слайдер для камеры что это
Бюджетный TimeLapse Slider своими руками
Всем привет. Хочу поделиться опытом в изготовлении простого и бюджетного TimeLapse слайдера длинной 2 метра для камеры (в моем случае в качестве камеры выступает телефон).
Необходимость в изготовлении появилась в связи с желанием принять участие в фестивале мобильного кино Velcom SmartFilm 2013, который проходит в Беларуси.
И так… Слайдер состоит из 2-х основных частей: механической (направляющие, движущаяся каретка и механизм перемещения) и электрической (мотор и система управления). Если с последней частью слайдера всё было более менее понятно — связка LaunchPad MSP430 + драйвер L298N + биполярный шаговый двигатель от старого принтера. То механика заставила изрядно подумать, ведь всё должно быть «дешево и сердито». Варианты с покупными направляющими отпала сразу после изучения цен на них. И в итоге, после долгих поисков по интернету, остановился на использовании пластикового короба для прокладки кабелей шириной 60мм. Он оказался вполне прочным и гладким для ровного движения каретки, но слишком гибким и поэтому защелкивающаяся крышка короба была прикручена саморезами к клеенной доске подходящих размеров (толщиной 15мм, шириной 90мм и длинной чуть больше длинны короба). Далее защелкиваем короб на крышку и получаем нашу направляющую. По краям доски проделаны отверстия для крепления съемных площадок для штативов.
Модель каретки была взята очень даже распростроненная на просторах интернета. Сложного ничего нет: аллюминиевый уголок (можно купить в ближайшем строительном магазине, только брать рекомендую тот что потолще), 8 подшипников (я нашел с внутренним диаметром 8мм) и немного гаек, болтов, шайб и гравёрок. Отрезаем, сверлим и собираем. Самое главное правильно разметить отверстия для крепления подшипников, иначе каретка будет соприкасаться с поверхность короба не всеми подшипниками и появится небольшой люфт.
Вид на каретку сверху 
Каретка вверх ногами
Механизмом перемещения изначально планировалось использовать шпильку длинной 2 метра и гайку, но шпилька провисала так сильно что даже уменьшение длинный слайдера до 1,4 метра не позволили использовать её. Единственным верным и правильным решением оставалось использование зубчатого ремня, но под рукой его не было а заказывать из Китая и ждать меня не устраивало (поджимали сроки фестиваля). Как-то случайно в голову пришла мысль об использовании нити вместо ремня. Первые испытания превзошли все ожидания — это работало и работало очень хорошо. Сделано было так: с одной стороны слайдера на высоте вала, закрепленного шагового двигателя. привязывалась нейлоновая нить, далее делался один виток вокруг вала двигателя и затем нить натягивалась и привязывалась с другой стороны слайдера.
Переходим к электрической части.
Система управления умеет регулировать скорость от 1 до 1024 шагов двигателя в секунду и менять направления движения. Скромно, но мне большего и не надо.
«Мозгом» системы управления выступает LaunchPad MSP430 (msp430g2553). Код очень простой и написан на Energia. Код универсален и легко может быть переделан под любую плату Arduino. И хотя на биполярном шаговом двигателе было написано 400 шагов на оборот, но на практике оказалось только 200. Для увеличения плавности работы на низких скоростях решил использовать управление двигателем в режиме полушага и мы получаем наши 400 шагов/об. обратно.
К контроллеру подключаем двигатель через драйвер L298N, тумблер выбора направления, переменный резистор (регулятор скорости), и светодиод, который будет индикатором включения нашей системы.
Небольшой пластиковый контейнер для завтрака идеально сгодился на роль корпуса для пульта.
В качестве источника питания для контроллера была выбрана малогабаритная батерейка на 3В, а для питания двигателя стандартный аккумулятор 6V 4,5Ah. Для подачи питания предусмотрен тумблер с парой контактов, который подключает одновременно и аккумулятор и батарейку к драйверу и контроллеру соответственно. Замеры показали что в 4-х из 8 шагов двигатель потребляет 0,45 А, а в остальных 4-х шагах из 8 — 0,9 А. Получается что-то около 0,7 А- это грубо усредненное потребление двигателя, что дает нам около 5-6 часов работы от полностью заряженного аккумулятора ( в реальности так оно и есть).
Вид на сам слайдер.
Видео Слайдера в работе.
Для большей наглядности. Посмотрите видео первого испытания. Черный предмет по ноутбуком это Аккумулятор GP1245 ( 12V 4,5 Ah) весом около 2 кг. Сам ноутбук весит около 2,5 кг. Итого груз в 4,5 килограмма ездит без каких-либо проблем.
В процессе эксплуатации были замечены следующие недостатки:
1. Нить со временем растягивается ( но это почти никак не влияет на работу )
2. Иногда вход и выход нити в петле вокруг вала скрещиваются и это вызывает небольшое подергивание каретки.
3. Клеенная доска со временем чуть прогнулась ( для меня не критично)
Это первая статья, поэтому сильно не судите.
Ах да…
Вот ролик для фестиваля, там вы сможете увидеть, то что я наснимал с помощью этого слайдера.
Всем спасибо за внимание.
Как сделать DIY слайдер для камеры менее чем за 35 долларов
Ползунки камеры — это отличные творческие инструменты, которые действительно могут улучшить ваше кинопроизводство. Начинаете ли вы канал YouTube
или сделать короткий фильм
ползунки — отличный способ добавить немного разнообразия в ваши снимки.
Сегодня я покажу вам, как сделать свой собственный слайдер камеры для до 35 долларов. Убедитесь, что вы смотрите наш полный видеоурок ниже, или продолжайте читать для полного письменного учебника.
Что такое слайдер?
Проще говоря, слайдер — это инструмент для добавления движения к вашим снимкам. Слайдеры могут быть такими же простыми, как установка камеры на стол, или невероятно большие устройства, способные поддерживать камеру.
Слайдеры могут быть приобретены или изготовлены в различных размерах и конфигурациях. Наиболее распространенным является линейный слайдер, Предназначен для использования с малой полезной камерой, такой как зеркальная камера или беззеркальная камера. Можно приобрести слайдер большего размера (известный как «тележка») или слайдеры с изогнутыми направляющими или двигателями — но они еще более дороги в приобретении и сложны в эксплуатации.
Слайдер, на который мы смотрим сегодня, очень прост: достаточно хорош для перемещения маленькой камеры влево или вправо, и ничего более.
Вы можете быть удивлены, почему стоит возиться с слайдером DIY. Есть тысячи слайдеров, сделанных сотни производителей. Проблема в том, что хорошие ползунки стоят не дешево (приготовьтесь потратить минимум $ 100) и дешевые ползунки не хороши. Создание собственного слайдера — это интересный способ получить хороший слайдер, не ломая банк.
Что вам нужно
Это простой проект, но он требует нескольких компонентов, которыми вы, возможно, еще не владеете.
Конечно, эта цена предполагает, что вы можете купить один или два компонента — вам, возможно, придется посетить местный магазин бытовой техники, если вы не хотите покупать оптом!
Давайте разберем эти части. Поскольку я живу в Европе, я предоставляю спецификации компонентов в метрическая система измерения. Если ваша страна не использует метрическую систему, вы можете заменить большинство этих частей местным эквивалентом, но вам, возможно, придется поэкспериментировать, чтобы найти похожие размеры. 1 / 4-20 болт 10 мм это единственная часть, которую вы не можете изменить — это стандартная резьба в нижней части подавляющего большинства камер, которая отсутствует в метрической системе.
Экструзия алюминия с V-образным пазом — это «рельсы» ползуна. Это то, на чем будут сидеть колеса, и обеспечит плавное и устойчивое движение ползунка. Наружный диаметр должен быть Квадрат 20мм, и каждая длина должна быть Длиной 500 мм. Если вы хотите сделать слайдер длиннее или короче, увеличьте их соответственно. Если вы хотите узнать больше о V-слоте, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по экструзии алюминия с V-слотом.
Двойные V-образные колеса изготовлены для установки в паз в V-образном пазу. Вы можете купить их в металле или пластике, просто убедитесь, что вы получаете четыре колеса с парой подшипников для каждого колеса. Не обрезайте углы, так как высококачественные подшипники напрямую улучшат качество и плавность скольжения.
Вставные т-гайки очень крутые. Они прикрутят 3D напечатанные части рамы к v-слоту. После затягивания они вращаются и фиксируются против v-образного паза, обеспечивая надежное крепление.
Гайки Nyloc крепят подшипники к каретке (та часть, на которой будет установлена камера). Если вы никогда раньше не использовали Nyloc или контргайку, вы используете их точно так же, как обычный орех. Разница в том, что у Nyloc есть пластиковая вставка, которая препятствует движению, а это значит, что вам не нужно затягивать гайки прямо против подшипников (что может ограничить их способность свободно вращаться).
Наконец, вы установите слайдер на верхнюю часть штатива, а шариковая головка сядет на слайдер с вашей камерой сверху. Это означает, что вы можете свободно вращать и регулировать угол наклона камеры, увеличивая гибкость слайдера.
В дополнение к этим частям вам понадобятся несколько основных инструментов. Достаточно двух шестигранных ключей и гаечного ключа подходящих размеров.
3D печатные части
Хотя этот слайдер можно сделать из дерева, пластика или металла, я настоятельно рекомендую вам использовать набор деталей с 3D-печатью. Вы можете скачать .СТЛ файлы из Thingiverse.
Не беспокойтесь, если у вас нет 3D-принтера! Онлайн-сервисы 3D Hubs и Shapeways предоставляют услуги онлайн-печати по доступным ценам.
Если вы новичок в 3D-печати, обязательно прочтите наше руководство по 3D-печати
, И если вы хотите узнать, как я разработал эти части, вы можете прочитать наше руководство для начинающих по OpenSCAD
Есть четыре ключевых компонента, которые должны быть напечатаны:
При печати этих частей обратите внимание на их правильную ориентацию. Распечатайте все детали в вертикальном положении и не укладывайте их ровно. Я нашел это трудным путем: детали, напечатанные на 3D, структурно слабы вдоль оси Z (вверх и вниз). Если вы распечатываете эти детали, лежащие ровно, эта линия разлома будет прямо вдоль критического угла — детали сломаются!
Соберите карету
Теперь, когда у вас есть все детали, давайте приступим к сборке.
Каретка — это та часть, которая движется. Камера будет сидеть на этом, и подшипники и колеса должны быть прикручены к нему.
Определите верхнюю и нижнюю часть главной пластины каретки. В верхней части есть утопленные отверстия для болтов, в которые можно вписаться.
Вставьте четыре Болты с потайной головкой M5 x 30 мм так что головки находятся на одном уровне с верхней поверхностью. Переверните каретку (будьте осторожны, чтобы болты не выпали), чтобы дно было обращено вверх.
Добавить опорная стойка — есть только один способ, которым это будет соответствовать.
Затем добавьте Шайба м5 к каждому болту:
Теперь добавьте колесо в сборе к каждому болту. Каждое колесо поставляется в собранном виде и должно состоять из колеса с двумя подшипниками внутри:
Добавить M5 Nyloc орехи и подтянуть их. Не перетягивайте! Nylocs не будут работать свободно. Затяните их ровно настолько, чтобы колеса не шатались, но не настолько сильно, чтобы колеса не вращались.
Проведите пальцем каждое колесо и убедитесь, что оно вращается свободно и плавно. Если нет, просто откручивайте гайку до тех пор, пока она не сделает (но не настолько, чтобы ввести колебание). Вам нужно будет использовать гаечный ключ и шестигранный ключ, чтобы затянуть Nylocs.
Наконец, вставьте 1 / 4-20 болт 10 мм через отверстие в середине снизу. Это должно выступать через верхнюю поверхность. Это может быть плотно, поэтому используйте шестигранный ключ, если вам нужно.
Идите вперед и прикрепите шариковую головку, если вы ее используете.
Собрать рамку
Это простой процесс сборки рамы. Рельс с v-образным пазом необходимо прикрепить болтами к внутренней стороне элементов рамы. Если вы делаете более длинный слайдер, вам может потребоваться напечатать больше опор для рам, чтобы усилить слайдер. На самом деле, трех опор для рамки достаточно для 500-мм слайдера.
Приблизительно выровняйте опоры рамы и v-образный паз, следя за тем, чтобы опора рамы с крепежным отверстием для штатива находилась посередине слайдера.
Вставьте Болты с потайной головкой M5 x 10 мм с внешней стороны рамы опоры. Установите гайку M5 с внутренней стороны рамы, но не затягивайте ее слишком сильно.
Наденьте V-образный паз на тройные гайки и затяните все. Тройные гайки автоматически повернутся на 90 градусов и зафиксируются у внутреннего края V-образного паза.
На этом этапе все элементы рамы должны быть закреплены в V-образном слоте.
Завершение выкл
Теперь, когда слайдер собран, пора заканчивать. Добавьте каретку в раму с одного конца — она будет соответствовать только одной ориентации.
Медленно двигайте его вперед и назад, чтобы он двигался плавно. Если это не так, удалите его и дважды проверьте, что:
Как только каретка скользит плавно, добавьте несколько резинок на каждом конце. Они служат двум целям: они предотвращают падение каретки (и вашей камеры) с конца ползунка и плавно останавливают движение на каждом конце.
Если бы у вас здесь был пластик, который служил бы конечной остановкой, вагон внезапно остановился бы, и это будет показано в ваших видеороликах. Эластичные ленты позволяют мягко замедлять каретку.
Если вы хотите использовать штатив для установки слайдера, используйте гайку, болт и шайбу, чтобы прикрепить его к быстросъемной плите штатива. Подойдут любые гайки и болты, при условии, что они оставляют достаточно свободного пространства для проезда каретки и для установки быстросъемной пластины на штатив.
Некоторые финальные советы по слайдеру
Теперь, когда у вас есть свой собственный слайдер, выходите и практикуйтесь! Все ползунки имеют некоторую степень «колебания» или игры в движении. Немного потренировавшись, вы узнаете, где находится сладкое место, и как лучше всего перемещать каретку для достижения самых плавных результатов.
Если ваша камера имеет IBIS (В стабилизации изображения тела) или OIS (Оптическая стабилизация изображения), включите это. Эта функция может действительно помочь сгладить любые снимки слайдера. Точно так же съемка с более высокой частотой кадров (замедленная съемка) также может помочь сгладить кадры.
Если у вас еще нет камеры, вам следует подумать о приобретении штативного крепления для телефона, которое позволяет установить телефон на этот слайдер. Также ничто не мешает вам использовать GoPro на этом слайдере, это всего лишь вопрос покупки правильного крепления.
Но если вам нужна камера и вы не уверены, какой тип камеры вам следует приобрести, посмотрите наше руководство по выбору типа камеры.
, Вы будете снимать как профессионал в кратчайшие сроки!
Вы сделали свой собственный слайдер камеры? Есть ли какие-то хитрости, которые нам не хватает? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Моторизованный 2-осевой слайдер для фото/видеосъемки
10 см, диаметр: 2 мм);
-3D-принтер;
Код Arduino, указанный в инструкциях, упомянутых выше, называет оба подключенных двигателя «M1» и «M2». Он позиционирует оба двигателя как вращательные приводы, поэтому все измеряется в градусах.
Приведенный здесь код делает примерно то же самое, что и раньше, но двигатели переименованы в « F » (для линейного привода) и « R » (для привода вращения). Основываясь на этом определении, он показывает линейное положение ползуна в мм вместо градусов, а скорость привода указывается в мм / мин (вместо град / мин). Это небольшое улучшение, но оно очень полезно для оценки расстояния перемещения (и скорости) ползунка.
Вычисления от градусов до линейных единиц основаны на предположении, что используются шкивы 2GT с 20 зубьями. Если шкивы другие, нужно изменить масштабный коэффициент в начале кода:
Шаг второй: печать деталей
Все детали, кроме «Belt Fixture», прикрепленные к этому шагу нужно распечатать в одном экземпляре. «Belt Fixture» печатается в двух экземплярах.
Обратите внимание: «head», представленная на этом шаге, во некоторых случаях приводит к резкому движению камеры. Причина в том, что вращающаяся головка выполняет небольшое количество шагов, в то время как линейный двигатель обычно выполняет большее количество. Поэтому на видео можно увидеть «скачки» вращающегося двигателя. Это нормально, если пользователь делает таймлапсы (замедленная съемка) или короткие линейные движения, или если пользователь может скомпенсировать «скачки», используя режим HyperSmooth GoPro или функцию стабилизации программного обеспечения для резки видео.
Мастер напечатал все детали нитью PLA, высота слоя 0,3 мм, заполнение 20%. Некоторые мелкие детали легче печатать с полями, только для «Slide (Base)» и «Slide (Head)» требуются опоры.
«Slide (Base)» нужно напечатать с перевернутым «каналом». Поскольку это грани, которые в конечном итоге скользят по алюминиевому профилю.
Если планируется использовать устройство в основном в помещении, подойдет любая нить. Если устройство будет использоваться на открытом воздухе, нить должна быть устойчива к воздействию высоких температур и солнечного света, т.е. ABS или PETG.
Некоторые детали, а именно боковые кронштейны и пластину для крепления штатива, можно заменить простыми пластинами, вырезанными из дерева или листового металла.
Детали для печати ниже.
Шаг третий: сборка
Сначала нужно просверлить несколько отверстий в алюминиевых профилях. При сверлении мастер пользуется сверлом 5 мм. Нужно сделать отверстия для основания, а также для левого и правого боковых кронштейнов.
Для сверления нужно установить пластиковую деталь на один из алюминиевых профилей и сдвинуть ее по центру. Длина базовой втулки составляет 100 мм, поэтому нужно измерить 450 мм от каждого конца профиля. Затем отметить отверстия и просверлить.
Установив детали по краям нужно отметить и просверлить отверстия на концах профиля.
Шаг четвертый: краткое руководство по эксплуатации
После включения система покажет меню «Execute». Меню используется для перемещения камеры между двумя определенными положениями (средняя кнопка: перейти в начальное положение; правая кнопка: перейти в конечное положение). Поскольку начальная и конечная позиции не запрограммированы, переходим к следующему меню, нажав левую кнопку.
Моторизированный слайдер для съемки timelapse
Предыстория
Здравствуйте, хабралюди. Насмотревшись видео с моторизированными слайдерами, захотелось сколхозить и себе такое чудо. Сам слайдер был собран с товарищем еще летом прошлого года, тогда же и хотели прикрутить к нему двигатель, но к сожалению руки не дошли. Сняв несколько timelapse я понял, что без мотора все это скучно и уныло. Но отпуск закончился и всё это дело было задвинуто в долгий ящик.
Выбор и покупка двигателя. Пробы и ошибки
Сначала я хотел приспособить биполярный шаговый двигатель от старой Кеноновской МФУ-шки, в которой шаговики стояли на приводе захвата и протяжки бумаги, а так же в сканере. Можно было бы подключить их через Ардуино, залить прошивку и все такое… Но, погуглив немного на эту тему и посоветовавшись на профильных форумах, я понял, что строить это на Ардуино — все равно, что «стрелять из пушки по мухам».
Было решено приобрести сервопривод и тестер для него, который умел регулировать обороты двигателя. Питается привод от 4.8V до 6V, как и тестер, что мне отлично подходило. Поспешив, я заказал сервопривод SM-S4306R и тестер. А поспешил потому, что не подумал, какая нагрузка ляжет на редуктор, который выполнен полностью из пластика. Приехавший привод был проверен и забран домой. На следующий день я захотел опробовать его возможности и при буквально при 3м подключении привода к питанию от 4х АА аккумуляторов Sanyo Eneloop AA внутри него что-то слегка хлопнуло и завоняло… Проведя вскрытие было обнаружена взорвавшаяся деталюха, которая при подаче питания моментально разогревалась добела и жутко воняла. Ладно.
Смирившись с умершим приводом я заказал два сервопривода Futaba T306 MG995 с такими параметрами:
Двухрядный шарикоподшипник
Размеры: 40мм х 19мм х 43мм
Вес: 55 г
Скорость работы: 0.17sec / 60 градусов (4,8 без нагрузки)
Скорость работы: 0.13sec / 60 градусов (6.0V без нагрузки)
Момент: 13 кг-см при 4,8В
Момент: 15 кг-см при 6В
Рабочее напряжение: 4,8 — 7.2В
Самым замечательным в этом приводе было то, что все его шестерни выполнены из металла, что как раз и требовалось для моих задач. Как оказалось в последствии — 15 кг/см были совсем не лишними.
А вот и сами сервомашинки с тестером:
Отлично. Только опять затык. Как оказалось, эти привода имеют 2 модификации. Одна на 180° и на 360°. Ну вы поняли, да? Естественно я приобрел на 180°. Ну что ж…
Превращаем привод на 180° в привод на 360°
После гугления было обнаружено, что существует хак этого сервопривода и делается он буквально за 10-15 минут. Кому интересно — смотрите видео ниже, но сразу скажу, там все очень долго рассказывается и показывается. Хотя, для американцев наверное так и надо объяснять. Видео снято дрожащими руками видимо сына того американца.
Вся суть в том, что надо отключить датчик положения двигателя и впаять вместо него 2 резистора на 2.2кОм. Так же отпилить/вытащить шпильку из одной шестерни.
Руководство к действию было получено и я принялся курочить сервоприводы. Первым делом нужно было удалить шпильку на шестерне, которая снизу на фото. Вытащить у меня ее не получилось, зато спилилась на наждаке практически сразу.
Из нее же была удалена пластиковая вставка, которая крутила датчик положения двигателя.
Так-с… С механической частью было закончено.
Пришло время курочить электрическую. Датчик положения двигателя имеет три контакта, которые нужно удалить и впаять резисторы. Скажу сразу, что поставив резисторы на 2.2 кОм тестер стал крутить привод только в одну сторону, что меня не устраивало. Поставив резисторы на 5 кОм, вместо 2.2, я вернул способность тестера делать реверс. На фото стоят еще на 2.2 кОм.
Слайдер
Переделка привода была окончена и я приступил к креплению его на слайдер. К сожалению, фото процесса изготовления самого слайдера умерли вместе с жестким диском, но я постараюсь наглядно показать.
Для сборки мы с товарищем использовали:
2 комплекта польских колес на подшипниках для шкафов купе;
3 метра алюминиевых направляющих для шкафов купе;
4 стальных уголка 90°;
4 метра квадратного алюминиевого профиля 2х2 см;
3 планки для крепления профиля и 1 большую для каретки;
20-25 саморезов;
Баллончик с черной краской.
В качестве штативной головки была скручена голова с видеоштатива.
Колесо на направляющей (вид снизу):
В качестве бокса для аккумуляторов была использована коробка от доп. питания для плеера. 
Во весь рост. 
Вот так выглядит слайдер с камерой на 45° (простите за качество, снято с телефона):
По поводу мощности сервопривода: он оказался даже мощнее, чем я ожидал. Камера с объективом и вспышкой на борту преспокойно поднимается на практически вертикально установленном слайдере.
Вот, что получилось в итоге. Видео в конце ускоряется, так как я выкрутил скорость на максимум. В планах еще прикрутить к тестеру таймер, который будет двигать каретку через заданный промежуток времени.
Спасибо всем, кто мне помогал и без чьих советов я бы не справился. Особенно Юре и svavan
UPD. Как и обещал — снял ролик луть побольше в погодных условиях. На улице лил дождь и сильный ветер, поэтому видно капли. Выдержка 1 сеунда, между кадрами — 5 сек. f22 (так как ND фильтр пока не приобрел).