сарай покосился что делать
Покосился двор
Двор покосился в одну сторону. Крыша односкатная. Стены двора дощатые. По периметру бревенчатые столбы привязаны к бетонным. КАК НЕ РАЗБИРАЯ ВЕСЬ ДВОР выпрямить его.
Любовь, Дзержинск.
Привет, Любовь из Дзержинска!
Надо понимать, что под словом двор, вы имеете в виду хозяйственную постройку в виде сарая или строения под содержание домашних животных, хранение дров, хозяйственного инвентаря и т.п.
Желательно было бы, конечно, посмотреть на это сооружение, потому что иногда все-таки проще все разобрать и уж только потом все соорудить по новому.
Тем не менее, если есть настойчивое желание поправить покосившееся сооружение без его разборки, то можно попытаться это сделать.
Когда коллективы, в которых доводилось работать, брались за подобную операцию, то прежде всего фиксировали строение, чтобы при всех дальнейших манипуляциях оно вовсе не рухнуло бы. Для чего с той стороны, в которую наклонилось сооружение, устанавливали подпорки в виде бревен (или толстых обрезных досок, брусьев, металлических уголков или швеллеров крупного сечения).
А между деревянными стенами покосившегося строения и домкратом помещали такие же, как и упоминавшиеся выше обрезки бревна, бруса, уголка, швеллера, которые фиксировали на стене строения.
Затем приводили в действие домкраты и выправляли стены.
При использовании лебедки ее ставили наоборот с другой стороны, противоположной наклону. И вытягивали стену на прежнее место. При этом в стене делали отверстие для того чтобы просунуть в него трос (или цепь) с крюком, который цепляли за деревянный брус или доску большого сечения. Брус (доска) располагался внутри строения на всю длину стены параллельно поверхности земли.
После того, как все сооружение будет поправлено, его следует хорошо прикрепить к бетонным столбам, которые, разумеется должны стоять строго вертикально. Если же бетонные столбы очень проблематично выправить до строгой вертикальности, то между ними и бревнами-опорами расположите клинья или вставки из дерева. Тогда даже при наклоненных бетонных столбах можно бревна выставить вертикально.
Если во время всех этих манипуляций некоторые доски двора отлетят или покривятся, то их следует перебить.
Иногда очень эффективно использовать грузовой автомобиль. Он с помощью троса или просто бампера сдвигает покосившуюся сторону, после чего стоит лишь зафиксировать ваш двор в вертикальном положении. Но это возможно только в случае, когда грузовику есть где развернуться. И при этом главное не переборщить, иначе все может рухнуть.
Может кто посоветует и более дельное.
Так что ничего необычного, все правится. Правда, иногда с трудом, но а кому сейчас легко?
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!
Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.
Покосился сарай.
Как выровнить сарай.
На даче покосился сарай, в котором я храню разные инструменты. Разбирать его и строить новый, нет времени и средств. Может кто подскажет, как можно его выровнять, чтобы сарай простоял еще хотя бы год, но лучше конечно подольше.
Смотря из какого материала ваш сарай. Если деревянный, то прогнили внизу балки. Взять поддомкратить, убрать гнилые балки. выкопать по периметру сарая лунку и залить фундамент. Как застынет можно опускать сарайчик. Еще простоит до постройки нового.
У нас в деревне тоже была такая проблема с сараем. Так муж закапывал под ту стену сарая, которая покосилась, рельсы и пару железобетонных столбов. Такая опора не дает стене упасть. Сарай сможет простоять еще пару-тройку лет. Проверено. 🙂
Видео по теме: Покосился сарай.
Ремонт сарая-дровяника, замена нижней обвязки.
Параметры поиска
YouTube TV
Погода в Ярославле
Курс валют на сегодня
Хочу выразить благодарность за работу с кинологом Александром! Наш ротвейлер Рэй очень строптивая и своенравная собака. Александр нашел с ним не только контакт, но и очень подружился с ним. Это помогло нам пройти начальный курс послушания и намети.
Я люблю эклеры. Спасибо за видео. Еще рецепты для вас.
К большому сожалению, мы дошли уже до такого уровня недоверия, что скептически относимся не только к ремонтникам дорог, но и к самим проверяющим. И я очень сомневаюсь, что у правительства есть хоть какие-то инструменты по кардинальному изменению с.
Лучшую цену на натяжные потолки в Сочи. нам сделали замечательную работу и я довольна. также рекомендую просить дополнительные скидки, там сотрудники их дают))
Односкатный сарай для дачи своими рукам: чертежи и пошаговая инструкция
Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.
Преимущества хозблока с односкатной крышей
Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.
Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.
Плюсы односкатного сарая:
Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.
Угол наклона односкатной кровли
Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.
Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.
На каком расстоянии от забора можно строить?
Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:
Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.
При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.
Разработка чертежа односкатного сарая
По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.
Чертеж для строительства сарая должен содержать:
Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.
Какой выбрать фундамент?
Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.
Столбчатый
Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.
Для строительства опор из кирпича или блоков:
Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.
Свайный
Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.
Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:
Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.
Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.
Ленточный малозаглубленный
На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.
Строительство проводится в несколько этапов:
Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.
Тонкости разметки
Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:
Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.
Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.
Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.
Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция
Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.
Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.
Этапы строительства каркасного односкатного сарая:
При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.
Подготовительные работы
Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.
Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.
Разметка и устройство фундамента
Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.
Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.
Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.
Сборка каркаса
Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:
Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:
Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.
Монтаж односкатной крыши
В каркасных системах стропила опираются на брус верхней обвязки, который служит мауэрлатом. Шаг установки стропильных ног 0,8-1,2 м.
Крепление чаще всего выполняется врубкой. В нижней и верхней части прорезаются пазы по форме опорного бруса. Дополнительно используются скобы и накладки.
Если стропила длинные, стык досок не должен приходиться на среднюю часть. Соединять элементы рекомендуется на расстоянии от опоры не более 1/3 длины стропильной балки, где усилия и напряжения не такие большие.
На стропила укладывается обрешетка для крепления кровельного материала. Шаг установки должен соответствовать рекомендуемому изготовителем продукции, поскольку жесткость листов разная:
Для крепления используются гвозди. Обрешетка обрезается по краю после монтажа. На готовый настил укладывается кровельный материал.
Способ крепления должен соответствовать инструкции производителя:
Завершает устройство кровли установка ветровой доски и подшивка свеса.
Обшивка сарая выполняется из влагостойкой фанеры, ОСП, доски, профнастила. Для надежной защиты от осадков рекомендуется окрасить материалы, содержащие древесину, водостойкими красками.
Как выровнять покосившийся сарай
Огород
Двор покосился в одну сторону. Крыша односкатная. Стены двора дощатые. По периметру бревенчатые столбы привязаны к бетонным. КАК НЕ РАЗБИРАЯ ВЕСЬ ДВОР выпрямить его.
Любовь, Дзержинск.
Привет, Любовь из Дзержинска!
Надо понимать, что под словом двор, вы имеете в виду хозяйственную постройку в виде сарая или строения под содержание домашних животных, хранение дров, хозяйственного инвентаря и т.п.
Желательно было бы, конечно, посмотреть на это сооружение, потому что иногда все-таки проще все разобрать и уж только потом все соорудить по новому.
Тем не менее, если есть настойчивое желание поправить покосившееся сооружение без его разборки, то можно попытаться это сделать.
При этом следует учесть – а не покосились ли сами бетонные столбы, к которым привязаны бревенчатые стойки. Если и они покосились, то их следует выправить в первую очередь.
Когда коллективы, в которых доводилось работать, брались за подобную операцию, то прежде всего фиксировали строение, чтобы при всех дальнейших манипуляциях оно вовсе не рухнуло бы. Для чего с той стороны, в которую наклонилось сооружение, устанавливали подпорки в виде бревен (или толстых обрезных досок, брусьев, металлических уголков или швеллеров крупного сечения).
После чего применяли либо автомобильные домкраты мощностью от 5 до 10 тонн, либо лебедки с тросом (или цепью). При использовании домкратов их ставили наклонно под углом к поверхности земли или полностью параллельно ей. Упирали в рядом стоящие стены, которые не могли бы сдвинуться ни при каких обстоятельствах, либо в забитые металлические упоры (как правило, из метровых отрезков уголка с полкой 75 – 100 миллиметров, или швеллера, или двутавра №10).
А между деревянными стенами покосившегося строения и домкратом помещали такие же, как и упоминавшиеся выше обрезки бревна, бруса, уголка, швеллера, которые фиксировали на стене строения.
Затем приводили в действие домкраты и выправляли стены.
При использовании лебедки ее ставили наоборот с другой стороны, противоположной наклону. И вытягивали стену на прежнее место. При этом в стене делали отверстие для того чтобы просунуть в него трос (или цепь) с крюком, который цепляли за деревянный брус или доску большого сечения. Брус (доска) располагался внутри строения на всю длину стены параллельно поверхности земли.
После того, как все сооружение будет поправлено, его следует хорошо прикрепить к бетонным столбам, которые, разумеется должны стоять строго вертикально. Если же бетонные столбы очень проблематично выправить до строгой вертикальности, то между ними и бревнами-опорами расположите клинья или вставки из дерева. Тогда даже при наклоненных бетонных столбах можно бревна выставить вертикально.
Затем закрепите бревна и железобетонные столбы отожженной проволокой диаметром около 8 – 10 миллиметров, сделайте скрутки для ее натяжения с помощью лома.
Если во время всех этих манипуляций некоторые доски двора отлетят или покривятся, то их следует перебить.
Если строение небольшое, то мы применяли веревки и ваги, когда несколько мужиков могут вполне поправить перекосы. Обычная механика – плечо и приложенная сила соэдают момент достаточный для исправления.
Иногда очень эффективно использовать грузовой автомобиль. Он с помощью троса или просто бампера сдвигает покосившуюся сторону, после чего стоит лишь зафиксировать ваш двор в вертикальном положении. Но это возможно только в случае, когда грузовику есть где развернуться. И при этом главное не переборщить, иначе все может рухнуть.
Может кто посоветует и более дельное.
Так что ничего необычного, все правится. Правда, иногда с трудом, но а кому сейчас легко?
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Быстро выровнять покосившийся сарай или постройку не получится, а разбирать его не нужно. Можно воспользоваться системами домкратов, они часто применяются для таких работ. Но прежде всего нужно установить причину перекоса и скорее это неправильно залитый фундамент. Вам просто необходимо этот фундамент переделать, сделать это не сложно нужно приподнять сарай на домкратах и вырыть новую траншею под фундамент и залить его. Много времени это не займет от силы неделю может меньше все зависит от того какой грунт у вас и какой вес сарая.
Можно воспользоваться винтовыми сваями этот вариант наиболее подходящий.
Совет нужен — как закрепить этот падающий сарай?
Падает только лицевая сторона с дверями. Падает вбок, налево, как параллелепипед. Боковые стенки тоже ведет, неудивительно — в конструкции нет ни одной укосины. На рисунке красным — текущее состояние, черным — как было. Дверей на самом деле три, лень было рисовать. И самое большое расстояние между дверями, куда можно поставить укосину — 1 метр. Выпрямлять планирую путем сцепки по диагонали цепью с растяжкой, руками он двигается на 1-2см, упираться не во что чтоб преодолеть 8см, на которые он успел упасть. Подпорки снаружи нежелательны, если только растяжка справа, но там места сантиметров 40 всего до забора. Фото сделать пока не могу, нет ширика, ибо в 0.8м перед дверями стоит дровник, с других сторон еще ближе — соседские постройки.
Много нового вам такие фотографии дали? ;( метр от силы, дальше не могу отойти.
Upd: нашел время на выпрямление этой лежачей останкинской башни…
В правый нижний угол воткнул крюк-кольцо. В первой итерации через обшивку кольцо согнулось, пришлось доску снять:
Реконструкция сарая из самана
Здравствуйте. В прошлом году залил буронабивные сваи с ростверком. Сваи и ростверк квадратные 200х200мм. Мешал бетон марки 400, арматуру использовал стеклопластиковую, думал, что проблем не будет. В этом году снял опалубку и в одном месте треснул ростверк. Трещина идёт сверху и почти до самого низа сквозная, то есть с двух сторон и сверху её видно. Сужается к низу, сверху около 1 мм, снизу с волос. Пожалуйста, подскажите, как починить и убрать трещину, чтобы до конца ростверк не лопнул.
С уважением, Галина, Краснодар.
Привет, Галина из Краснодара!
Надеяться вам нужно прежде всего на себя, а не далекого Семеныча. Поэтому попробую ответить вам в меру понятого, а делать то все равно вам придется. Хотя не совсем это женское дело проводить подобную реконструкцию. Пара мужиков с руками, которые могут в них инструмент держать, при наличии необходимого материала все намеченные работы смогли бы выполнить за неделю, максимум две.
Народ у нас в стране небогатый, посему в большинстве своем не сносит старые постройки, а чаще ремонтирует их и они продолжают служить еще довольно таки продолжительное время.
Вы довольно сносно объяснили в своем письме план действий, подкрепив его фотографиями с трех наружных сторон строения и внутри.
Но в любом случае для подстраховки всегда под рукой надобно иметь по минимуму хотя бы полиэтиленовую пленку площадью в несколько квадратных метров. Чтобы в случае чего всегда была бы возможность накрыть ею проблемные места.
/Да и отложить до следующего сезона, который может быть значительно суше нынешнего, также можно./
Можно, конечно, использовать и другие защитные влагонепроницаемые пленки или рубероид, его аналоги, если таковые имеются в наличии.
А вот пергамины здесь неуместны, так как их прочность оставляет желать много лучшего.
Как известно саман не любит влаги, поэтому стены из него следует по верху всегда прикрывать упомянутой пленкой, даже если делаете перерыв на ночь. На случай дождя.
Чтобы ветром не сдуло пленку ее надобно придавить сверху камнями, кирпичами или другими тяжелыми предметами. Ну а по утру вновь ее снять и продолжать работы.
И повторять эту процедуру вплоть до окончательного завершения работы.
После демонтажа кровли (шифера, укрывного материала в виде гидроизоляции, если он есть под шифером, обрешетки, стропильной системы в виде балок и других элементов), снимают водосточные желоба.
Далее демонтаж потолка (досок, керамзита с глиной и просто керамзита).
Балки, лежащие на саманных стенах конечно убирать нельзя, они создают дополнительную прочность конструкции строения.
Валите стену, убираете ее обломки.
Проем двери делается в саманных стенах обычно поэтапно. Сначала в месте установки верхнего элемента дверной рамы делается сквозная щель, туда заводится этот элемент, чтобы массив стены над ним мог опираться на него. А уж потом выбирается вся площадь проема и устанавливаются вертикальные стойки. Хотя в ряде случаев, когда стены достаточно прочны, то рамка (каркас) проема может быть установлена после выборки проема.
Верхняя обвязка делается из деревянных элементов большого сечения (бруса или обрезной доски) по всему периметру стен. С созданием нужного уклона кровли. Все дыры-отверстия закладываются кирпичом, цементным раствором, саманным раствором или деревянными забирками.
Кровля из стропильной системы с обрешеткой и накрывным материалом, в качестве которого может быть и названный вами ондулин.
Но это по вашему желанию, что хотите, то и кладите.
Общая кровля. Здесь очень важно соблюдение уклонов. Когда несколько участков имеют различные уклоны, то порой замучаешься потом с протечками. Но первый же дождь покажет насколько все сделано правильно.
Так что практически ничего особо нового к вашим планам не добавил, вы и сами все прекрасно представляете как это делать.