что можно использовать вместо гриндера
Самодельный гриндер. Важные моменты.
Конструкций самодельных гриндеров множество. Кто-то делает их с применением двигателя от старой стиральной машины, кто-то делает из старой болгарки или дрели, но объединяет все эти модели одни и те же технические детали. Разберём их подробнее.
Габаритные размеры и конструкция
Каких-то конкретных размеров одинаковых для всех гриндеров не существует, они могут быть сугубо индивидуальные в каждом конкретном случае. При выборе габаритных размеров и конструкции ленточно-шлифовального станка нужно руководствоваться свободным пространством в вашей мастерской и правилом, чем длиннее лента, тем более стойкой к истиранию она будет и соответственно реже ее придется менять. Если вы собираетесь приобретать готовые уже склеенные ленты для гриндера, то станок нужно конструировать с учетом размера этих лент. Если же вы собираетесь клеить ленты сами, то размеры станка могут быть произвольные, но лучше всего придерживаться стандартных размеров лент.
Абразивные ленты для гриндера по ширине выпускаются двух типоразмеров: 50 и 100м. Длина таких лент может быть 610, 915, 1230, 1600, 1800, 2000 миллиметров.
Лучше всего если у вас в наличии будет абразивная лента нужной длины, тогда под нее легче будет подгонять размеры гриндера.
Основные узлы гриндера – это каркас станка с рабочим столиком и прижимом для ленты, электродвигатель с приводным роликом, натяжной ролик, бочкообразный ролик и при необходимости дополнительные ведомые ролики. Бочкообразный ролик может быть одновременно и натяжным роликом.
Самый компактный гриндер можно сделать всего с двумя роликами, один приводной на валу электродвигателя, а второй натяжной бочкообразной формы.
Если гриндер будет работать с длинными абразивными лентами, то без дополнительных ведомых роликов не обойтись.
Зачем нужен ролик бочкообразной формы? При сборке станка практически невозможно выдержать идеальную параллельность осей всех роликов. По этой причине лента стремиться сойти с роликов. Чтобы устранить этот недостаток, применяется бочкообразный ролик. Регулируя наклон его оси, можно “заставить” абразивную ленту остаться на месте.
Для регулировки оси бочкообразного ролика можно использовать принцип обычной дверной петли. Ось ролика приваривается на подвижную часть петли, а регулировка производится с помощью болта. Который упирается в подвижную часть петли.
Механизм натяжения абразивной ленты можно сделать несколькими способами. Самый распространенный-это с помощью пружины, второй – это с помощью мебельного газового амортизатора и третий с помощью обычной резины, например от велосипедной камеры. Если будет использоваться мебельный газовый амортизатор, то нужно знать, что при низких температурах он плохо работает.
Упор для ленты рекомендуется сделать двухслойным. Основу упора выполнить из металлического листа и наклеить на нее гладкую керамогранитную плитку. Таким образом упор практически не будет греться при интенсивной работе на гриндере. Также керамогранитная плитка изнашивается намного медленнее, чем металл. Ее можно будет удобно заменять по мере износа, нужно будет только прогреть строительным феном соединение, и она отклеиться. Клеить можно на обычный силиконовый герметик для мрамора, например Silirub MA фирмы Soudal.
Упор должен иметь возможность регулировки относительно ленты. Его необходимо подвинуть к ленте по касательной к ней или с небольшим вылетом до 0.5мм. Такой вылет не вызывает чрезмерного износа ленты, зато позволяет продольно шлифовать длинные полоски и не задевать за выпуклые части роликов.
Как рассчитать диаметр приводного ролика.
Чтобы рассчитать диаметр приводного ролика, нужно знать скорость ленты, с которой будет работать гриндер и количество оборотов двигателя.
Формула для расчета скорости ленты:
V ленты (м/с)= (3.14* D * N) / 60000,
где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.
Формула для расчета диаметра приводного ролика:
Пример расчета. Нужно рассчитать диаметр приводного ролика для обработки стали (22-25 м/с). Электродвигатель 2800 об\мин.
Скорость оборотов ленты под разные материалы можно регулировать изменением диаметра приводного ролика или регулированием оборотов двигателя. Также следует понимать, что с увеличением диаметра приводного ролика растет нагрузка на двигатель и если он небольшой мощности, например, от стиральной машины, то он будет часто останавливаться даже от незначительной нагрузки.
Какой выбрать двигатель для гриндера.
Ниже приведена формула расчета мощности двигателя для гриндера.
Формула расчета мощности двигателя:
где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.
Если применяется двигатель трёхфазный, но включенный в однофазной сети 220В, то его расчетная мощность при подключении треугольником с рабочим конденсатором примерно в 1.5…1.6 раз ниже от номинала. Это необходимо учитывать. Например, по расчету необходим электродвигатель мощностью 800 ватт, и двигатель будет использоваться трёхфазный, но в сети 220В. Тогда необходимая мощность такого двигателя будет равна: 800*1.6=1280ватт.
Оптимальный выбор — это однофазный двигатель с оборотами не менее 2800-3000 и мощностью не менее 800 ватт. С таким электродвигателем можно будет обрабатывать на гриндере каленые стали, а не только затачивать “карандаши.”
Если в изготовлении ленточно-шлифовального станка будет применяться двигатель открытого типа, как на стиральных машинах, то следует задуматься о его защите от абразива и металлической пыли. Такую защиту можно сделать из пластиковой бутылки емкость 5 литров или какой-либо другой пластиковой тары.
Как сделать ролики для ленточно — шлифовального станка
Если у вас есть знакомый токарь, то у вас не должен возникать подобный вопрос. Ну а если подобных знакомств нет, то данная информация будет вам полезна.
Существует несколько способов сделать ролики.
Приводной ролик удобно изготавливать из листа фанеры. Сначала размечаются круги нужного диаметра, затем они вырезаются с помощью электролобзика. После этого фанерные круги склеиваются между собой.
После склейки центральное отверстие ролика рассверливается под диаметр вала электродвигателя. Теперь необходимо сделать шпоночный паз в отверстии. Его легко сделать с помощью напильника.
После одеваем ролик на электродвигатель и обтачиваем его с помощью стамески, крупного напильника или УШМ (болгарки) с зачистным кругом.
Чтобы приводной ролик меньше проскальзывал, его можно обработать жидкой канифолью.
Самый простой способ сделать ведомые ролики — это просто набрать их из подшипников подходящего диаметра на каком-либо валу. В качестве вала можно использовать болты с неполной резьбой. Подшипники нужны закрытые, иначе они будут быстро забиваться пылью и выходить из строя.
В качестве роликов можно использовать ролики от ГРМ автомобиля, но не покупать новые, а спросить их на любом СТО. Только желательно, чтобы ролики были плоские без буртиков. Такие буртики могут резать края ленты.
Еще один способ — это нарезать ролики коронкой из листа фанеры и склеить полученные шайбы между собой. Можно дополнительно их закрепить саморезами. После внутри ролика необходимо просверлить два отверстия с двух сторон ролика под подшипники. Глубина таких отверстий должна равняться ширине подшипников. Такие отверстия удобно сверлить с помощью перьевого сверла по дереву. Когда отверстия будут готовы, то сверлим по центру ролика сквозное отверстие под ось ролика. Диаметр этого отверстия должен быть немного больше диаметра внутренней обоймы подшипника, иначе подшипник будет подклинивать внутри ролика.
После этого ролик практически готов, осталось только отшлифовать его по наружи и придать ему нужную форму, если это будет бочкообразный ролик.
Ролики можно сделать из круглого капролона или другое название этого материала полиамид-6. Процесс изготовления ролика не отличается от предыдущих. Отрезаем заготовку нужной длины, сверлим отверстия перьевым сверлом под подшипники и обтачиваем по наружи с помощью болгарки.
Еще один способ сделать ведомые ролики — это использовать муфты от полипропиленовой трубы. В продаже есть бочкообразные муфты. Например, муфта чешского производства d 32 Wavin Ekoplastik.
Под эту муфту хорошо подходит подшипник № 201. Подшипник можно запрессовать в муфту с помощью тисков.
Если необходимо сделать прямой ведомый ролик или не смогли найти бочкообразную муфту, то можно сделать ролик из двух прямых муфт. При необходимости данный ролик можно обточить до бочкообразного состояния.
Для одного ролика понадобиться две пластиковые муфты с внутренним диаметром 32мм, три подшипника №201 и шайбы под болт м12. Сначала пластиковые муфты обрезаются, с одной стороны, таким образом, чтобы расстояние от края муфты до внутреннего ребра получилось 5мм. Нам необходимо, чтобы подшипник смог войти в муфту только на половину своей ширины, то есть на 5мм. Подшипник должен упереться во внутренне ребро муфты.
После обрезки муфт запрессовываем с помощью тисков подшипник между двумя муфтами. Он окажется внутри ровно посередине будущего ролика.
Теперь подкладываем шайбы и запрессовываем два подшипника по краям ролика.
Осталось только отшлифовать ролик по наружи.
Рекомендую посмотреть видео по данной теме.
Почти самодельный гриндер это просто! (нет)
День добрый всем моим подписчикам, а особенно хейтерам!
Делюсь своей сегоднешней приобретенияй.
Гриндер на ленту 50 мм. Он же ленточно-шлифовальный станок.
фото корявое, но.. себестоимость данного устройства 8000. Супротив аналога который раздавался блохерам. за 12к.
Стоимость лент я не беру в расчет. Это расходка и она стоит денег.
И так. лирика кончилась, начнем по сабжу.
В видео, от одного популярного, крымского мопедоблохера я подсмотрел момент вручения гриндера, реклама, бла-бла бла.
И я дооолго искал как они сколхозили такой удобный мотор.
не знаю какой это насос, но мотор там красный. Плюс стойки для установки на плоскость и ручка для переноски.
Вал 11,8 мм, гайка М10.
Подобный мотор стоит на 500-1000 рублей дороже, я узнавал.
Немного солида, много поиска «дешевого» токаря и вот что получилось:
Все работает, есть нюансы но они фиксятся.
— 4500 двигло. Самая дорогая часть.
— 1800 лазерная резка с металлом.
— 1000 болты, подшипники, пружины.
— 330 руб. чекушка старого коня токарю.
— примерно день возни по сборке и подгонке
5200 на шашлык и пойло по поводу того, что «заработало» не считаем. это вырвалось, это не обязательно. кхм. о чем это я?
Ну так вот. Валики выточены из ПВХ трубы. Почему? нужно было попробовать прежде чем упарываться. Работает. Как сотрутся заменю на чугунивые.
Пружины от жигулей. Это я вопросы предвосхищаю. Называется: «пружина педали тормоза ВАЗ. не больше 20 рублей в БИ-БИ.
Ссылка на текущий проект. он в некоторых местах кривой, но мне лень все дорисовывать и менять:
Рукодельники
32.3K постов 47.9K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
фото корявое, но.. себестоимость данного устройства 8000. Супротив аналога который раздавался блохерам. за 12к.
Почти пол цены
математик уровень бох.
Выскажу своё мнение. Для гриндера, как мне кажется необходима регулируемая по углу площадка.
Да и мотор как мне кажется слишком мощный. 500 ватт было бы достаточно для такой ленты.
Но это, повторюсь-сугубо моё мнение.
ролики покрасить полиуретаном, будет норм
Мое почтение,хорошо когда есть руки из правильного места. А еще хорошо когда есть голова)))
Было бы прикольно, если бы наклон рабочей плоскости был рассчитан так, что бы не пришлось перетягивать ленту.
Как я завидую рукастым мужикам. Хотел бы сам так, но.
Где бы найти лазерную резку за такие деньги.
Сделал гриндер
Так вот, на прошлые выходные зачесались руки сделать гриндер. Начало было из движка, намало повидавшего.
Нижний ролик на вал двигателя склеил из 4х колец водостойкой фанеры, после дополнительно их стянул саморезами.
Двигатель смазал, почистил, покрасил. Сделал станину из трех досок, склеил их и стянул, на верхние направляющие приклеил полосы из армированной резины, для амортизирования части вибраций и дабы посадку движка не скоро промяло (впрочем, всё можно подтянуть опосля). Сверху прижал цепью так-же через резину. Цепи регулируются по натяжению, дабы как приработается поджать.
После поставил стойку для верхнего подпружиненного валика и невысокую переднюю часть под станину.
Стойки объединил фигурной фанерой, на которую позже поставится упор ленты.
Упор ленты вырезал из керамической плитки( дабы не стиралась), которую просверлив прикрутил к 24мм фанерке.
Уголком регулируется боковой увод ленты через коромысло.
Мощности движка хватило, низ не проскальзывает, точит хорошо, ленты от шлифовалки 533×76 мм разорванной пополам вдоль. Запас высоты оставил на возможное увеличение длины ленты. Пока и этих запас охеренный.
Всем пива, свободы и спокойствия.
Гриндер своими руками
Знакомый занимается изготовлением ножей и попутно начал снимать видео с подробным описанием о своем инструменте который сделал сам.
Шлифовальный станок для вогнутых спусков и прочей херни
Как оно выглядит уже установленным (смотрим, чтобы было параллельно лапам фланца, по возможности):
Затем к этой детали нужно прикрутить направляющие, между которыми будет ездить самая длинная палка! Сверлил все отверстия я ручной дрелью, много матерился, но в итоге все получилось более-менее ровно. Все болтики утапливаем, чтоб не торчали.
Наконец, поверх направляющих лепим стальную пластину (у меня завалялся кусок восьмерки, но можно и меньше). Эти болтики уже можно не топить, пусть живут, они ничему мешать не будут. Стопоры для самой большой палки-ездилки я разместил снизу, потому что больше не нашел, куда их сунуть. Самая большая палка должна ездить плотно, по возможности без люфтов. Если что можно кусочек картонки засунуть с люфтящей стороны.
На палке нужно сделать выемку, в которая будет служить направляющей для регулятора высоты ограничителя
В проточенную выемку на палке вставляется регулятор высоты и зажимается пластинкой, как на фото ниже. Затягивая гайки на этой пластине мы намертво фиксируем регулятор в выбранном положении. Дальний болт я утопил, чтоб палка заезжала подальше. Сверху на регулятор высоты устанавливается одна из сторон ограничителя.
Это была программа минимум. Выводить спуски камнем можно и это достаточно удобно, но кроме выведения спусков начерно на камне больше делать нечего. Шлифовки нет, да стачивается камень обычно неравномерно, что осложняет задачу выведения ровных спусков.
Так что дальше делаем шкив на вал двигателя из той же самой дюрали, толщиной 16 мм. Размер берем по-максимум, на 300 мм диаметра.
Так как я мастер по выдрачиванию вытачиванию крупных отверстий и у меня не было коронок нужного диаметра, я пользовал полукруглый напильник. Получилось ровно, как ни странно =)
Болгаркой стачиваем будущий шкив до придания ему округлости:
на верхнюю часть фланца цепляем планку, на которой будет качаться натяжитель ленты. Принцип присоединения тот же, что и у держателя ограничителя. Болты можно не топить, они мешать не будут.
Под болты, на которых держится качающаяся площадка, пришлось сделать углубления, иначе они упирались в ролик. Расстояние от Т-образной палки до площадки я отрегулировал гайками и шайбами так, чтобы центр ролика совпадал с центром приводного шкива
Окончательный вариант сего механизма:
Так как частотник не любит пыли пришлось засунуть его в корпус от микроволновки и прилепить еще немного воздушного охлаждения из вентилятора от той же микроволновки.
Видос с работающим станком.
Выше 30 герц его лучше не раскручивать ибо:
1) газлифт на 120 ньютон (а больше найти не удалось на тот момент) уверенно натягивает ленту только до этих значений, дальше лента начинает вибрировать. Можно попробовать поставить автомобильный газлифт, ньютонов на 200, но пока чет руки не доходят.
2) с учетом диаметра шкива на 30 герцах скорость ленты оптимальна (по крайней мере для этих VSM-овских лент).
В целом подобный ограничитель позволяет делать достаточно симпатишные и ровные вогнутые спуски нужного размера и глубины, но он не панацея, все равно есть моменты в которых придется слегка пританцовывать с бубном, чтоб получить именно нужную форму спусков.
Зато огромным плюсом является постоянство диаметра (в отличие от камня) и возможность смены лент (от 24 грит до безабразивных войлочных), т.е. можно не только выводить спуски, но и шлифовать/полировать.
Гриндер из ленточной шлифмашинки — оптимальный вариант для новичков
На просторах Ютуба можно найти самые разные варианты самодельных гриндеров для домашней мастерской: большие и маленькие, мощные и не очень, универсальные, мобильные, стационарные. Какой же выбрать?
Вопрос, конечно, непростой. Но чтобы не ломать голову — сделайте себе для начала самый простейший гриндер.
Поработав на нем некоторое время, вы поймете, какой конкретно вам нужен гриндер: либо вас полностью устраивает мощность существующего шлифстанка, либо требуется что-то посерьезнее.
То же самое касается и остальных параметров. Все познается в сравнении, как говорят.
В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать самый простой гриндер из ленточной шлифмашинки на примере варианта, предложенного автором YouTube канала GOOD_WOOD.
Основные этапы работ
Поскольку мы используем уже готовый аппарат в виде ленточной шлифмашинке, то необходимо будет лишь изготовить крепление для него.
Для начала вырезаем из фанеры или ЛДСП лист подходящего размера, который будет служить основанием для гриндера.
Далее из обрезков металла необходимо изготовить два крепления: нижнее и верхнее. Прикручиваем их к основанию, установив на требуемом расстоянии друг от друга.
Обратите внимание : размеры креплений и расстояние между ними напрямую зависят от размеров вашей ленточной шлифмашинки.
Сборка гриндера
Устанавливаем шлифмашинку между нижним и верхним креплениями и фиксируем болтами к основанию.
Дополнительно к нижнему креплению надо будет прикрепить регулируемый подручник — выставляем его перпендикулярно шлифовальной ленте или под углом, в зависимости от выполняемых работ.
Также самодельный вертикальный гриндер легко можно «переквалифицировать» в горизонтальный шлифовальный станочек.
Видео по теме
Подробнее о том, как собрать простейший гриндер из ленточной шлифмашинки, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.