи, лиственницы.

Прозрачные покрытия, защищая древесину, сохраняют её естественный внешний вид. Прозрачная отделка является, по существу, единственным способом отделки изделий из древесины ценных пород, офанерованных декоративным шпоном или инкрустированных. Прозрачные покрытия могут быть матовыми, бархатистыми, почти не отражающими света, или глянцевыми, зеркальными, похожими на полированное стекло. Для получения матового и полуматового покрытий наиболее доступными (в домашних условиях) способами являются вощение, лессировка и глазуровка. Глянцевые покрытия получают нанесением на отделываемую поверхность слоя лака, который, застывая, образует на ней тонкую прозрачную плёнку. Лакируют обычно недорогую мебель, предметы домашнего обихода, различные поделки и пр. Блестящие, как бы зеркальные, покрытия получают полировкой лакированных поверхностей. Процесс полировки — наиболее сложный и трудоёмкий способ отделки деревянных изделий; состоит в многократном нанесении на поверхность изделия нескольких сотен тончайших слоев политуры — по существу сильно разбавленного спиртового лака, в результате чего на поверхности изделия образуется высокопрочное прозрачное покрытие, не только подчёркивающее рисунок древесины, делающее его более ярким, рельефным, но и придающее древесине зачастую особые свойства (как, например, при изготовлении скрипок). Полируют главным образом дорогую мебель, музыкальные инструменты, изделия декоративно-прикладного искусства.

Подробнее о способах отделки столярных изделий см. в статье Окрашивание деревянных изделий, Вощение, Лакирование, Лессирование, Полирование деревянных изделий, Фанерование.

Рис. 2. Доски, полученные из лесоматериала с различным наклоном волокон.

Рис. 3. Столярные разметочные инструменты.

Источник