с чем нельзя сочетать ниацинамид
Запрещенные миксы: какую косметику можно (и нельзя) смешивать?
Многоступенчатый уход за кожей подразумевает использование нескольких активных сывороток и кремов. Как разобраться, а главное, запомнить, какие средства дополнят друг друга, а какие лучше не миксовать? Сохраните себе эту памятку «Афиши Daily».
Самое главное, о чем всегда забывают упомянуть в таких материалах, — это что вообще значит «нельзя». Хотим сразу вас успокоить — «нельзя» в контексте косметики и ее смешивания очень условное. Если вы одновременно нанесете на лицо два «несочетаемых» компонента, худшее, что с вами произойдет, это раздражение кожи или (в экстремальных случаях) легкий ожог. Никакой страшной химической реакции, из‑за которой ваша кожа начнет зловеще шипеть и испаряться, не случится.
Конечно, покраснения и другие дополнительные проблемы с кожей — не тот эффект, на который мы рассчитываем, когда пытаемся сделать ее лучше. Поэтому разумно избегать сочетаний, которые с большей вероятностью вызовут неприятные реакции. А еще полезно знать, какие компоненты лучше работают вместе.
Можно
Ниацинамид + Витамин С
Открывает эту подборку настоящий шок-контент. Многие бьюти-гики выучили, что первый дуэт в списке несочетаемых компонентов — это именно ниацинамид и все формы витамина С (особенно L-аскорбиновая кислота — самая активная). Косметический химик из Канады Стивен Ко написал подробный разбор этого мифа.
Раньше считалось, что смесь витамина С и ниацинамида образует ниацин, который вызывает сильное покраснение кожи. Такое превращение действительно происходит — но только при нагревании до очень высоких температур. Пока вы не храните свои сыворотки во включенной духовке, волноваться не о чем. Даже если в средстве, содержащем и витамин С и ниацинамид, образуется ниацин, его количество будет ничтожно мало.
Правда, даже 0,001% ниацина может вызывать характерное покраснение у некоторых людей. Но такое покраснение обычно проходит в течение 20–30 минут и не влечет за собой никаких серьезных последствий для кожи.
Феруловая кислота + Витамин С
Феруловая кислота — сама по себе отличный ингредиент. Она обладает антибактериальными свойствами, защищает клетки кожи от окислительного стресса и предотвращает фотостарение.
Витамин С действует очень похоже (только помощнее). А вместе они прекрасны, потому что феруловая кислота делает капризный витамин С более стабильным (стабилизация L-аскорбиновой кислоты — та еще головная боль производителей). Благодаря этому сыворотка с сочетанием этих двух компонентов проживет на полке дольше, чем чистый витамин С. Кроме того, феруловая кислота в два раза увеличивает способность витамина С защищать кожу от воздействия солнечных лучей.
Гиалуроновая кислота + Увлажняющий крем
Если вы замечаете, что тоник или сыворотка с гиалуроновой кислотой не особо увлажняют кожу, — возможно, дело в отсутствии крема. Гиалуроновая кислота — хумектант, а это значит, что она умеет притягивать воду в кожу. Когда вы наносите сыворотку, тоник или эссенцию с гиалуронкой, вода в верхние слои кожи притягивается из окружающей среды. В сухом климате вода притягивается из более глубоких слоев кожи. В любом случае, для того, чтобы кожа оставалась увлажненной, притянутую воду нужно чем‑то «запереть». Для этого и нужна более плотная, окклюзивная текстура — она создаст дополнительный барьер, который не позволит влаге испаряться.
Если у вас жирная кожа, не обязательно наносить жирное и плотное средство. Подойдет любой увлажняющий крем, в составе которого есть окклюзивные компоненты (например: церамиды, масла, силиконы или вазелин).
Ретинол + Ниацинамид
Ниацинамид будет хорошо работать в паре с ретиноидами, причем по всем направлениям.
Во-первых, такая связка подходит для предотвращения морщин и фотостарения. Ретинол — компонент с самой внушительной доказательной базой, которая говорит о его способности стимулировать выработку коллагена. Ниацинамид укрепляет защитный барьер кожи, предотвращает потерю влаги и подавляет выработку меланина (то есть препятствует появлению пигментных пятен). Что это, если не настоящее антиэйдж-бинго?
В борьбе с акне эта компания тоже одна из самых удачных. Правда, вместо ретинола лучше использовать третиноин (если получится привезти его себе из Европы или Америки) или доступный в России адапален. Эти формы значительно более эффективны при высыпаниях на коже. А ниацинамид помогает избежать раздражения кожи и сбалансировать выработку кожного жира.
Не рекомендуется
Бензоилпероксид + Ретинол или кислоты
Бензоилпероксид — один из самых действенных компонентов против акне. Он особенно отличается своей способностью быстро устранять «злые» воспаленные прыщи. Его мощное антибактериальное действие не оставляет шансов бактериям C. acnes оставаться на вашей коже. Из преимуществ бензоилпероксида вытекает и его существенный недостаток: он слишком мощный. Люди с чувствительной кожей не могут оставлять его на лице дольше, чем на пару минут, — вещество буквально обжигает или вызывает сильную аллергическую реакцию. В таком случае используют так называемую контактную терапию — каплю средства наносят на прыщ и смывают через 2–5 минут.
Именно поэтому бензоилпероксид не стоит сочетать с ретинолом и кислотами. Эти компоненты отшелушивают кожу, а следовательно и облегчают проникновение активных ингредиентов. Поверьте, вы не захотите помочь бензоилпероксиду еще лучше проникать в вашу кожу — он и так с этим слишком хорошо справляется.
Ретинол + Гликолевая кислота
Оба компонента являются эксфолиантами — они отшелушивают кожу и стимулируют ее обновление. При этом гликолевая кислота — самая сильная из AHA-кислот, так как имеет самую маленькую молекулу. Это позволяет ей проникать глубже в кожу. Два самых мощных отшелушивающих компонента на лице одновременно — плохая идея. Даже самой плотной и пористой коже столько отшелушивания просто не нужно. В результате вместо ровного и сияющего цвета лица можно получить красную, раздраженную кожу с текстурой апельсиновой корки.
Если вам нравится эффект и ретинола, и гликолевой кислоты, просто используйте средства с этими компонентами в разные дни. И пусть на неделе у вас будет хотя бы один день, в который вы не используете ни ретинол, ни кислоты. Так вы поможете защитному барьеру своей кожи не разрушиться под напором активов.
Витамин С + Пептиды меди
Тут однозначного мнения среди дерматологов нет. Одни говорят, что это отличный антиэйдж-микс. Другие предупреждают, что одновременно мазать на лицо и витамин С, и пептиды меди — все равно, что смывать деньги в унитаз. У последних есть весомые аргументы. Медные пептиды окисляют витамин С, делая его бесполезным для кожи. Кроме того, низкий pH средства с высоким содержанием витамина С (15–20%) — это слишком кислая среда для пептидов. В итоге получается, что компоненты просто нейтрализуют друг друга, и в лучшем случае вы получаете просто очень дорогое увлажнение (или вообще ничего).
Лучший вариант — использовать эти ингредиенты в разное время дня. Витамин С — с утра, чтобы получить от него дополнительную защиту от воздействия солнца. Медные пептиды — на ночь, под увлажняющий крем.
КрасотаВысокая эффективность: Как сочетать ретиноиды, кислоты, пептиды
и не только
Простые правила обращения с серьёзными формулами
Ретиноиды и витамин C уже несколько лет можно встретить не только в кабинете косметолога и дорогих профессиональных линейках, но и в массовых продуктах. Тем не менее высокоэффективные формулы — и уж тем более те, которые действительно работают — не так безобидны: чтобы не навредить коже, стоит вводить их в уход аккуратно и внимательно. Рассказываем как.
Витамин С
Этот модный ингредиент и важный антиоксидант становится всё популярнее, так что найти средства со стабильным витамином C в высокой концентрации теперь не так сложно. Обращаться, правда, с ним стоит осторожно: используйте сыворотку или концентрат с перерывами, начиная с одного-двух раз в неделю, и следите за реакцией кожи. Не стоит сочетать эти средства с другими активными ингредиентами из вашего набора — распределите витамин C, кислоты и ретиноиды по дням недели в разумных количествах или применяйте разные средства курсами.
Перед нанесением сыворотки стоит хорошо очистить кожу и убедиться, что на ней нет остатков других средств. Ещё одна универсальная, но для витамина C особенно важная рекомендация: перед выходом на улицу всегда наносите санскрин, иначе умение компонента защищать кожу от фотостарения будет просто бессмысленным.
Ретиноиды
Ретинол, кажется, умеет примерно всё: он стимулирует обновление клеток и выработку собственного коллагена, работает как антиоксидант. Несмотря на то что его действие не буквально отшелушивающее, на время использования ретинола стоит отложить любые пилинги, химические и механические. Дополнительные усилия вполне могут привести к выраженным шелушениям. Санскрин после воздействия ретинола также обязателен: ваша обновлённая кожа становится более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.
Если ваша кожа склонна к сухости и реагирует на кремы и сыворотки с ретинолом соответственно, либо шелушения появляются неожиданно — не спешите отказываться от сильного средства. Дополнительное увлажнение, скорее всего, уравновесит его обновляющую работу: с ретинолом отлично сочетаются другие антиоксиданты, которые содержатся во многих питательных кремах — например, витамин E.
Кислоты
О косметике с кислотами мы обстоятельно рассказывали, и общие правила вам, скорее всего, уже известны. Их также стоит использовать отдельно от всего остального, особенно если речь идёт о средствах, сочетающих несколько разных кислот, или продуктах с высокими концентрациями активных веществ. Для эксфолиации стоит также отвести отдельные дни в бьюти-расписании и не слишком ею увлекаться, если вы используете ретиноиды: раза в неделю достаточно. Если вы используете сыворотку, подходящую для регулярного ухода, стоит также определить комфортный для кожи интервал.
Кислотам также необходим не только санскрин, но и хорошее увлажнение: сыворотка с гиалуронкой бывает кстати почти всегда, а сухой и чувствительной коже поможет переносить пилинги без последствий.
Пептиды
Самые мирные и дружелюбные компоненты косметики для зрелой кожи, повышающие выработку коллагена, восстанавливающие кожу после повреждений и даже умеющие работать как миорелаксанты (благодаря чему можно предупредить мимические морщины), — их видов множество. Несмотря на сложносочинённость составов, средства с пептидами практически не способны вызывать неожиданных раздражений, воспалений и аллергических реакций. Также они хорошо сочетаются со многими активными ингредиентами, не теряя эффективности.
Пептиды не рекомендуется применять одновременно с AHA-кислотами — для их работы кислотный pH нежелателен, и пилинг лучше сделать заранее. А вот в сочетании с ингредиентами, показанными чувствительной коже, пептиды будут хороши: они глубоко проникают в кожу и могут обеспечить доступ и другим веществам. С помощью сыворотки с пептидами можно попробовать, например, повысить эффективность средств с ниацинамидом, увлажняющими компонентами, витамином C.
Бензоилпероксид
Один из наиболее эффективных компонентов для борьбы с акне, непосредственно уничтожающий бактерии, прост в применении сам по себе, но требует осторожности, если в вашем уходе есть ретинол — увы, бензоилпероксид обладает окисляющими свойствами, в то время как ретинол лучше всё же держать в компании антиоксидантов. Вообще, коже, склонной к акне, не стоит предлагать высокоэффективный коктейль: применяйте средство, в идеале подобранное косметологом, отдельно и наблюдайте за результатом.
Тем не менее для лучшей противовоспалительной работы к бензоилпероксиду можно добавлять AHA- и BHA-кислоты — в некоторых составах они уже сосуществуют. И опять же после применения убийц бактерий стоит хорошо увлажнять кожу: базового сочетания крема и сыворотки хватит, чтобы избежать закономерной сухости.
Безопасные связи
Как известно, кислоты бывают разные — AHA, BHA, PHA.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Активность на поверхности кожи.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой).
PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
Чтобы кислота эффективно работала на коже в домашних условиях, достаточно ее содержания 5-10%, а BHA — 1-2%. Чем выше дозировка, тем сильнее повреждения кожи. И здесь важен рН средства — чем он ниже, тем, опять же, сильнее повреждения кожи. Поэтому я всегда говорю, желательно покупать средства с указанием процента кислот и рН, так хоть понятно, чего от них ждать.
Молочная кислота самая физиологичная для кожи, потому что она в ней присутствует и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (около 10%). В физиологической концентрации молочная кислота будет увлажнять кожу и смягчать, в более высоких, от 20%, выступит кератоликом. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации. Молочная кислота считается самой мягкой и щадящей, подходит для ухода за чувствительной тонкой кожей.
Гликолевая кислота имеет самую маленькую молекулу из всех AHA-кислот, что обеспечивает ей высокую проникающую способность. И ее эксфолиирующее действие целиком и полностью зависит от уровня рН. По данным Smith, между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь. При рН 3 кислота дает заметный стимулирующий эффект, но также и достаточно высокую степень раздражения кожи. Если нейтрализовать раствор кислоты до рН 7, то стимулирующий эффект становится незначительным, зато и раздражение кожи возникает гораздо реже. Нормальный диапазон рН для гликолевой кислоты от 3 до 4.
Кстати. Глицерин, который входит в состав многих косметических средств, имеет высокую аффинность (прочность связи) к водорастворимым АНА, таким, как гликолевая кислота. При его одновременном с АНА нанесении на поверхность кожи он уменьшает способность гликолевой кислоты к пенетрации (проникновению), а значит, ослабляет местные эффекты этой альфа-гидроксикислоты, за исключением ее увлажняющего действия.
Очень часто именно молочную и гликолевую кислоты комбинируют — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждений, а молочная поможет коже лучше перенести процедуру.
Миндальная кислота простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля и бузине. Относится она к классу AHA-кислот, но при этом жирорастворима. Обладает большой молекулой, в кожу проникает медленно, поэтому оказывает минимальное раздражающее действие. Подходит людям с разными типами кожи, с чувствительной в том числе. Одно из преимуществ миндального пилинга заключается в том, что он может применяться в период активной инсоляции, то есть летом, так как не обладает фотосенсибилизирующим действием. Действие зависит от концентрации кислоты и уровня рН.
Яблочная кислота она же оксиянтарная кислота, malic acid. Её получают из фруктов (незрелых яблок, винограда, ревеня, плодов рябины, барбариса, крыжовника и малины) или синтетически. Использовать ее можно в любое время года и людям с проблемной чувствительной кожей, в том числе при куперозе. Используется в основном в комбинированных пилингах.
Винная кислота демонстрирует отличные результаты на жирной коже, обладает антиоксидантным эффектом. Винный пилинг представляет собой воздействие несколькими видами кислот, поэтому его иногда называют его «травяным вином». Подобный состав мягко удаляет старые клетки кожи. Поэтому винный пилинг используют не только на лице, но и на других участках кожи.
Пировиноградная кислота (он же «зеленый пилинг») это кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. При нанесении на кожу она частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту. Интенсивность зависит от процента кислоты и уровня рН. Имеет специфический запах. По степени воздействия превосходит гликолевую кислоту, но сравним с трихлоруксусным пилингом.
Лимонная кислота достаточно агрессивная и практически не проникает в роговой слой. Чаще ее используют в количестве 2-3% и обычно сочетают с той или иной АНА-кислотой.
Салициловая кислота в отличие от АНА-кислот работает и при рН, близких к нейтральному. Это важно для людей, чья кожа отличается повышенной чувствительностью и плохой переносимостью «кислых» препаратов. Нейтрализованная салициловая кислота не вызывает неприятных ощущений в виде жжения или покалывания.
Также в клинических испытаниях было подтверждено, что местное применение салициловой кислоты незадолго до УФ-облучения уменьшает последующее покраснение кожи.
FDA предупреждает, что препараты с салициловой кислотой могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Салициловая кислота не сочетается с витамином С, ретиноидами.
Лактобионовая кислота относится к разряду РНА-кислот, подробнее о ней и еще одной кислоте Глюконолактоне, писала здесь.
Койевая кислота ингибитор тироназы, антиоксидант, обладающий отбеливающими свойствами. Эта кислота не относится к АНА-кислотам, она нестабильна, разрушается на свету, поэтому используется только на ночь. Дозировка до 1%, если это пилинг — до 4%. Койевая кислота — известный сенсибилизатор, она способна вызвать контактный дерматит. Эффекты слабо связаны с дозой, но тем не менее, она требует сравнительно длительного применения. У койевой кислоты есть стабильное производное — койевый дипальмитат, некоторые косметические компании используют его, но научные исследования не подтвердили его эффективность в качестве отбеливающего агента.
Большинство кислот комбинируются между собой для усиления того или иного эффекта и работают в синергии. Все кислоты АНА и ВНА усиливают действие всего, что наносится следом, поэтому с другими активами объединять их не стоит или наносить осторожно, выждав какое-то время. Нанесенный какой-либо актив сразу вслед за кислотой может быть нейтрализован, как например, ретиноид или ботоксоподобные пептиды. И действие тех же самых ингредиентов может быть усилено, если они будут нанесены спустя какое-то время. Обычно используют кислоты курсами.
Более подробно о витамине С, его формах можно почитать здесь.
Витамин С известен как один из самых сильных антиоксидантов, стимулирующий синтез коллагена в дермальном слое. Витамин С способствует уменьшению гиперпигментации и осветлению кожи, укрепляет стенки сосудов, повышает защитные свойства кожи и сопротивляемость UV-облучению и прочее.
Большинство продуктов на рынке с витамином С содержат его в концентрации от 0.3 до 20.
Самый нестабильный витамин С в форме LAA, зато самый активный. L-ascorbic acid работает при рН не выше 3.5. И в этой форме он имеет свойства пилинга. Эту форму витамина лучше использовать на ночь, но если концентрация не высока, не более 10%, то можно и утром.
Витамин С в форме МАР и SAP стабильны при рН 7.
Если витамин С в форме пальмитатов, как то ascorbyl palmitate (требует низкий рН, как и LAA), tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate, или в липосомах, то используем их только на ночь, так как они могут спровоцировать размножение свободных радикалов.
Наибольшая эффективность витамина С достигается в сочетании с витамином Е и феруловой кислотой.
Кислый витамин С несовместим с пептидами меди, он их разрушит. Также не нужно сочетать его с ниацинамидом. Но недавно я наткнулась на статью, где опытным методом показано, что при взаимодействии кислого витамина С и ниацинамида не так уж и скоро происходит взаимное превращение, грубо говоря, до распада ниацинамида и аскорбиновой кислоты прошло не менее полусуток. То есть, конкретно в одном средстве их мешать не нужно при низком рН, а на кожу как бы наносить можно.
Если ваш витамин С пожелтел, это значит что он разрушился и на кожу вы будете наносить уже не его, а свободные радикалы.
Опасно сочетать косметику, например, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, если во всех них есть аскорбиновая кислота. Избыток витамина С не укрепит, а наоборот, разрушит сосуды, приведет к возникновению и/или усилению купероза, будет действовать раздражающе на кожу.
Дозировка зависит от формы витамина С. Если это LAA — то самой эффективной на уровне максимального поглощения будет 20%, если это SAP или MAP, то обычно вводят в количестве 5%. По собственному опыту советую не гнаться за высокими дозировками, витамин С может быть коварным, а пользу он приносит и в небольших процентах ввода, главное — хорошая формулировка средства. Летом желательно использовать витамин С в дозировке до 5-10%.
Хочется отметить еще одну форму витамина С — 3-O-Ethyl Ascorbic Acid — это стабильная некислая форма, жиро- и водорастворимая. В дозировке 2% ее эффект сравним с LAA в дозировке 15%. Наносить витамин С лучше на сухую голую кожу, а сверху через какое-то время закрыть своим увлажняющим средством.
Про него я писала уже здесь, поэтому повторяться не буду. Что нужно запомнить — ниацинамид работает в диапазоне рН от 4 до 7, поэтому не наносим его сразу на кислятину. Ждем какое-то время хотя бы. Если вы любительница умыться бельди с рН 9, тоже не наносим сразу средство с ниацинамидом. Если кислотный продукт предназначен для ежедневного использования, то он скорей всего буферный и рН в нем приближен к физиологическому. Смотрим упаковку, грамотный производитель обычно указывает рН своего средства.
Ниацинамид прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, с пептидами. Лично я наношу ниацинамид под третиноин.
Ниацинамид боится света, поэтому утром наносим под СПФ. Ниацинамид продукт дозозависимый и предназначен для постоянного использования.
Немного о формах ретиноидов я писала здесь. Более развернуто можно почитать у
Ханны Kirka и у Веры Vera0305.
Ретиноиды используются в вечерней рутине. После нанесения на кожу они продолжают свою работу в течение 72 часов.
Лично я склоняюсь к мнению, что ретиноиды не усиливают сенсибилизацию кожи, они сами разрушаются на свету. Но есть мнения, причем доказанные, что это не так. Ну и тот факт, что они работают с клетками кожи, которые в свою очередь активно обновляются, говорит о том, что СПФ необходим.
Ретиноиды не нужно ни с чем сочетать одномоментно. Наносятся они на голую сухую кожу. Минут через 10-15 можно закрыть увлажняющим средством. Но, по большому счету, ретиноиды сочетаются со всеми ингредиентами при соблюдении определенных условий. Например, третиноин не нужно использовать совместно с бензоилпероксидом, он нейтрализуется. Соответсвенно, необходимо их разнести по часам. Тоже самое касается всех активных ингредиентов, типа кислот, витамина С. Подробнее об использовании третиноина и правилах его нанесения почитать можно здесь.
Примерная схема использования ретиноидов:
1. Утро — очищающее средство, антиоксидантная сыворотка (витамин С), крем по потребностям кожи, СПФ.
2. Вечер — очищающее средство, ниацинамид, минут через 10 средство с ретиноидом (3 раза в неделю), увлажнение по потребностям минут через 10-15. В дни, когда не используется ретиноид, используем свои привычные средства. Это может быть крем с гликолевой кислотой, фитоэстрогенами, пептидами, арбутин и прочее.
Ретиноиды гигроскопичны, поэтому увлажнение в виде сывороток, масок должно присутствовать всегда в достаточном количестве.
Насчет курсов. Предлагаю отталкиваться от возраста и проблемы. Если вы уже не пионэрка, на лице явные морщины, то о каких курсах может идти речь?)
Пик улучшений от использования третиноина, как пишут в интернетах, наступает через два года постоянного использования. Но нужно понимать один момент — уже имеющиеся морщины никуда не денутся, они станут менее заметными, возможно, более короткими за счет улучшения общего состояния кожи, ее тонуса, зато и новые отодвинутся в перспективу. Здесь нам необходима одна опция — не резко омолодиться, что в принципе, невозможно, а затормозить старение.
Средств с ретиноидами полно, выбираем в зависимости от потребностей кожи и как это ни банально, кошелька и «где могу купить». Кто-то сразу начинает с третиноина, который, как известно, недорог, но в аптеку за ним не сходишь. Кто-то пользуется ретинолом, ретинальдегидом.
Только Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) были одобрены FDA как средство для лечения морщин.
Пептиды это короткие цепочки белков. Самые короткие это дипептиды, состоящие из двух аминокислот, самые длинные — больше 10 аминокислот и носящие название полипептиды. Более подробно — у Вероники Nika_Ivolga
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная
часть «отсекается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Пептиды делятся на несколько групп:
1. Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. В эту группу относятся Palmitoyl Pentapeptide-4, торговое название Matrxyl; Palmitoyl Oligopeptide, торговое название Biopeptide EL, Dermaxyl; Palmitoyl Tripeptide-1 торговое название Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine; Palmitoyl Tripeptide-5 торговое название Syn-Coll; Acetyl Tetrapeptide-11 торговое название SYNiorage; Acetyl Tetrapeptide-9, торговое название Dermican и другие.
2. Пептиды-стабилизаторы: INCI: Tripeptide-1, торговое название Kollaren; Hexapeptide-11 торговое название Peptamide-6. В этой же группе и медные пептиды.
3. Пептиды-блокаторы нейромышечной ткани: Acetyl Hexapeptide-8, торговое название Argireline; Acetyl Octapeptide-3, торговое название SNAP-8; Pentapeptide-18, торговое название Leuphasyl; Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, торговое название Syn-Ake, многим известный как «синяк»; Acetyl Hexapeptide-25, торговое название Inyline.
Есть еще пептиды-регуляторы меланогенеза, пептиды-иммуномодуляторы, пептиды-нейротрансмиттеры, пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток, например, Acetyl Tetrapeptide-5, торговое название Eyeseryl, используется в средствах для глаз.
Из новинок: Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, улучшающий регенерацию кожи за счет ее отшелушивания. Oligopeptide-68 инновационный осветляющий пептид, снижающий выработку тирозиназы и меланина для оптимального осветления кожи и участков с гиперпигментацией. Acetyl Hexapeptide-37 повышает производительность аквапорина 3, естественного проводника влаги. Acetyl Tetrapeptide-22 увеличивает клеточную толерантность к стрессу.
Для достижения эффекта пептиды желательно комбинировать друг с другом и с другими активами. Например, два таких пептида, как аргирелин и леуфасил работают в синергии, взаимно усиливая друг друга. В своих средствах я всегда комбинирую их, добавляя еще и матриксил.
При использовании средств с пептидами есть пара правил — кожу предварительно необходимо очистить. Не помешает кератолическая эксфолиация, которая облегчит прохождение пептидов и других активов сквозь роговой слой. Необходимо создать окклюзию, которая обеспечит длительное увлажнение. Использование средств с пептидами подразумевает двухразовое нанесение и не менее одного-двух месяцев. После 40 лучше вводить средства с пептидами в уход на постоянной основе.
Пептиды, в принципе, сочетаются со всеми ингредиентами, любят гиалуроновую кислоту, ниацинамид, всяческие лизаты, НУФ, с ретиноидами в том числе, только ботоксоподобные не нужно наносить сразу после кислотного пилинга.
На этом, пожалуй, все.
Спасибо, что читали. Я — Лена.