с чего сделать фитиль для керосиновой лампы
Фитиль для керосиновой лампы
Керосиновая лампа – незаменимый помощник в походе для освещения, когда нет фонарика или у него сели батарейки. Она не боится ни ветра, ни мороза, поможет осветить путь ночью, подарить освещение, когда погаснет костер. Правда, нужно иметь ввиду, что это источник ненаправленного освещения, и осветить дорогу дальше одного-двух метров не получится. Если расходный материал закончился, изготовление фитиля для керосиновой лампы несложно сделать своими руками, как, собственно и саму лампу.
Из чего сделать фитиль для керосиновой лампы
В прошлые времена керосиновые лампы содержали в себе фитили из асбестовой ткани. Сегодня она мало применяется, поскольку асбест при горении выделяет большое количество канцерогенов. На его замену пришли хлопчатобумажные фитильки.
Поэтому, заводским фитилям сегодня легко найти замену. Главное, чтобы они не содержали искусственных волокон, поскольку ткань будет искрить или плавиться, кроме этого, они должны быть сплетенными из нескольких рядов нитей, чтобы фитилек хорошо пропитался горючим и долго держал огонь. Плетение ткани позволяет пламени легче подниматься вверх по микрокапиллярам.
Фитиль из носка
Самый простой, «походный» вариант изготовления фитиля – из носка. Для этого его нужно скрутить в достаточную толщину для того, чтобы он не прогорел сразу же. Верх фитилька не должен образовывать бахрому. Его нужно полностью пропитать керосином или маслом, опустив в обычную консервную банку.
Носок для изготовления фитиля
Если лампа с внутренним белым напылением, удалить его можно с помощью соли, столовую ложку которой нужно засыпать внутрь колбы и потрясти. Креплением для фитиля послужит диск, вырезанный из алюминиевой банки. По центру диска нужно сделать отверстие. Из старого носка отрезается узкая полоска, при этом она не должна рассыпаться на волокна, ее можно скрутить. Фильтр продевается сквозь отверстие в алюминиевом диске, и его длинный конец опускается внутрь лампочки. В нее нужно залить керосином и подождать, пока фитиль из носка полностью им не пропитается. Он должен выглядывать из колбы примерно на один сантиметр, иначе будет коптить.
Для того, чтобы можно было подтягивать фитиль по мере сгорания, его конец фиксируется проволокой, закрученной спиралью. Чтобы он не коптил, рекомендуется его перед установкой смочить уксусом.
Угольный фитиль для керосиновой лампы
Альтернативой тканевому фитилю может стать угольный. Для этого нужно взять кусочек древесного угля, обработать его, придав форму мизинца длиной 2-3 см. Древесные волокна при этом должны располагаться вдоль фитилька.
После этого заготовку нужно пропитать разогретым парафином для придания прочности. Затем уголек обматывается металлической фольгой, которая не позволит ему гореть большим пламенем. Одну часть фитиля нужно оставить не закрытой, выступающей над фольгой на 5 мм.
Далее, из этой же фольги, скрепки или проволоки формируется держатель, который наматывается вокруг угольной заготовки. Конец держателя загибается крючком, чтобы подвесить на край стеклянной емкости с маслом. В стенках фольги, оборачивающей уголек, нужно проделать отверстия для доступа горючего к фитилю. Желательно, чтобы открытая поверхность уголька находилась на одном уровне с топливом. Самодельная лампа готова, можно поджигать угольный фитилек.
Фитиль для керосиновой лампы своими руками
Фитилек для керосиновой лампы должен состоять только из натурального волокна. Это может быть шнурок, хлопковый кусок ткани, кусок стельки с целлюлозным составом, носок. Для этой роли не подходит шерстяная ткань.
Для создания простейшего фитиля понадобится проволока от 1 мм, шнурок из натурального материала. Если шнурка нет, можно скрутить кусок хлопковой ткани в несколько раз. Один конец проволоки нужно зажать плоскогубцами, и начать навивать ее таким образом, чтобы получилось что-то вроде пружины диаметром 1 см с пятью или шестью витками и расстоянием между ними 2 мм. Последний виток должен быть шире остальных, он будет держать всю спираль со шнуром в вертикальном положении.
Другой конец проволоки загибается крючком. В проволоку вставляется шнур, его конец (5-8 мм) зажимается верхним витком. Затем она помещается внутрь стеклянной банки с маслом, которым должен пропитаться фитиль, крючок закидывается на ее край. За держатель можно вытаскивать шнур для поджигания.
Как сделать Фитиль для керосиновой лампы своими руками?
Самый простой, «походный» вариант изготовления фитиля – из носка. Для этого его нужно скрутить в достаточную толщину для того, чтобы он не прогорел сразу же. Верх фитилька не должен образовывать бахрому. Его нужно полностью пропитать керосином или маслом, опустив в обычную консервную банку.
Чем еще можно заправить керосиновую лампу?
Хорошо вместо керосина подходят различные масла, только они сильно коптят. Одно из популярных средств для «летучей мыши» вместо керосина используется лампадное масло, его ещё называют церковным.
Как сделать чтобы керосиновая лампа не Коптила?
Не качественный тот самый керосин который Вы заливаете в резервуар лампы, если нет другого, советую в керосин добавить мелкозернистую соль, соли буквально чайную ложку и меньше на литр топлива, коптить перестанет.
Как сделать масляную лампу своими руками?
Заполните стакан или миску на 2/3 или 3/4 водой. Очень медленно налейте растительное масло (оливковое масло не оставляет запаха) на воду, чтобы сделать слой масла. Положите на масло пробку. Подождите 15 минут, чтобы фитиль собрал масло, прежде чем поджигать.
Как снять стекло с керосиновой лампы?
На керосинке чтобы снять стекло надо потянуть за верхнюю ручку и стекло вытаскивается под наклоном. То есть если сперва вкрутить лампочку, то стекло не наденешь.
Как потушить керосиновую лампу?
В прямом смысле слова – чтобы затушить керосиновую лампу ее нужно просто задуть. Для начала нужно слегка прикрутить фитиль и потом резко подуть в лампу. И керосинка затухала, наступал мрак, никто не возмущался, никто уже не просил света. Все с тихим шорохом ложились спать.
Что можно заливать в Керосинку?
Топливо для керосиновой лампы
Можно ли использовать бензин в керосиновой лампе?
Хотелось бы сразу напомнить, что по инструкции есть запрет на использование в лампе любых других жидкостей, кроме осветительного керосина! Чистый бензин лить опасно, он взрывоопасен, а если разольётся, то мгновенно вспыхнет и потушить не успеете, поэтому экспериментировать не стоит.
Можно ли заправлять керосиновую лампу Уайт спиритом?
Уайт-Спирит относится к лёгкому сорту керосина, а значит точно его можно использовать как топливо для керосиновой лампы. Другое дело что экономически это не совсем выгодно. Но Уайт-спирит прекрасно впитывается фитилём керосиновой лампы, сам Уайт-Спирит не воспламенится, горят его пары.
Как почистить Керосинку?
Как отчистить ржавчину с керосиновой лампы
Какой расход у керосиновой лампы?
Керосинка выдерживает вертикальную, распределённую по всей площади конфорки нагрузку в 16 кг., керосинка способна при нормальных условиях горения нагреть до кипячения 2 л. Воды за 20 мин. И расходует 60 гр. керосина.
Сколько работает керосиновая лампа?
Общие характеристики керосиновых ламп: время работы: 4- 20 ч; мощность: 5 — 400 Вт; используемое топливо: керосин / парафиновое масло.
Как сделать лава лампу в домашних условиях?
Временная лавовая лампа
Какое масло использовали в лампах?
Как работают масляные лампы? Самые ранние масляные лампы использовали растительное масло в качестве топлива, а в более поздних версиях применялся керосин или ламповое масло, которым пропитывался капиллярный фитиль. Эта версия сделана с растительным маслом.
Фитиль для керосиновой лампы
Kerasinovaya lampa
Керосиновая лампа – незаменимый помощник в походе для освещения, когда нет фонарика или у него сели батарейки. Она не боится ни ветра, ни мороза, поможет осветить путь ночью, подарить освещение, когда погаснет костер. Правда, нужно иметь ввиду, что это источник ненаправленного освещения, и осветить дорогу дальше одного-двух метров не получится. Если расходный материал закончился, изготовление фитиля для керосиновой лампы несложно сделать своими руками, как, собственно и саму лампу.
Батарея поликристаллическая (лучше работает при отсутствии солнца, монокристаллическая наоборот — работает лучше когда солнце есть, так что выбирайте соответственно региону) 60Вт — цена 3500р., автоматический контроллер заряда аккумулятора выдаёт ток 5Ампер, нормальное напряжение заряда в ясную погоду 14.1В, в пасмурную 12.8В, при необходимости для выравнивания заряда в разных банках повышает до 15.5В, при этом улучшая батарею — цена 1000р. Аккумулятор можно использовать автомобильный от 55А/ч, я использую тракторный на 190А/ч.
При использовании для освещения (светодиодные лампочки и изредка включаемые энергосберегающие лампы 7-11 Вт), компа, телефона, большого аккумуляторного фонаря, ТВ тюнера с ЖК монитором и спутниковым ресивером ещё ни разу не разряжался даже после 2-3 абсолютно пасмурных дней. Использую все приборы разумное количество времени, то есть задачу разрядить аккумулятор не ставил.
На сегодня контроллер включается в 10 утра, выключается в 18 вечера, то есть батарея продолжает работать и выдавать какой-то ток даже в сумерках.
Очень удобная и понятная индикация состояния и работы контроллера — показывает работает ли батарея, интенсивность процесса заряда, подключена ли нагрузка.
Планирую использовать систему также для работы бытовых приборов из того, что есть — блендер 300Вт, мясорубка (овощерезка) 180Вт, поэтому инвертор купил на 300Вт (уже проверял — всё работает). Для работы нормального холодильника 250-300 л система не катит. Нужно 400Вт солнечных батарей и аккумуляторов на 400 Ампер, а это уже встаёт в 50 тыс.р, что будет только окупаться 25 лет. Так что холодильника не будет до появления магистральной сети.
Короче, при отсутствии сети, можно рекомендовать и приобретать — у меня нареканий нет. Вот сейчас солнечный день, и заряд идёт почти максимальный (по индикаторной шкале), несмотря на довольно низкое солнце.
Для использования более мощных приборов (паркетка, дрель, распиловочный станок) использую бензогенератор 2КВт. На удивление, без проблем запускает станок мощностью 1.5КВт, хотя пугали высокими пусковыми токами и настоятельно пытались впарить генератор от 3-х Квт и выше. Летом попробую варить от него инвертором электродом 2мм, на форумах говорят, что реально. Учитывая, что в моём генераторе нет электроники, то максимум, что ему грозит, так это заглохнуть.
Из чего сделать фитиль для керосиновой лампы
В прошлые времена керосиновые лампы содержали в себе фитили из асбестовой ткани. Сегодня она мало применяется, поскольку асбест при горении выделяет большое количество канцерогенов. На его замену пришли хлопчатобумажные фитильки.
Поэтому, заводским фитилям сегодня легко найти замену. Главное, чтобы они не содержали искусственных волокон, поскольку ткань будет искрить или плавиться, кроме этого, они должны быть сплетенными из нескольких рядов нитей, чтобы фитилек хорошо пропитался горючим и долго держал огонь. Плетение ткани позволяет пламени легче подниматься вверх по микрокапиллярам.
Если сделать фитиль из крученой хлопковой ткани, она будет быстрее сгорать, керосин быстрее испаряться и меньше задерживаться в волокнах.
Фитиль из носка
Самый простой, «походный» вариант изготовления фитиля – из носка. Для этого его нужно скрутить в достаточную толщину для того, чтобы он не прогорел сразу же. Верх фитилька не должен образовывать бахрому. Его нужно полностью пропитать керосином или маслом, опустив в обычную консервную банку.
Носок для изготовления фитиля
Керосиновая лампа высокого давления. Мой опыт, советы
Приветствую. Уже больше года я являюсь обладателем одной интересной штуки — керосиновой лампы высокого давления. Когда-то я выкладывал статью, о том как шил для неё чехол, в которой заикнулся, что поделюсь опытом по ее использовании и своим мнением о лампе вообще. Думаю, пришла пора.
Так сложилось, что советская промышленность решила обойти стороной этот тип приборов, по этому у многих первым будет вопрос: это что вообще такое? Начну пожалуй с того, что с обычной керосиновой лампой, за исключением типа топлива, этот прибор ничего общего не имеет. Его конструкция больше сродни примусу, наподобие керосинового Рекорд-1. Керосин из бака под давлением поступает в специальную камеру — парообразователь. Эта камера перед запуском хорошо прогревается (в процессе температура поддерживается самой работой), в разогретой камере керосин моментально переходит в газообразное состояние, распыляется через форсунку в карбюратор, где смешивается с кислородом из воздуха и сгорает через специальную керамическую горелку. Вокруг горелки обвязывается специальная сетка — калильная. Изобрел эту сетку Карл Ауэр фон Вельсбах ещё в конце XIX века, собственно долгое время она называлась колпачками Ауэра. Данная сетка пропитана оксидами редкоземельных металлов, и использует такое явление как кандолюминесценция — перевод инфракрасного спектра (читай тепла) в видимый. Говоря простым языком — нагреваясь в пламени горелки эти оксиды раскаляются до очень высокой температуры, излучая яркий, белый свет. Если кому-то интересна история керосиновых приборов — можете почитать статью на эту тему в моем блоге.
Сейчас, собственно, эти сетки стали популярны в газовых кемпинговых фонарях, работающих по тому же принципу (но от сжатого в баллоне газа).
С принципом работы разобрались, перейдем к обзору органов управления и взаимодействия с прибором. Сам прибор, собственно, выглядит так:
На баке расположена горловина с крышкой, в которую вмонтирован манометр и винт сброса давления. К слову, от работоспособности манометра многое зависит.
С другой стороны насос.
Рядом — клапан «Рапид» горелки для прогрева парообразователя, для быстрого старта. Детальнее ниже.
Ручка прочистки и регулировки подачи керосина. Влево — прочистить форсунку, вправо — открыть.
Внутри можно видеть специальную емкость. Это емкость для спирта, которым прогревается парообразователь. Для мягкого старта.
Для его заправки в кожухе сбоку есть специальное отверстие. Его видно сзади, за емкостью.
Под колпаком находиться карбюратор.
Настроить его можно двумя способами — подымая и опуская саму трубку (для этой модели оптимальный зазор 16 мм) и поворачивая вот этот болт, который на самом деле не болт, а заслонка.
Примечание. На фото хорошо видно иглу прочистки форсунки.
Думаю какую-нибудь неправильную смесь вряд ли получится им накрутить, а вот ненастроенный карбюратор — причина чрезмерного шума лампы во время работы.
Данная лампа имеет название Ancor№950 (однако попадаются и под другими названиями, например Butterfly, AIDA), и является полным, к слову достаточно качественным, клоном лампы Petromax. Достаточно качественным, что бы это сказать, но недостаточно, что бы работать с коробки) Свою лампу я купил практически новую, в коробке и полном комплекте, по словам предыдущего владельца запускалась она один раз, после чего несколько лет простояла в гараже. Получив долгожданную посылку я конечно-же сразу побежал домой ее запускать. Но не тут то было. И так, с чем Вам возможно придётся столкнуться, если Вы решили приобрести такую лампу:
Неработающий насос. С годами манжеты засыхают. Если повезет — лечиться просто смазыванием манжеты солидолом, если нет — готовьтесь делать новую манжету сами, найти готовые нереально.
Залипший обратный клапан насоса. Причина все та же — длительное хранение без обслуживания. Открутить клапан не так уж и просто, для этого нужен специальный ключ. Благо его не трудно сделать самому.
Клапан разбирается, промывается, смазывается и закручивается обратно.
Неработающий манометр. Купить новый в принципе можно на ebay, от оригинальной лампы. Можно попробовать починить. Для этого нужно отвинтить винт, держащий колпачок, снять его и циферблат, накрутить обратно, подкачать давление и посмотреть, как он себя ведет. В моем случае пришлось просто подогнуть стрелку. Если же улитка никак не реагирует на давление — возможно при спайке припой попал в канал, через который к улитке поступает сжатый газ. Аккуратно, тонким сверлышком, вращая пальцами, что бы не пробить улитку рассверливаем его с обратной стороны. Если не помогает — беда. Нужен новый.
Настраиваем карбюратор. По словам Гидеона (каждый примусолог в русскоязычном сегменте знает, кто это такой) оптимальный зазор для большинства таких ламп 16 мм. Я не стал экспериментировать, выставил как он и сказал и да, шум лампы упал значительно. При ненастроенном карбюраторе лампа издавала очень высокий уровень шума, на уровне человеческой речи, что полностью делает ее бесполезной при вечерних посиделках с гитарой. После настройки шум упал до легкого шипения примерно как газовая духовка. Дополнительно тонкая настройка проводиться заслонкой, но на многое она не влияет.
Не обязательно, что Вам придётся столкнуться со всеми этими косяками. Но и не факт, что не придётся столкнуться с чем-то посерьезнее. Так одному форумчанину пришлось перебрать всю топливную систему…
Брать или нет?
Теперь, учитывая вышеперечисленное, не откладывая перейдем к вопросу, стоит ли покупать.
Лампа изготовлена действительно из толстой жести, беря в руки совершенно отсутствует ощущение, что держишь консервную банку, как часто бывает с китайскими поделками. Скорее всего китайцы где-то стырили чертежи и делают строго по ним, а может даже станки сперли. Однако, какой Вы получите товар — гадание на кофейной гуще. От полностью работоспособного до полностью неработоспособного. Если готовы работать руками и у Вас это не вызывает дискомфорта — берите. Немаловажное «за» играет конечно же цена. Даже новая лампа стоит в разы дешевле оригинала, с рук я же вовсе взял за 20 баксов.
Если сторонник идеи купил товар — он должен работать как часы, с чем я в принципе согласен — не берите. Купите оригинальный Petromax, Coleman или Primus, но и рассчитывайте на соответствующий бюджет.
Предвещая вопрос, а кому вообще такое надо покупать, отвечу — таким гикам как я Есть в этих лампах что-то…ламповое Теплое и приятное, в отличие от холодных бездушных светодиодов.
Так, вроде со всеми вопросами разобрались. Насос насосит, манометр манометрит.
Правильная эксплуатация лампы
Вопрос крайне важный. Один гений накатал в рунете целую статью, на тему какие китайцы глюпие глюпие, поставили видите ли пластиковые уплотнительные кольца, которые у него при первом запуске потекли и загадили всю лампу. Открыть инструкцию и прочитать гению ума не хватило. А написано там примерно следующее: «Перед первым применением обязательно удалите пластиковые транспортировочные кольца!». То есть оно и так понятно, что нужны они, что бы стекло при транспортировке не телепалось, но видимо не всем. Ладно, в общем снимите кольца.
Подготовка к запуску
Для установки сетки снимите верхний колпак, выньте карбюратор, стекло. Привяжите к горелке сеточку, для этого на ней есть специальная завязка, а на горелке — выступ. Установите карбюратор на место(стекло пока не ставить), распрямите сетку, полейте немного спиртом и подожгите. Сетка при обжиге значительно уменьшается, спирт нужен для более равномерного обжига и принятия сеткой нужной формы, но можно ожечь и без него. После обжига из сетки выгорает армирующие волокна, необходимые для транспортировки и удобной установки, по этому после него все процедуры выполняем очень аккуратно.
Аккуратно достаем карбюратор с сеткой, ставим на место стекло, ставим на место карбюратор с сеткой. Ставим колпак, закручиваем болты. Заправляем лампу керосином. Осветительный керосин до сих пор легко купить в любом хозтоваре. Лить «сколько влезет» не стоит, бак должен быть наполнен на 2/3, для обеспечения нужного пространства для создания давления насосом.
Заметка. Храните керосин в темном тёплом месте, во избежание «запарафинивания».
Заводом изготовителем почти во всех таких лампах заложена возможность двух типов запуска: «мягкого», и «рапид» горелкой. Все коллекционеры и активные пользователи настоятельно рекомендуют пользоваться только мягким пуском, и не спроста. При старте рапид горелкой есть неиллюзорный риск того, что лопнет стекло. Так же не особо хорошо это сказывается на керамической горелке.
Почему я говорю неиллюзорный? Потому что мне вот сказали, я не послушал. Лопнувшее стекло. А найти новое не так просто… Тем не менее рассмотрим оба.
Убеждаемся, что рукоятка установлена в положение «закрыто» (стрелка должна указывать вверх). Накачиваем давление в баке до 2-2,5 атмосфер, лучше 2. В емкость, похожую на дольку мандарина наливаем спирт. Важно, именно спирт, не бензин. Можете конечно и бензин, но читай выше — риск лопнувшего стекла. Наливаем полную емкость. Для удобства в комплекте обычно идут специальные бутылочки, мне к сожалению не досталась, скорее всего бывший владелец приспособил ее под свои нужды.
Но её можно заменить и подручными средствами. Поджигаем спирт и ждем, пока прогорит. Дожидаться полного прогорания не стоит, когда почти догорело — открываем клапан поворотом рукояти по часовой стрелке. Не горит? Поворачиваем против часовой, это поднимет специальную иглу, прочищающую форсунку. Увлекаться этой функцией не стоит, применяйте только по необходимости, так как это разбивает форсунку. В общем то вуаля, Вы зажгли лампу)
Запуск рапид горелкой.
Накачиваем давление до 1 (!) атмосферы. Это важно. Накачаете до двух — лопнувшее стекло. Открываем клапан горелки откидыванием вниз, через открывшееся овальное окно поджигаем горелку спичкой или зажигалкой. Ждем 30 секунд, в процессе подкачиваем давление, т.к. рапид горелка очень быстро его «съедает». Открываем подачу керосина регулятором и закрываем горелку. Накачиваем давление до 2-х атмосфер, готово. Да удобно, да, быстро, но как я и говорил — риск получить лопнувшее стекло. Но тут 2 нюанса: во-первых, стекло у меня лопнуло, когда лампа была накачана до 2-х атмосфер. Во вторых, родные китайские стекла значительно тоньше оригинальных стёкол петромакса. Тем не менее, хоть это и заложено заводом, пользователи даже оригинальных ламп не советуют использовать быстрый пуск горелкой. Решать Вам.
В принципе после запуска лампа самодостаточна. Через несколько часов работы, возможно, придётся подбавить давления. Так же есть шанс, что забьется форсунка. Нужно быстро выключить поворотом рукояти, прочистить, и зажечь снова, пока не остыл парообразователь. Что бы уменьшить риски подобного — используйте очищенный керосин и не допускайте попадания внутрь бака всякой пыли и прочих «инородных тел». Так же лампа излучает довольно огромное количество тепла. Я серьезно. Если ее поставить в небольшой закрытой комнатушке — она запросто ее отопит. В прочем, существуют даже специальные насадки, превращающие лампу в инфракрасный обогреватель. Всё это я к тому, что держите лампу подальше от легковоспламеняющихся материалов. Так же лампу не желательно использовать в закрытых помещениях, т.к. она выжигает кислород и производит газы от сгорания топлива. Не желательно — это я говорю. Инструкция же вовсе запрещает это делать. В общем-то и всё. Одной заправки лампы хватает на 7 часов беспрерывной работы на максимальной мощности.
Так же для лампы выпускают специальные колпаки на замен стационарного, с которым лампу можно использовать для разогрева пищи.
И ещё немного интересного
К слову о мощности. Мощность этих осветительных приборов традиционно измеряется в такой единице как cp — candlepower (candl — свеча, power — мощность). У нас в то время эта единица называлась просто — свеча. Так что надписи «сила света в 1000 свечей» на дореволюционных листовках является не что иное, как самые настоящие технические характеристики.
Сейчас эта единица заменена более современной — кандела. В общем не сложно понять, что эта единица измерения силы светового потока приравнивается к одной свече. Мощность данной лампы заявляется в 500 ср. В сети много сравнений, что 500 ср это как 200 ваттная лампа накаливания. Сам я так и не смог найти всю нужную информацию, что бы подсчитать, возможно среди читателей найдутся более образованные пользователи, которые расставят все точки на i. Субъективно — 200 ватт она не выдает. Максимум сто. Да, по сравнению с обычной керосиновой лампой это небо и земля, лампа спокойно освещает комнату, но не 200. Однако, важную роль играют сеточки. Я пока ещё не пережег все китайские сеточки, которые шли в комплекте(а их было так нормально, возможно бывший владелец с запасом взял). Но как советуют на форумах — нужно использовать оригинальные сетки брендовых производителей. Возможно с ними лампа действительно выдаст больший световой поток.
В интернете уже некоторое время гуляет информация об опасности, а именно радиоактивности некоторых сеток. Это правда. Самые лучшие и яркие сетки действительно делают на основе тория. Радиоактивный фон от них, на самом деле, безобидный, но вот рассыпавшуюся сеточку нужно срочно выдуть на открытом воздухе, собрать мокрой салфеткой. В общем не допускать, что бы она превратилась в пыль и летала вокруг Вас, чем Вы будете дышать. В остальном, как я уже сказал, ториевые сетки самые яркие.
В общем-то и всё, вот такой гайд по калильным лампам, их китайским клонам, запуске. Если не учитывать форумы, то думаю это самая полная статья в рунете на эту тему, так что надеюсь пригодится! Если тема интересует Вас глубже, советую перейти по уже упомянутым ссылкам, а так же посетить самый активный форум, где это обсуждается.