к чему крепится задняя балка на ваз 2114
Оторвавшаяся задняя балка
В процессе очередного наваливания с ускорением в повороте услышал посторонние звуки доносящиеся из багажника…это вырвало балку от лонжерона…
третья пластинка в кадр не попадает, но ее варить понятно куда.
Связываем с трубой в пороге отрезком 50 уголка
, это та, которая в качестве усилителя используется
режем уже точнее, опыт есть
искренне считаю, что так делать быстрее, нежели корячится под машиной, и варить потолочное положение к и без того уставшим гниленьким лонжеронам.использовался как обычно РДС.
Метки: оторвалась задняя балка, ремонт крепления ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
Комментарии 34
нормально.все живы-здоровы.тазик ВТЧ
Самое главное что все хорошо)))
электрод МР-3 или какой другой?
не, есабовские исключительно.мр3 дуют черт пойми куда.а эти просто сказка.тройка варит в моих руках почти всю кузовню.изредка варю полторашкой www.esab.ru/ru/ru/
понятно. надо будет промовилить себе там дополнительно
не знаю как у зубил, но у меня на 12 купе, как не поднимай, двери закрываются отлично
в поддомкратник или в порог?в порог через метровую доску?уточни…
в порог всегда, не чего не подкладываю. Только домкрат ромбовый с выемкой под порог
Думаю, что пороги уже меняли, и вварили толстый усилитель.не стоит преувеличивать возможности жигулей
я единственный хозяин, только если кто то ночью вварил, пока я спал)))
могу, конечно, не полениться и завтра-послезавтра снять видео
давай.домкрат в конце двери в порог, и всю сторону вывешивай.
ну домкрат в конце двери не проблема, но вывесить бок таким домкратом просто не выйдет
давай.домкрат в конце двери в порог, и всю сторону вывешивай.
встречный вопрос, а почему на видео не вывесили весь бок?
потом попробую весь бок нормальным домкратом вывесить, даже любопытно стало)))
с 2 х подходов в передний поддомкратник — вывешивается вся сторона
Молодец, не побоялся, у меня конечно почти до этого дела дошло, лонжерон порвало новый, вскрывал тоже с салона, усиливал пластинами, так как была оторвана одна шпилька крепления балки к лонжерону ( спасибо штамповщикам за их контактную сварку этих шпилек ), просверлено было насквозь отверстие, и с граверами ш1пильку стянул, а с порванным лонжероном полгода ездил =) балка тоже плясала а машину постоянно болтало, в бж есть тоже запись если интересно
уже все сделал.ради интереса гляну н а досуге
Замена задней балки
Пришло время замены задней балки. Заменил по причине того, что жрет резину с внутреней стороны. Когда сделал развал спец сказал что с левой стороны 12 мм, с правой 6,8 мм Говорит что она сильно кривая.
Долго думал какую балку покупать, взял 2170 т.е. приоровскую в сборе (Сайлентблоки, тросик ручника, металлические шланги.). В мыслях, что все равно что то отлетит и сломается когда буду снимать
Как снимать примерно так же как на видео
Когда снимал, какие матюки были, что аж соседи по гаражу слышали)
Ну как, как можно такие болты ставить которые потом хрен открутишь, да еще 6 граняя срывается. Пишу аж нервы берут свое когда вспоминаю) Болгарка накрылась ждал когда подвезут, взял молоток и зубилу и в надежде что сдвинется. Так и пришлось спилить почти все болты)
Почти снял балку, проблема открутить тормозные шланги была очень геморройная, прикипели, заржавели. Помогла горилка.
Болты со стойки и на сайлентблоках болты свежие, в них откручивать сложности не было)
Купил тормозную жидкость, подтекли задние тормозные цилиндры, сразу две штуки, две Карл! Так же 8 болтов
Собрал все намного быстрее и легче) Забыл поменять колдун, качать тормоза уже не хочу)
После всех этих замен вернулась проблема с биением педали тормоза. Опять затраты, в покупки задних тормозных барабанах…
И так:
Балка 2170 — 5000 рэ
Задние тормозные цилиндры: 3 шт — 960 рэ
Тормозная жидкость — 150 рэ
Болты с шайбой ступицы — 180 рэ
Нервы на снятие старой балки — 100500 у.е.
Сама замена — 0 рэ
Замена балки задней подвески и резинометаллических шарниров
После того как я купил машину и пригнал её из России в Казахстан, я заехал к знакомому механику на СТО, подняли машину на гидравлическом подъёмнике что бы посмотреть есть ли какие повреждения, в глаза сразу бросилась трещина на балке. Погуглив в сети интернет на тему «трещина на балке, стоит ли варить» прочитал кучу комментов по поводу того что варить не стоит, лучше сразу менять! Взвесив все «за» и «против» решил всё таки заменить, безопасность превыше всего!
Купил новую балку с прутом жёсткости, на старой такого небыло
и пару полиуретановых резинометаллических шарниров, амортизаторы не стал менять, так как мои ещё целые.
Данную работу проводил совместно с товарищем, так как требовалась помощь ещё одной пары рук.
И так инструмент необходимый для замены балки и сайлентблоков:
1. Домкрат
2. Козлы металлические или чурки (что бы можно было опустить на них зад машины)
3. Балонный ключ
4. Ключи и головки на 19, 15, 10, 7
5. Обводной ключ (для откручивания тормозных трубок)
6. Головка на 30 (для ступичной гайки)
7. Кернер (для застопорения гайки)
8. Шестигранная бита на 8 (для болтов оси заднего колеса)
9. Трещётка или вороток
10. Молоток
11. Отвёртка плоская
12. Тормозная жидкость
Ставим машину на ровное место, расслабляем балонным ключом болты крепления задних колёс
Поднимаем любую из задних сторон машины, снимаем колесо полностью и подставляем металлический козёл либо чурку или блок, опускаем домкрат
то же самое делаем с другой стороной
В моём случае новая балка голая, поэтому мне необходимо перенести на неё тормозные механизмы и металлические проставки под амортизаторы.
Перед тем как откручивать тормозные механизмы, нужно отсоединить тормозные трубки от шлангов. Для этого сначала отсоединяем рычаг регулятора давления от кронштейна на балке сняв стопорное кольцо
а так же тормозные трубки с обеих сторон ключами на 15 и 10. С одной стороны я смог открутить трубку, а вот с другой ключик на 10 проскальзывал, что бы не сорвать шлицы, пришлось купить обводной ключ. Не забываем заткнуть шланги спичкой или ещё чем либо, для предотвращения утечки тормозной жидкости
Теперь можно приступать к демонтажу тормозного механизма:
Ключём на 7 откручиваем два направлящих штифта крепления тормозного барабана
Снимаем барабан, скидываем тросик с рычага привода стояночного тормоза, далее необходимо выкрутить 4 болта крепления оси ступицы, для того что бы сделать это было удобней я открутил ступицу отвернув ступичную гайку с использованием головки на 30 и воротка (естественно заранее разкернив гайку), конечно можно было и не откручивать оную, а сразу выкрутить болты крепления оси через специальные отверстия в ступице, но поломав Г-образный шестигранник, пришлось применить шестигранную биту через вороток который ну никак не входил в отверстия ступицы.
Открутив болты крепления снимаем щит тормозного механизма с балки
В первом случае я зачем то снял колодки с пружинками и прижимной планкой, делать этого не нужно )))
Теперь нам нужно снять саму балку:
Головкой на 19, удлинителем и трещёткой откручиваем болты крепления амортизаторов к (в моём случае металлической проставке) проушинам балки с обеих сторон.
и болты крепления рычага балки к кронштейнам
Как пишут в сети, завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Я решил последовать этому совету и не снимать кронштейны.
Теперь балку можно снять.
Кстати та самая трещина, когда смотрел на подъёмнике она была меньше
Демонтируем с балки металлические проставки и устанавливаем их на новую балку.
Так же запрессовываем в рычаги балки полиуретановые сайлентблоки, позвонив на СТО и узнав что за пресс одного такого сайлентблока берут 1000 тенге (или 300 р.) я решил сделать это сам, смазав втулки рычага и сами сайлентблоки мыльным раствором загнал их резким ударом молотка, вот что получилось
Всё, теперь новую балку можно устанавливать на место. Описывать процесс думаю нет смыла, делается всё в обратном порядке.
!Окончательную протяжку болтов крепления амортизаторов и рычагов производить на полностью опущенном автомобиле!
Проблемные места кузова ВАЗ 2113, 2114, 2115
Кузов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 подвержен коррозии и разрушению так у него отсутствует специальная обработка под лакокрасочным покрытием.
Помимо этого деформированные и поврежденные детали кузова начинают разрушаться с увеличенной скоростью.
Рассмотрим наиболее проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 на состояние которых нужно обратить особое внимание, например, при покупке автомобиля. При чем проблемы с крыльями, дверями, капотом включать в список не будем, так эти детали съемные и их состояние не влияет на эксплуатационные характеристики и безопасность.
Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115
— Места крепления задней балки к кузову автомобиля
Открывает рейтинг пожалуй самая опасная проблема кузова этих автомобилей — сгнивают площадки с усилителями и кузов вокруг них под кронштейнами крепления задней балки.
Задняя балка автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 21015 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.
Вокруг кронштейнов, со временем, возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова и т.п.). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым так как балка с задними колесами начинает жить своей жизнью. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри задней части порога).
Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и ни чем не устранимое подъедание резины задних колес).
— Места крепления кронштейнов растяжек передней подвески («крабов») к передней части кузова автомобиля
Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке.
— Пороги автомобиля
Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.
В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется проводить дополнительную обработку под пластиковыми накладками порогов, периодически проводить обработку их скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов.
— Разрушение кузова под задней опорой («подушкой») двигателя автомобиля
Задняя опора двигателя несет на себе большую нагрузку, которая при длительной эксплуатации автомобиля выливается в ослабление металла вокруг ее крепления. Помимо этого эта часть кузова ни чем не защищена и подвергается постоянному воздействию реагентов. Со временем кузов вокруг задней опоры двигателя сгнивает и двигатель заваливается назад, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля проблематичной.
В продаже имеются ремонтные вставки под опору двигателя, при помощи которых можно справится с этой проблемой.
— Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2113, 2114
Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.
Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.
— Стаканы стоек передней подвески
Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)
Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.
Примечания и дополнения
— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, арки передних и задних колес, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.
Пошаговая замена задней балки на ваз 2114
Пришло время замены задней балки. Заменил по причине того, что жрет резину с внутренней стороны. Когда сделал развал спец сказал что с левой стороны 12 мм, с правой 6,8 мм Говорит что она сильно кривая.
Долго думал какую балку покупать, взял 2170 т.е. приоровскую в сборе (Сайлентблоки, тросик ручника, металлические шланги). В мыслях, что все равно что то отлетит и сломается когда буду снимать.
Когда снимал, какие матюки были, что аж соседи по гаражу слышали.
Ну как, как можно такие болты ставить которые потом хрен открутишь, да еще 6 граняя срывается. Пишу аж нервы берут свое когда вспоминаю. Болгарка накрылась ждал когда подвезут, взял молоток и зубилу и в надежде что сдвинется. Так и пришлось спилить почти все болты.
Болты со стойки и на сайлентблоках болты свежие, в них откручивать сложности не было.
Купил тормозную жидкость, подтекли задние тормозные цилиндры, сразу две штуки, две Карл! Так же 8 болтов
Новый. Не рабочий цилиндр!
Собрал все намного быстрее и легче. Забыл поменять колдун, качать тормоза уже не хочу.
После всех этих замен вернулась проблема с биением педали тормоза. Опять затраты, в покупки задних тормозных барабанах…
Примерные цены
Новую оригинальную заднюю балку в специализированных магазинах можно приобрести за 4500-5000 рублей. Деталь в сборе продают за 5800-6000 рублей. Не оригинальную новую запчасть можно взять за 4000-7000 рублей.
Заднюю балку б/у производства АвтоВАЗ по частным объявлениям продают за 1000-1500 рублей. Деталь в сборе можно купить за 2000-2490 рублей.
Рекомендации по выбору
Мастера автосервисов советуют устанавливать на ВАЗ 2114 оригинальную новую заднюю балку. Такая деталь качественная, прослужит исправно долго. Также на нее дается гарантия. В случае выявления заводского брака или преждевременного износа можно бесплатно обменять запчасть.
Если не получается найти оригинальную деталь или ее стоимость является слишком высокой, то следует изучить аналоги. Важно выбирать среди проверенных брендов. Подходят на ВАЗ 2114 балки производства JP GROUP. Не стоит брать китайские дешевые изделия: они выполнены из низкокачественного металла и быстро ломаются.
Новую балку на ВАЗ 2114 следует брать в специализированном проверенном магазине. Компания должна иметь лицензию и сертификат на товар. На авторынке есть риск покупки подделки или б/у детали вместо новой.
Ниже цены в интернет-магазинах. Но нужно учитывать, что придется оплачивать доставку. Это дополнительные 100-500 рублей. Стоит помнить и о рискованности онлайн-покупок.
Чтобы избежать проблем, нужно придерживаться нескольких советов:
Б/у запчасть лучше брать по частному объявлению. На авторазборке детали обычно в очень плохом состоянии.