санджак сарухан что это
10 «темных» секретов Османской империи, о которых не любят вспоминать в Турции
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Братоубийство
Ранние Османские султаны не практиковали первородство, при котором старший сын наследует все. В результате, зачастую на трон претендовали ряд братьев. В первые десятилетия нередкими были ситуации, при которых некоторые из потенциальных наследников укрывались во вражеских государствах и доставляли массу проблем в течение многих лет.
2. Клетки для шехзаде
Политика братоубийства никогда не была популярной у народа и духовенства, и когда Ахмед I внезапно умер в 1617 году, от неё отказались. Вместо того чтобы убивать всех потенциальных наследников престола, их начали заключать в дворец Топкапы в Стамбуле в специальные помещения, известны как Kafes ( «клетки»). Принц Османской империи мог провести всю свою жизнь в заключении в Kafes, под постоянным охранников. И хотя наследников содержали, как правило, в роскоши, многие шехзаде (сыновья султанов) сошли с ума от скуки либо стали развратниками-пьяницами. И это понятно, ведь они понимали, что в любой момент их могут казнить.
3. Дворец как тихий ад
Даже для султана жизнь в дворце Топкапы могла быть крайне мрачной. В то время бытовало мнение о том, что султану неприлично говорить слишком много, поэтому была введена специальная форма языка жестов, и правитель проводил большую часть своего времени в полной тишине.
Мустафа I посчитал, что это просто невозможно вынести и попытался упразднить подобное правило, но его визири отказались утвердить этот запрет. В итоге Мустафа вскоре сошел с ума. Он часто приходил на берег моря и бросал в воду монеты, чтобы «хотя бы рыбы куда-то тратили их».
Атмосфера во дворце была буквально пропитана интригами — за власть боролись все: визири, придворные и евнухи. Женщины гарема приобрели большое влияние и в итоге этот период империи стал известен как «султанат женщин». Ахмет III как-то писал своему великому визирю: » Если перехожу из одной комнаты в другую, то в коридоре при этом выстраивается 40 человек, когда я одеваюсь, то за мной наблюдает охрана. Я никогда не могу побыть один «.
4. Садовник с обязанностями палача
Правители османов имели полную власть над жизнью и смертью своих подданных, и они пользовались ею без стеснения. Дворец Топкапы, в котором принимали просителей и гостей, был ужасающим местом. В нем были две колонны, на которых размещали отрубленные головы, а также специальный фонтан исключительно для палачей, чтобы те могли вымыть руки. Во время периодических чисток дворца от неугодных или провинившихся во внутреннем дворике складывали целые курганы из языков жертв.
Для провинившихся чиновников существовал единственный способ избежать гнева султана. Начиная с конца 18-го века, появился обычай, когда осужденный великий визирь мог избежать своей судьбы, победив главного садовника в гонке через дворцовые сады. Визиря вызывали на встречу с главным садовником и после обмена приветствиями ему вручали кубок замороженного шербета. Если шербет был белым, то султан предоставлял визирю отсрочку, а если он был красным, он визиря должны были казнить. Как только осужденный на казнь видел красный шербет, то он немедленно должен был бежать через дворцовые сады между тенистых кипарисов и рядов тюльпанов. Цель состояла в том, чтобы добраться до ворот на другой стороне сада, которые вели к рыбному рынку.
Проблема была в одном: визиря при этом преследовал главный садовник (который всегда был моложе и сильнее) с шелковым шнуром. Тем не менее, несколько визирей сумели сделать это, в том числе Хачи Салих-паша, последний визирь, который последним участвовал в такой смертельной гонке. В итоге он стал санджак-беем (губернатором) одной из провинций.
6. Козлы отпущения
Несмотря на то что во власти великие визири теоретически уступали во власти только султану, их, как правило, казнили или бросали в толпу на растерзание в качестве «козла отпущения» всякий раз, когда что-то шло не так. За время Селима Грозного сменилось столько великих визирей, что они начали всегда носить с собой свои завещания. Один визирь как-то попросил Селима дать ему знать заранее, если его вскоре казнят, на что султан ответить, что на замену ему уже выстроилась целая очередь желающих. Визири также должны были успокаивать народ Стамбула, который всегда, когда ему что-то не нравилось, приходил толпой к дворцу и требовал казни.
7. Гарем
Пожалуй, самой главной достопримечательностью дворца Топкапы был султанский гарем. В нем состояло до 2000 женщин, большинство из которых были купленными или похищенными рабынями. Этих жен и наложниц султана держали взаперти, а любого постороннего человека, который увидел их, казнили на месте.
Сам гарем охранялся и управлялся главным евнухом, который из-за обладал огромной властью. Об условиях жизни в гареме информации сегодня немного. Известно, что наложниц было так много, что некоторые из них почти никогда не попадались на глаза на султану. Другие же сумели получить на него такое огромное влияние, что принимали участие в решении политических вопросов.
Так, Сулейман Великолепный безумно влюбился в украинскую красавицу Роксолану (1505-1558), женился на ней и сделал ее своим главным советником. Влияние Роксоланы на политику империи было таково, что великий визирь послал пирата Барбароссу на отчаянную миссию, чтобы похитить итальянскую красавицу Джулию Гонзага (графиню Фонди и герцогиню Траетто) в надежде, что Сулейман обратит на нее внимание, когда ее привезут в гарем. План в итоге провалился, Джулию так и похитить так и не смогли.
8. Кровная дань
Набранных мальчиков османские чиновники собирали вместе и отвозили в Стамбул, где их заносили в реестр (с подробным описанием, на случай, если кто-то убежит), обрезали и насильственно обращали в ислам. Самых красивых или умных отправляли во дворец, где их обучали. Эти ребята могли добиться очень высоких чинов и многие из них в итоге становились пашами или визирями. Остальных мальчиков изначально отправляли на работы на фермах в течение восьми лет, где дети параллельно учили турецкий язык и развивались физически.
К двадцати годам они официально становились янычарами, элитными солдатами империи, которые славились железной дисциплиной и верностью. Система кровной дани изжила себя в начале 18 века, когда детям янычар было позволено вступать в корпус, который таким образом стал самоокупаемым.
9. Рабство как традиция
Хотя от девширме (рабства) постепенно отказывались в течение 17 столетия, это явление продолжало оставаться ключевой особенностью Османской системы до конца 19 века. Большинство рабов завозили из Африки или с Кавказа (особенно ценились адыгейцы), в то время как крымскотатарские набеги обеспечивали постоянный приток русских, украинцев и поляков.
Изначально было запрещено порабощать мусульман, но об этом правиле тихо забыли, когда начал иссякать приток немусульман. Исламское рабство в значительной степени развилось независимо от западного рабства и, следовательно, имело ряд существенных отличий. Например, османским рабам несколько легче было получить свободу или достичь какого-то влияния в обществе. Но при этом нет никаких сомнений в том, что османское рабство было невероятно жестоким.
Миллионы людей погибли во время набегов за рабами или от изнурительной работы. И это даже не говоря о процессе кастрации, который применялся, чтобы пополнить ряды евнухов. О том, какой была смертность среди рабов, свидетельствует тот факт, что османы завозили миллионы рабов из Африки, тогда как в современной Турции осталось очень мало людей африканского происхождения.
10. Массовые убийства
При всём перечисленном, можно сказать, что османы были довольно лояльной империей. Помимо девширме, они не делали никаких реальных попыток обратить в свою веру немусульманских подданных. Они принимали евреев, после того, как те были изгнаны из Испании. Они никогда не подвергали дискриминации своих подданных, а империей зачастую управляли (речь идет о чиновниках) албанцы и греки. Но когда турки чувствовали угрозу, то они поступали очень жестоко.
Селим Грозный, к примеру, был очень встревожен шиитами, которые отрицали его авторитет в качестве защитника ислама и могли быть «двойными агентами» Персии. В результате, он вырезал почти весь восток империи (погибли, по меньшей мере, 40 000 шиитов, а их деревни сровняли с землей). Когда греки впервые стали добиваться независимости, османы прибегли к помощи албанских партизан, которые совершили ряд страшных погромов.
По мере того, как влияние империи снижалось, она утратила большую часть своей былой терпимости к меньшинствам. К 19 веку массовые убийства стали намного более распространенным явлением. Это достигло своего апогея в 1915 году, когда в империи, всего за два года до ее распада, вырезали 75 процентов от всего армянского населения (около 1,5 миллиона человек).
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Турецкий город Маниса
В 36 километрах к северо-западу от Измира на равнине Гедиз (Gediz), у нижней границы национального парка Сипил Дагы, расположенного на высоте 1513 метров, лежит древний город Магнезия, основанный греками. Но на сей раз гостей ожидают не языческие храмы и не древние христианские церкви, а вполне живой турецкий областной центр Маниса (Manisa; 230 тысяч жителей), который и в своей современной, и в исторической ипостаси остаётся чисто турецким.
Краткое описание Манисы
В оживлённом центре, украшенном обширными парками, местное население живёт, сообразуясь со своим собственным укладом, поскольку туристы забредают сюда редко. В старину турецкие султаны имели обыкновение отправлять своих сыновей в провинцию для подготовки к государственной службе. Одним из таких «городов принцев» в 1437-1595 годах как раз и была Маниса, где находятся, пожалуй, самые красивые османские мечети на Эгейском побережье. А всё потому, что каждый новый султан, взойдя на престол, имел обыкновение очень щедро одаривать то место, где провёл свои молодые годы.
Напротив и наискосок устремляет к небу свои стройные минареты мечеть Мурадие Джамии (Muradiye Camii). Эта мечеть, построенная в 1583-1585 годах при султане Мураде III крупнейшим турецким архитектором Синаном, замечательна своим порталом, роскошной деревянной дверью, богатой инкрустацией, прекрасной мозаикой и витражами. Особого упоминания заслуживают голубые изразцы, украшающие молитвенную нишу (михраб). Они были изготовлены на османской изразцовой фабрике в Изнике. В соответствии с 99 именами Аллаха, мечеть насчитывает 99 окон.
Между этими двумя стоящими по соседству мечетями, муэдзины которых своими искусными руладами гармонично перекликаются друг с другом, находится Сарухан Бей Тюрбеси: мавзолей, где покоится Сарухан-бей. В 1313 году этот местный мусульманский правитель отвоевал город у византийцев ещё до того, как он перешёл во владение османов. В Археологическом музее, расположенном рядом с мечетью Мурадие и Этнографическим музеем, вы увидите античные сокровища. Гордостью коллекции являются древние глиняные саркофаги из Клазоменаи – прекраснейшие образцы ионической живописи VI века до нашей эры – и украшенный рельефами ковчег Кибелы из Сард (около 540 год до нашей эры).
Достойны внимания также фигура Афродиты, прекрасные фризы с изображениями подвигов Геракла и цветная напольная мозаика. Немного южнее, поднявшись по крутым ступеням, вы придёте к лежащей высоко над городом мечети Улу Джамии (Ulu Camii, Большая мечеть). Она была сооружена в 1366-1368 годах на месте византийской церкви для Исхака Челеби, внука упомянутого Сарухан-бея. При этом архитектор использовал в убранстве мечети несколько ценных колонн из бывшей церкви.
Перед Большой мечетью лежит площадь с расположенными вокруг неё чайханами. С этой площади и с крепости открывается чудесный вид на город. В восточной части городского центра, возле базарного квартала, стоит ещё одна старинная мечеть: это мечеть Хатуние Джамии (Hatuniye Camii), издалека заметная благодаря своему белому минарету. Она была построена для жены султана Баязета II в 1488 году. В этой мечети находится великолепно украшенный минбар (кафедра, с которой имам произносит пятничную проповедь).
Прибытие, размещение и питание в Манисе
Прибыв в Манису, около десяти минут идите от автовокзала к горам до главной торговой улицы города Догу, на которой располагается большинство банков и больших магазинов. Железнодорожный вокзал с ежедневными поездами до Измира находится в пятнадцати минутах ходьбы к северу по бульвару Ататюрк. Туристическая справочная Манисы находится на шестом этаже дома по адресу Мустафа Кемаль Кад, 606. Там вы можете получить план города и даже найти персонал, говорящий по-английски.
Отель «Buyuk Saruhan»
Что касается гостиниц, то Маниса оставляет желать лучшего, и с июня по сентябрь большинство мест в ней обычно занято студентами. На удивление хороша, расположенная по адресу Анафарталар Мах 3, Сок 10 гостиница «Marmaris» с презентабельными, современно обставленными номерами с телевизорами, но без завтрака.
Отель «Arma» на Догу находится в самом сердце города и может стать неплохим выбором, даже учитывая, что его комнаты требуют обновления. Гостиница «Niobe» напротив здания Беледие на улице Синема Парк дешевле, но все её комнаты смотрят на юг, поэтому летом в них слишком жарко. Наконец, главными клиентами Atlas по адресу Думулпынар Кад, 22 являются студенты и неприхотливые путешественники с рюкзаками. Номера её обставлены более чем скромно, но зато имеют отдельные ванные.
Маниса также не возьмёт приз на конкурсе гурманов – здесь нет никаких предприятий общественного питания, кроме самых обычных локант и кебаб и пиде салону. Рекомендуется посетить Tarihi Borsa Kahvesi (Борса Кад, 29), которая предлагает качественные горячие блюда и большой выбор мезе. Вокруг туристической справочной много кафе в западном стиле с бургерами и пиццей, где пицца с салатом стоит не более 5 лир. Если вам повезёт, то вы можете набрести на место, где готовят традиционное осеннее блюдо – пареную айву в пекмезе (виноградной мелассе).
Достопримечательности Манисы
В Манисе до сих пор есть многое, ради чего стоит сюда приехать, – и относительно современный центр с огромными парками, и поражающая туристов чистота, порядок и видимое преуспевание. Главной достопримечательностью города являются три мечети, которые легко можно осмотреть за один день. Местный музей, остатки крепости и несколько других не столь важных объектов стоит посетить в оставшееся время.
Мечеть Султана и её окрестности
В южном конце улицы Ёрен, которая является продолжением бульвара Ибрагим Гёкчен, находится мечеть Султана, построенная в 1522 году для матери Сулеймана Великолепного, Айше Хафизе, которая жила здесь вместе со своим сыном, пока он был губернатором. Ширина этой прямоугольной мечети гораздо больше длины, а по бокам главного купола находятся ещё два купола поменьше.
Рисунки в стиле позднего турецкого барокко и обнесённая деревянным ограждением небольшая кафедра в западной части весьма оживляют портик, который на самом деле является сон джемаатом, молельным местом для опоздавших. Когда-то мечеть была частью большого комплекса кюллие, в который входили медресе, больница для душевнобольных и даже официальная мастерская для установки на часах точного времени.
Уже пятое столетие каждый год в третье или четвёртое воскресенье апреля у мечети Султана проходит фестиваль Могучей Смолы. Он отмечается в память о том, как местный врач Меркез Эфенди создал специальный состав, в который входило 41 лекарственное растение, и с помощью него вылечил необычную болезнь Айше Хафизе. Муэдзин выносит состав, месир маджуну, из мечети к толпе, которая верит, что, попробовав эту пасту, они защитят себя от болезней (а особенно от укусов змей и пчёл), по крайней мере, до следующего года. Считается, что она также имеет свойства афродизиака.
Напротив мечети Султана находится Сарухан-бей Тюрбеси (гробница Сарухан-бея), захватившего Манису в 1313 году (это стало поворотным событием в утрате Византийской империей своего суверенитета). Говорят, что его войско напало на городскую цитадель Сандыккале, гоня перед собой стада коз с привязанными к их рогам свечами. Это создало впечатление, что на город идёт огромная армия, защитники Манисы запаниковали, и крепость пала. Это событие каждый год отмечается здесь 13 ноября.
Комплекс Мурадие
В 100 метрах дальше к востоку, на той же стороне улицы Мурад, находится мечеть Мурадие, построенная Мурадом III в 1583-1585 годах, когда он был здесь губернатором. Её внутреннее убранство с витражами и несколько сдержанным декором (даже несмотря на то, что на него извели 12 килограмм позолоты) впечатляет. Деревянные резные мимбар (кафедра муэдзина) и михраб (султанская ложа) почти безупречны, как и изникские изразцы рядом с михрабом и окнами. Здесь необычно то, что большая женская галерея идёт по всей длине перпендикулярного придела Т-образного здания, которое обычно отводили под завие (хостел для дервишей). Эта мечеть, как и Султан Джамии, была когда-то частью большого комплекса кюллие.
Рядом с мечетью Мурадие, в бывшем имарете (кухне, в которой готовили похлёбку) расположился местный музей. Сейчас он временно закрыт после того, как из него были украдены античные монеты (эта кража получила широкое освещение в прессе). Когда он будет снова открыт, вы сможете увидеть археологическую и этнографическую коллекцию, в том числе и предметы из Сардиса. Дальше находится одна из старейших бань города, Ени Аладжа Хамам. По четвергам сама улица Мурад превращается в большой городской рынок, где можно купить практически любые овощи и фрукты, а также дешёвую домашнюю утварь и одежду.
Большая (Улу) мечеть
Мечеть Улу и другие достопримечательности
Самой старой, сохранившейся с 1366 года мечетью Манисы является Улу Джамии (Большая мечеть), которая располагается на естественной террасе панорамного парка на 250 метров выше музея. Она была построена на месте византийской церкви внуком Сарухан-бея Ишаком Челеби. Это практически квадратное сооружение, поделённое пополам на два прямоугольника. В её восточной части теснится медресе, где дети до сих пор изучают Коран. Войдя в открытый внутренний двор через богато украшенные ворота, вы тут же ощутите значимость места. Перед вами встанет лес разнообразных античных колонн, часть из которых двойные, другие, взятые из церкви, стоявшей здесь до этого, имеют византийские капители.
Внутри мечети тоже есть колонны, которые соединяются вверху поддерживающими центральный купол заострёнными арками. Минарет сделан из изникских кирпичей зелёного и виноградного цвета. На севере открывается потрясающий вид на долину – сюда надо прийти хотя бы для того, чтобы его увидеть. Если вы подниметесь по холму ещё выше, то разглядите не слишком впечатляющие остатки византийской цитадели Манисы, Сандыккале, отдельные части которой относятся к VIII и XIII веку нашей эры. Отсюда по лабиринту ведущих на запад улиц вы подойдёте к подножию горы Сипил и Ниобе Айлайян Кайя, «Плачущей скале Ниобы», в форме женской головы, у которой по пятницам из глаз должны течь слёзы.
Окрестности Манисы (античный город Сарды)
Примерно в 70 километрах к востоку от Манисы, в деревне Сартмустафа (Sartmustafa), находится древняя лидийская столица Сарды (Sardes). Здесь правили сказочно богатые цари Мидас, Гигес и последний царь Лидии, властолюбивый Крёз (560-546 года до нашей эры). Кичась своим умом, он истолковал по-своему пророчество Дельфийского оракула о том, что если он перейдёт границу между Лидией и Персией, реку Галис (нынешний Кызыл-Ирмак), то разрушит великую империю.
И Крёз решил напасть на Персию – но разрушил он при этом свою же империю, потому что битву проиграл. С этого момента страной правили персидские сатрапы (наместники), до тех пор, пока Александр Великий в 334 году до нашей эры не подчинил Сарды македонско-греческому господству. Затем цари Пергама, управлявшие западной частью Малой Азии, передали город римлянам (133 год до нашей эры). В византийскую эпоху город пришёл в упадок. Главной достопримечательностью города, без сомнения, являются руины храма Артемиды, лежащие несколько в стороне от главной улицы среди живописных холмов.
Этот храм, впервые построенный при царе Крёзе, был разрушен персами, затем восстановлен Александром, а в римский период основательно перестроен. О прежних размерах этого сооружения (приблизительно 100 на 50 метров, 20 колонн с продольной стороны, 8 колонн с торцовой стороны) можно судить по его мощным, местами почерневшим колоннам, из которых, впрочем, лишь две стоят в полный 17-метровый рост. Прямо на нынешней главной улице находятся реконструированные в 1965-1973 годах римские сооружения – Гимнасий (III век, с императорским залом, банями и фризом) и Синагога (I век, прекрасная напольная мозаика в квадратном внутреннем дворе).
Что случилось с шехзаде Мехметом на самом деле?
Шехзаде Мехмет родился в 1521 году. Был первым сыном Хюррем-султан, ее старшим ребенком. Но по традиции не он являлся главным претендентом на престол, а шехзаде Мустафа, сын Махидевран, который был на 6 лет старше Мехмета.
Мехмет воспитывался так же, как и остальные шехзаде. В истории о нем всегда упоминается, как об очень грамотном, рассудительном, спокойном человеке. Известно, что его безумно любил отец. Возможно, не только из-за его личностных качеств, но и потому, что это был их первый сын с любимой Хюррем.
В комментариях меня часто спрашивают о том, какие отношения были у шехзаде Мустафы и шехзаде Мехмета. Были ли они по-настоящему братскими? Пока на эту тему мне достойных материалов не попадалось, но я практически уверена, что особой дружбы между шехзаде быть не могло. И не только потому, что они были рождены разными матерями, к тому же враждующими соперницами, но и из-за довольно большой разницы в возрасте. Когда 18-летний шехзаде Мустафа отправился управлять санджаком Сарухан со столицей Маниса, Мехмету было 12 лет.
Управление Манисой и участие в военных походах
Шехзаде Мехмет отправился управлять санджаком в довольно позднем возрасте — 20 лет. И этим санджаком стала все та же Маниса. Султан Сулейман снял с должности санджакбея Манисы своего старшего провинившегося сына Мустафу, отправив его управлять Амасьей, и заменил его Мехметом.
Но после этого Мехмет не был постоянно в санджаке. Он, как и другие шехзаде, участвовал в военных походах, где проявлял себя хорошим воином.
Вероятно, из-за этого продолжительного военного похода Мехмет не успел обзавестись большим потомством. Известно только, что у него была дочь Хюмашах. Но о ней я расскажу уже в другой статье.
С отцом участвовал в походе на остров Корфу в 1537 году. Затем, в 1541 году, участвовал с братом Селимом в походе на Буду.
В 1543 году, в связи с взятием Белграда Стольного, шехзаде были направлены в свои санджаки. В праздновании этого события в среду 31 октября 1543 года в Манисе участвовал и сам шехзаде Мехмет.
Вечером того же дня он слёг, и спустя неделю скончался в ночь на вторник 7 ноября. Официально причиной его смерти является оспа.
Немного об оспе
В русскоязычных источниках я читала о том, что есть мнение, якобы это Махидевран устроила его заражение. И далее выдвигаются разные версии, схожие с тем, что нам показали в «Великолепном веке». И главным доказательством этого специального заражения приводят то, что до болезни Мехмет никуда не выезжал из дворца.
Кстати, чёрная оспа бушевала еще несколько столетий, а последний случай заражения этим вирусным заболеванием был зарегистрирован в 1977 году.
Оспой болели по всему миру. От нее скончался юный император Пётр II, Пётр III тоже ей болел, но ему удалось выздороветь.
Побеждена была оспа в XX веке, благодаря массовой вакцинации.
Прощание с шехзаде и память…
На корабле шехзаде доставили в Стамбул. Сулейман приказал зодчему Синану немедленно выстроить усыпальницу. Впоследствии проект дополнили мечетью и медресе. В течение пяти лет строился комплекс, и на его постройку было затрачено 300.000 золотых (алтын, а не акче). Над надгобием шехзаде впоследствии разместили трон по приказу султана Сулеймана. Что еще раз доказывает то, что именно Мехмета он видел своим преемником.
Сулейман произнёс слова, которые остались навсегда в истории: «Самый выдающийся из всех шехзаде мой султан Мехмет». За свою короткую жизнь, 22 года ему было отведено, Мехмет успел выстроить мечети, молельни, медресе и даже водопроводы.