что можно сделать чтобы не стучал суппорт
Приемы борьбы со стуком суппортов
Никому не секрет, что у ланосов есть слабые места, одним из таких мест являются суппорта(или направляющие суппортов). На новой машине такой проблемы конечно же нет, но стоит проехать 20 тыс. как звон суппортов уже не возможно не замечать. У многих этот дефект в тормозной системе появляется намного раньше, у некоторых позже, но он обязательно появится, об этом можете не переживать.
И так, появился звон. Сразу же все лезут за инфой в просторы интернета, в поисках дешевого решения проблемы. И еще, прежде чем грешить на суппорт, проверьте, он ли это вообще. Суппорт стучит на неровностях, но при торможении стук пропадает.
Самыми распространенным решением (по мнению примерно 40% пользователей) — есть смазка направляющих суппортов( и их замена) –типа «LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste». Но это всего лишь ТО суппорта, которое и так должно проводится до того как суппорт начал стучать. Не скажу, что смазка (и замена направляющих) ничего не дает. Она устраняет стук примерно на 2 тыс. километров, после стук опять возвращается. Также смазка предотвращает заклиниванию и закисанию тормозной системы. Так что смазывать направляющие надо обязательно, но к решению изначальной проблемы она не приводит.
Добавлю от себя, что совсем не обязательно покупать смазку указанную выше, вполне достаточно старого доброго «литола». Я это могу аргументировать тем, что ланос это не феррари, и температура в направляющих не на столько велика, чтоб использовать высокотемпературные смазки. Я сам смазывал как одним, так и другим, результат абсолютно одинаковый. Но это мое мнение, я никому его не пытаюсь навязать. Решайте сами…
Вторым вариантом решения, который я нашел в интернете, и также испробовал на себе есть обмотка направляющих алюминиевым скотчем(или тефлоновым). Этот метод тоже действует на пару тысяч километров. Но как по мне, не стоит этого делать, так как направляющие постоянно в движении и со временем обмотка протирается и остатки остаются в гнездах для направляющих, что может привести к заклиниванию суппорта.
Третье решение мне подсказали на СТО — натянуть пружинки от суппорта к колодке, с внешней стороны. Тут вообще никаких результатов, просто трата сил и времени.
Еще один способ(4-й). Его я тоже нашел в интернете. Тут нужно расточить гнездо для направляющего, и всунуть туда «москвичевское говно именуемое маслосьемным колпачком», само собой под него вытачивать другие направляющие. Я сам не пробовал, но человек у которого я это увидел, уверял, что стук пропал, я конечно ему поверил, так как конструкция надежная. Но на такие доработки не решился, так как надо портить суппорт, а этого я делать не хочу. (Прошу извинения у человека в которого я это прочитал, за использование информации. К сожалению я потерял его никнейм.)
5-й – проставка между колодкой и суппортом с внешней стороны. Берем старую колодку, сбиваем с нее рабочую поверхность, приставляем к новой колодке и завариваем. Мене абсолютно не помогло. Но тот у кого я увидел уверял в другом.
Наконец, последнее решение – это поставить пружинки(скобы) на суппорта. Больше 50% ДЕЛАЮТ именно так. Самое лучшее решение. Стук пропадает. Но есть и минусы, такие как перекос суппорта, и как следствие неравномерный износ колодок. Но именно этот метод мне и помог.
И так, подведем итог. Если стучат суппорта – надо ставить скобы. Но лучше всего поменять направляющие, смазать их и поставить скобы. Тогда, я вам гарантирую, — стук пропадет навсегда.
Причины и способ устранения «гремящих» суппортов
Речь пойдёт об часто встречающейся проблеме, брынчание направляющих суппортов.
Данное дребежание на Lancer X, можно отнести, к болячке, котороя проявляется на пробеге, свыше 150 000 км. У меня именно на этом пробеге они начали стучать.
Из-за чего это происходит?
Со временем, эксплуатации, отверстия на суппорте разбиваются, виной тому некачественные дороги, тобишь, если ездишь, чаще, по дорогам с ухабами, ямами, подвеска постоянно получает удары, то со временем все участвующие механизмы подвески нуждаются в ремонте, частичной или полной замене.
Вывод, чем больше в процессе эксплуатации вы проезжаете по неровностям, особенно на высоких скоростях, тем быстрее изнашиваются узлы подвески.
От этого и разница, в замене деталей, у каждого своя. Например, кто-то меняет ту или иную деталь после 60 000 км пробега, а кто-то меняет туже деталь, на 100 000 км пробега.
Естественно, есть ещё такой фактор, как качество детали: оригинал или аналог, оговорюсь, аналог не всегда будет хуже оригинала, есть множество аналоговых деталей, которые превосходят оригинальную запчасть. Этому причина, структура материала, из которого сделана деталь, также очень важный фактор, это допуски (отклонения в размерах) в датали.
Например, где-то допуск может составлять +/- 1 мм по регламенту, а где-то +/- 0.1 мм. Если этот регламент нарушен (называется он, производственный брак), либо некачественный аналог детали, по допускам — осознанный, от фирмы производителя.
Технологический зазор, между отверстием и направляющей суппорта необходим для работы скобы суппорта. Просто элементарно, для упрощёного разбора/сбора суппорта, при замене тормозных колодок.
Данный зазор со временем «разбивается» из-за вибраций и ударов от неровностей дороги. Зачастую «страдает» от этого — отверстие суппорта, так как материал (металл) из которого изготовлен суппорт мягче, чем направляющий палец.
Обычными словами по материаловедению.
Более твёрдый металл, «сьедает» более мягкий металл.
После того как, образуется определённый люфт, начинают греметь суппорта. Происходят удары металла об металл. Особенно слышно это, когда вы проезжаете по кочкам. С увеличением люфта в отверстии скобы, звук усиливается.
Вернёмся, конкретнее, к ремонту суппортов на Lancer X.
Есть много способов устранить данный дефект.
1. Можно, купить новые суппорта и заменить проблемные — это самый дорогой вариант. И не требует никаких дополнительных раздумий и действий.
Если вы не ставите от дрогуй модели автомобиля, например двухпоршневые суппорта от Oytlander.
2. Купить ремкомлект суппортов.
Смысл того, что в новых направляющих из ремкомлекта, больше диаметр направляющих, чем родной диаметр.
Но, этот фактор, необходимо для начала проработать. А именно знать на сколько разбило отверстие в суппорте.
Если отверстие разбито более-менее равномерно и диаметр отверстия не больше 1 мм в плюсе, от диаметра направляющей из ремкомлекта, то есть смысл менять.
Но, я считаю это не правильно.
В любом случае отверстие суппорта, не разбивает идеально по кругу, а разбивает его «яйцом».
В таком случае лучше будет…
3. Расточить (расверлить) отверстие и выточить на токарном станке под него, новые направляющие.
Это самый время затратный момент.
4. Банальный способ, приспособить пружину стягивания на скобу. Для того, чтобы пружина натягивала скобу, понадобится сверлить отверстия для закрепления пружинки.
— Есть ещё один метод, которым воспользовался я.
5. Для этого понадобится, в идеале, токарный станок.
P. S. Напильником/надфилем замучаетесь делать😉
Разбираем гремящий суппорт, достаём направляющие и на них делаем две канавки.
Канавки протачиваем, две штуки, на каждой направляющей.
Первая канавка:
от торца направляющей отступаем, примерно 20 — 23 мм, протачиваем канавку.
Вторая канавка:
от торца направляющий отступаем, примерно 35 — 38 мм, протачиваем канавку.
В эти канавки, натягиваем резиновые колечки (манжеты).
Глубина и ширина канавки, зависит от манжет.
Изначально, под диаметр направляющих купите в магазине манжеты. Стоят они копейки, продаются они, например, в сантехнических магазинах (поштучно и наборами). Внутренний диаметр манжеты, должен с натягом (усилием) заходить на направляющий палец суппорта. Чтобы когда вы проточите канавку, эта манжета туда «провалилась».
Выступ манжеты на пальце должен быть едва ощутим.
Выступ диаметра манжеты + 0,5 мм.
P. S. Если будет сильно выступать, то резиновое колечко (манжету) можно слегка подточить надфилем (подогнать размер).
С пумощью данной операции установил своеобразный демфер на направляющих.
— Готовая направляющая с установлеными на неё манжетами и намазаной смазкой должна скольжением заходить без особого усилия!
Так-же проверти наличие резиновой втулки на пасадочным месте направляющей
Обратите внимание! На качество пыльника направляющего болта, его целостность очень важна, его работа заключается в том чтобы сохранить смазку вокруг направляющей и не дать внешней грязи и влаги проникать в полость работы направляющей.
На этом всё, собираем суппорт на машине. Не забываем обязательно смазывать направляющие, смазкой для суппортов.
Это необходимо, чтобы минимизировать трение деталей между собой.
Затрат у меня в данном ремонте не было.
Так как токарные работы (канавки) сделал на работе.
Манжеты, взял у друга кейс-набор манжет и от туда подобрал себе нужные колечки.
Как показала практика эксплуатации.
Проделав данную процедуру, посторонний звук от гремящих суппортов ушёл полностью.
Проехал уже 30 000 км. До сих пор всё отлично🤗 тьфу-тьфу🙈.
гремят суппорта — лечение!
меня напрягало, что моя машина не переезжает лежачие полицейские без звука, а брякает, а на неровностях что-то гремит.
диагностику подвески делал в спец сервисе по ниссанам — всё исправно.
сначала я приступил к исследованию вопроса гремения суппортов. прочитал все возможные варианты лечения.
почему суппорта гремят? возможно, это конструктивная недороботка суппортов с плавающей скобой. разбиваются посадочные места направляющих и они там свободно болтаются, а плавающая скоба бьется о внешнюю колодку.
на максиме вообще слабые тормоза, склонные к перегреву и с отсутствием цепкости.
вообще могли бы сделать тормоза побольше под 16 колесные диски, а не маленькие под 15.
к примеру, на нашей второй машине Хонде СРВ 2008 стоят однопоршневые суппорта, которые намного эффективнее и лучше, чем на максиме двухпоршневые. на хонде суппорта не гремят (пробег 135к) и сидят крепко (тормоза обслуженные).
на разборке мне предложили только контрактные суппорта из японии от цефиро, которые однопоршневые. сказали, что там просто один большой поршень и они такие же эффективные. это правда?
и так, я начал доработку суппортов.
1) я купил и поставил новые направляющие от Хундай, при чем все 4 с резинками. кто-то писал на драйве, что это помогло, но мне не помогло. потратил 670руб, но не жалею, ибо новые направляющие никогда не помешают))) процесс ТУТ
2) я подогнул пластины, которые держут тормозные колодки. многие говорят, что это им помогло. но мне не помогло. стало совсем чуть-чуть тише. звук гремения остался.
3) я поехал в магазин автоваз и купил 4 пружинки от барабанов задних тормозов по 19 руб, две резинки от подвески по 15 руб.
Устранение стука суппортов. Начало.
Многие сталкивались со стуком суппортов — по моим наблюдениям, эта беда свойственна не только (и не столько) ВАЗа, сколько вполне новым иномаркам. В гарантийный период после обращения владельцев меняли суппорта на маздах, ВАГах, рено…
В моём случае ситуацию усугубляет то, что все десять лет машина ездит практически всегда по булыжной мостовой, на которой эти самые суппорта разбиваются даже у самых распрекрасных иномарок.
Некоторые решаются на борьбу со стуком, нередко добиваясь успеха нетрадиционными способами — проточкой пальцев и наплавкой на них полимеров, подкладыванием фольги и даже банальным расклепыванием направляющих молотком. На драйве можно встретить немало примеров, если вбить в поиске фразу «устранение стука суппортов».
Не скажу, что на тринашке этот стук меня сильно доставал — как-то раз года четыре назад я поменял направляющие и, в общем-то, забыл о проблеме. Однако на днях при езде с выключенной музыкой в 35-градусную жару с открытыми настежь окнами я отчетливо услышал характерное бренчание суппортов. Можно бы, конечно, и забить, но… не наш метод.
Немного покурив гугл (и наткнувшись на кучу информации тут же на драйве) я пришел к выводу, что:
1. Стучат не столько направляющие, сколько скобы.
2. Смазывать нужно обязательно. Пальцы и пыльники поменять также стоит. Для начала.
3. Любому колхозу — отказать. По крайней мере, пока.
В итоге было решено купить новые направляющие и пыльники, а также найти смазку. Поскольку здесь подробно расписано, почему медная высокотемпературная смазка не подходит, хотя 90% считают, что она предназначена именно для направляющих.
Примерно так: «В магазинах зачастую на просьбу дать смазку для направлящих суппортов в 99% случаев дают смазку LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Past.»
Другие, не мудрствуя лукаво, и вовсе смазывают литолом и прочим «-олом».
Также здесь есть роскошный список смазок для суппортов от производителей:
Смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease заменяет следующие OEM и OE смазки:
• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• Volvo 1161325-4;
• ACDelco 89021537 (10-4022);
• ATE 03.9902-1001.2, 03.9902-0501.2;
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.
В общем, не стоит путать противоскрипную смазку для деталей тормозной системы и смазку для направляющих. Они разные по составу и назначению!
Для пальцев нужна тугоплавкая высокотемпературная синтетическая смазка, которая держала бы 250-300 градусов. Именно поэтому литол не подходит.
Немного покурив интернет-площадки, нашел несколько вариантов, однако цена тюбика заставила вспомнить слова Воробьянинова из «12 стульев»: «Однако!». К примеру, тот самый SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease стоит более 500 гривен. Понимаю, что правильная, понимаю, что американская, но… за такие деньги для ВАЗа можно купить не смазку, а скобы суппортов. :)))
Впрочем, немного поразмыслив, мне удалось без интернета найти «на месте» смазку Bosch Superfit в маленьких одноразовых пакетиках по приемлемой цене (30 грн). Её и взял.
Вторая неожиданность — направляющие. Оказывается, купить качественные направляющие и пыльники в одном месте невозможно, причем интернет в этом случае не особый помощник — по крайней мере в том, что касается покупки собственно направляющих. К сожалению, абсолютно все 100% пальцев, которые встречаются в продаже — незаводского изготовления, что хорошо видно по обработке и следам стружки на витках резьбы. Насколько точной и долговечность окажется такая сыромятина, никто не знает.
С пыльниками ситуация ну лучше, отдельные изделия по виду словно прямо телепортировались из советского кооператива.
Суппорта больше не стучат
Есть удивительные конструкции «плавающих» суппортов тормозных механизмов. Удивительны они тем, что конструкторы совсем не предусмотрели никакого подпружинивания плавающей скобы. И скоба естественно со временем начинает неприятно тарахтеть на кочках. Она (скоба) ведь является неподрессоренной массой и масса эта доходит где то наверное до килограмма…
Народ придумывает ряд способов борьбы с таким недостатком конструкции. Кто то занимается уплотнением направляющих плавающей скобы (от набивания смазки до изготовления увеличенных направляющих). Кто то мастырит на скобу дополнительные пружинки (это кстати реальный вариант, но требует дополнительных покупок и телодвижений)…
А я вот иногда использую (для своих клиентов) простой способ решения этой проблемы, который не требует никаких лишних метаний:
Этот метод использует колодочные пластины, которые присутствуют уже в конструкции суппорта для уплотнения колодок в неподвижной скобе суппорта.
Пластины эти сделаны из пружинистой стали и можно заставить их подпружинивать плавающую скобу суппорта.
Для этого нужно откинуть плавающую скобу суппорта и перегнуть выступ пластины плоскогубцами так, чтобы плавающая скоба упёрлась в выступ пластины и потеряла возможность свободно болтаться на направляющих.
Потом нужно аккуратно вернуть скобу суппорта на место, заправив выступы пластины отвёрткой и убедиться в отсутствии люфта.