что можно чистить бензином
Очистка деталей бензином
Поддержание чистоты узлов и агрегатов автомобилей, станков, конвейеров, насосов, различных двигателей и подвижных частей механизмов является обязательным условием для их длительной безаварийной работы. Своевременное удаление загрязнений не только повысит эффективность и производительность агрегатов, но и позволит свести к минимуму вероятность простоя и сопутствующих ему финансовых потерь.
Кроме того, очистка позволяет снизить затраты на ремонт оборудования и в ряде случаев дает возможность избежать замены запчастей, что так же сказывается на финансовом положении в сторону его улучшения, а это важный фактор экономии в условиях высокой конкуренции на любом современном рынке. Поэтому часто владельцы строительных и транспортных компаний, а так же различные производители и хозяева автомастерских применяют технологию очистки деталей бензином.
Данная технология появилась вместе с созданием данного углеводородного топлива. Нет ничего проще, чем очищать оборудование от загрязнителей тем химическим веществом, которое всегда находится под рукой. И действительно, очистка деталей бензином достаточно эффективна в целом ряде случаев. Вместе с тем специалисты указывают на ряд проблем, которые могут появиться у тех пользователей, которые привыкли использовать «дедовские» методы.
Почему опасна очистка деталей бензином
Применение бензина для чистки агрегатов можно сравнить с технологией «лечения себе подобным», ведь большинство загрязнителей – это такие же углеводороды, как и сам бензин. К ним можно отнести, например, мазут, машинное масло, и т.п. Даже нагар является продуктом использования углеводородов. То есть, вроде бы, все вполне в пределах допустимых норм. Но есть в технологии очистки деталей бензином несколько неприятных, и даже опасных моментов.
Среди них можно назвать:
Существуют и другие причины, по которым не следует применять топливо, которым является бензин, не по профильному назначению. Но даже перечисленных пунктов достаточно, чтобы понять – в целях сохранения своего здоровья и здоровья окружающих следует использовать современные безопасные, высокоэффективные средства, тем более что новейшие технологии позволяют экономить на этом достаточно большие средства.
Современные технологии очистки деталей: альтернатива бензину
Наиболее востребованными и популярными в мире являются технологии очистки деталей немецкого производителя IBS Scherer GmbH. Данная компания работает на рынке полвека, и за это время создала большое количество разновидностей моющих машин и эффективных безвредных препаратов. Технология ее очистки максимально проста, но высокопроизводительна и экономична. Немецкие агрегаты имеют простую конструкцию и не требуют специальных навыков для работы, достаточно легко и быстро монтируются и демонтируются, а так же могут применяться практически в любых условиях для чистки любых загрязнений благодаря широкому выбору агрегатов и расходных материалов.
Технологически моющая машина IBS состоит из насоса, резервуара с моющим средством, шланга, мойки и щетки. Моющее средство подается в шланг после нажатия на ножной переключатель, и далее выводится на щетку. Производится чистка деталей жидким составом и механическим способом, после чего через мойку состав уходит обратно в резервуар. То есть, в целях максимальной экономии использован замкнутый цикл работы. В резервуаре тяжелые частицы загрязнителя оседают на дно, а новый состав подается из середины бочки. Более того, такая технология и особые свойства моющих составов позволяют применять их в «холодном режиме» — то есть, перед началом использования их не нужно подогревать. В среднем режиме использования одной бочки хватает на целый год постоянной работы!
Следует отметить, что все расходные материалы являются экологически чистыми, не вредят здоровью человека и окружающей среде, не выделяют летучих веществ, и т.п. В зависимости от типа загрязнителя и степени загрязнения можно выбрать оптимальное моющее средство, что так же повышает эффективность работы и оптимизирует расход средств.
Помимо машинных чистящих средств немецкая компания выпускает широкий ассортимент чистящих спреев в небольшой таре. Таким образом, можно достичь максимальной эффективности очистки даже в самых труднодоступных местах.
Тест очистителей топливной системы: нечистая сила
Тестируем очистители топливной системы. Подопытные – четыре препарата. Заодно мы сравнили эффект от использования этих средств и бензина с моющими присадками.
Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, – и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять – дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно – залив в бак очиститель топливной системы.
Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».
Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 – с моющими присадками.
Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию – чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.
Результаты – в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет – он важен только для дизтоплива.
Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.
С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут – очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат – ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.
МОЮТ!
Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.
В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» – очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.
А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента. В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.
Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.
Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям – Liqui Moly и «Супротек».
ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ?
Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?
Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно. Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно. Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.
Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов. В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох – грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива. Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.
Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант – залить присадку и застрять в пробке. Лучшее решение – совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии. Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.
ОТКУДА ГРЯЗЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ:
Двигатель сам по себе – «грязнуля». Отложения в камере сгорания – следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко. Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности. Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.
Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.
Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности. Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания. Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости – высокотемпературная очистка гарантирована.
За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение. В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла. После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).
После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем – сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя. Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего – в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты. Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали. Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.
Источник
Как я отмываю руки от нефтепродуктов
Все кто увлекается автомобилями или другими механизмами, в более широком смысле чем «дай по рулить», или любой кто сталкивался с ремонтом оных — знает не по наслышке, как трудно порою бывает отмыть грязнющие после танцев с агрегатами руки. Закаканые всякого рода нефтепродуктами, грязью, шламами и еще хрен знает чем. Вот и я, как в силу профессии, так и в силу увлечений — не редко и на совесть засираю ручищи по самые небалуйся. За ощутимое количество лет, я использовал разные средства. Но большинство из них не работали так как хотелось бы.
Что я пробовал:
1)Теплая вода — конечно лучше чем холодная, но если честно толку от нее мало. И к тому же получить теплую воду не всегда можно.
2)Разного рода растворители: керосин, бензин, уайт спирит, дизель, сольвент, и разные нитро. Все это хорошо растворяет маслянистую грязь, но этого видимо не достаточно. «Сложные» загрязнения все равно до конца не смываются. К тому же есть большие недостатки у горючих средств. Остается запах на какое-то время — в принципе на это может и пофигу, к тому же «ЧЁ я не мужик чтоле, от меня должно вонять табаком и бензином!» Но все-таки не редко бывают ситуации, когда вонь горючего весьма не уместна. Еще один большой и наверное главный недостаток в том, что часто смачивая руки горючим, мы сильно вредим этим самым рукам. Кожа сильно трескается, болит, чешется, становится шершавой как жопа носорога — оно и понятно почему.
Еще я сам пробовал не раз, вместе с горючим использовать древесную стружку, и конечно же так работает гораздо лучше, но тоже не идеально. К тому же остаются все неизменные недостатки. Если все же приходится пользоваться растворителями, то я растираю руки, а потом тщательно вытираю их сухой тряпкой, потом если требуется еще раз, ну а в конец вода и мыло.
3)Спец средства типа Чистик, Таффскраб. Очень понравились — смывают всю грязь как по волшебству. Когда первый раз используешь — глаза на лоб лезут с вопросом «А че так можно было?» По сути это какая то паста с пластиковым абразивом в перемешку. Который достаточно твердый что бы оттирать грязь и достаточно мягкий что бы не коцать кожу. НО ВСЕ ЖЕ есть и у подобных чудо средств недостаток — это цена. Не напасешься на них денег, особенно если руки засираются каждый день и по несколько раз.
Еще я слышал что люди используют фэйри, но если честно я сомневаюсь в его эффективности, хотя надо попробовать. Еще слышал довольно экзотический, но по словам «источника» эффективный способ — это протирать руки фильтротканью, она хорошо вбирает в себя грязь и потом промывается так же хорошо.
И наконец после долгих экспериментов я нашел для себя средство которое работает ничуть ни хуже спецсредств, но стоит дешевле, и это всего лишь ДОЛБАНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО. Самое обыкновенное, любое, даже самое дешманское. Но тут есть пара нюансов: наносить его надо на сухую руку, то есть не смоченную водой, и добавить маленькую щепотку соды, обычной пищевой соды.
Я делаю следующим образом: «Плюнул» пару тройку раз мылом из дозатора на руку, туда же (в руку) щепотку соды. И далее, аккуратно, не просыпав смесь, размешиваю и растираю по рукам средство. Что бы одновременно натирать руки и равномерно перемешивать состав. И сразу же мы видим эффект — любая маслянистая грязь отходит в ноль. За тем без проблем смываем все это водой, и наши грабли шахтера, превращаются в лапки долбаного младенца. Попробуйте, и вы не разочаруетесь. Надеюсь кому-то было полезно.
В чем мыть карбюратор! И внутриности тоже!
бензин, растворитель, ацетон или все равно в чем мыть?
Комментарии 81
До какой степени у вас засратые карбёры, то замачивать, то на ночь оставить, то кипятить и варить…что вы с ними делаете?
я ацетоном мою.
имеется в продаже промывка карба, ей не пользовался но многие хвалят …
Привет))коменты не читал, посоветю «Винс» для промывки форсунок, знакомый мыл отлично получилось))
Помой сначала бензином а потом ацетоном)
Я таскал на обувную фабрику, разбирал его весь «до винтика» и нёс к химикам, клал в ванную с какой-то кислотой, в которой они алюминиевые матрицы моют. 🙂 А так, баллон для чистки карба, керосин (бензин или соляра лучше, но керосина не жалко), воздух.
уайт спирит, отжирает все, даже квасить не надо, несколько кистей для покраски разных размеров и в путь. Потом продуть каналы очистителем карба либо компрессором от мусора и все.
Я мою жидкостью для очистки карба за 250р. Помогаю компрессором и керосином снаружи.
купил флакон монола для чистки карбюраторов и компрессор чтобы давил 12Атмосфер и всё больше карбюраторам ничего не нужно а темболее замачивать в ацетоне и уксусе загубите его и всё
Разобрал до винтика, резинки убрал и в растворитель на 1-2 часа
я делал раствор 1/3 бензина+1/3ацетана+1/3 сольвента(нефрас), и мыть кисточкой без всяких замочек, и нагар и грязь отходит, размокает
Замочить карб в уксус наночь,
После чего промыть бензином и продуть сжатым воздухом
Я не читал что советовали, но выскажу свое мнение.
Карб моют по бомжатски это бензином и сжатым воздухом (хотя бы с ручного насоса:))). Если есть возможность то спец промывками типа вот такой c-a.d-cd.net/df9ac0cs-480.jpg, моют сперва хорошо снаружи, а потом внутри, что бы не залапать внутренности грязью сверху. После промывки карб дуется сжатым воздухом и все. Никаких тряпочек, кисточек, салфеточки и прочей хрени. Только спец жидкость и сжатый воздух, иначе рискуеш занести мусор во время чистки, а для такого агрегата как карбюратор с малюсенькими отверстиями, маленький кусочек нитки с тряпки может стать причиной некорректной работы в лучшем случае…
Шикарная штука CILIT синий для кухонного никеля. Не больше чем часа на два замачиваешь детали, потом щёткой зубной под струёй воды и вуаля… Вся грязь съедена!
На неделю оставил один карб в ацетоне, образовалась окись, ненадолго замачивать и чистить потом
онли бензин, самое действенное из всего…
Я всегда мыл средствами для очистки карбюратора.
Чтобы не мучаться средством.для чистки карба, что если в.ацетоне мыть то надо на неделю кидать в ацетон будет идеально чистым, только надо разобрать и корпус туда уидать чтобы не разъело там диафрагмы и т.п.
Промывка для карбюратора в помощь цена вопроса 300-350р.(баллончик под давлением)
В идеале, конечно, поискать бы карбюраторщиков с ультразвуковой ванной хорошей, но, как я понимаю, таковых очемь мало, то я бы посоветовал карбклинер хороший.
в ацетон кинь, как новый будет
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Я мыл в растворителе 646. Нормалек.
Все резинки снял, полностью разобрал, в обрезанную баклашку растворителя налил и карбюратор туда положил на ночь. Утром продул и собрал.
Самый действенный вариант))
В том, что не разъест резиночки
то есть в бензине из АЗС!
Кисточки, щёточки — механическим способом.
Ацетон! Дешево и сердито!
с тобой полностью согласен! я у себя на семёне ацетоном мою.
Абро- очиститель карбюратора. Отлично моет и пробивает все каналы.
Абро- очиститель карбюратора. Отлично моет и пробивает все каналы.
Я покупал специальный очиститель, карб пополам, жиклеры все выкручиваешь и чистишь.
Самый действенный способ 🙂
1) разбираем полностью карбюратор ( полностью )
2) берём широкую кастрюльку
3) укладываем на дно фольгу, можно кухонную или из под шоколада
4) заливаем раствором из расчёта :
На 1 литр воды 4 столовой ложки пищевой соды и 4 столовой ложки соли
5) ложим разобранный карбюратор верхнюю и нижнюю часть в кастрюлю и заливаем раствором чтоб он покрыл полностью детали на 2 — 3 см. сверху.
6) кипятим 2 — 3 часа пока детали не станут почти зеркальными, а точнее цвета «новенькой алюминиевой детали»
7) достать и быстро продуть гарячим феном до полного высыхания 🙂
Так в мы в армии на срочке ложки обновляли перед проверкой высоким начальством :).
может 4 ложки соды?
Исправил, с планшета пишу, так он слова автоматом исправляет.
Самый действенный способ 🙂
1) разбираем полностью карбюратор ( полностью )
2) берём широкую кастрюльку
3) укладываем на дно фольгу, можно кухонную или из под шоколада
4) заливаем раствором из расчёта :
На 1 литр воды 4 столовой ложки пищевой соды и 4 столовой ложки соли
5) ложим разобранный карбюратор верхнюю и нижнюю часть в кастрюлю и заливаем раствором чтоб он покрыл полностью детали на 2 — 3 см. сверху.
6) кипятим 2 — 3 часа пока детали не станут почти зеркальными, а точнее цвета «новенькой алюминиевой детали»
7) достать и быстро продуть гарячим феном до полного высыхания 🙂
Так в мы в армии на срочке ложки обновляли перед проверкой высоким начальством :).
Самый действенный способ 🙂
1) разбираем полностью карбюратор ( полностью )
2) берём широкую кастрюльку
3) укладываем на дно фольгу, можно кухонную или из под шоколада
4) заливаем раствором из расчёта :
На 1 литр воды 4 столовой ложки пищевой соды и 4 столовой ложки соли
5) ложим разобранный карбюратор верхнюю и нижнюю часть в кастрюлю и заливаем раствором чтоб он покрыл полностью детали на 2 — 3 см. сверху.
6) кипятим 2 — 3 часа пока детали не станут почти зеркальными, а точнее цвета «новенькой алюминиевой детали»
7) достать и быстро продуть гарячим феном до полного высыхания 🙂
Так в мы в армии на срочке ложки обновляли перед проверкой высоким начальством :).
Я таким способом чистил цепочку серебряную — стало лучше нового)
646 растворитель или ацетон! Замочить сначала подольше, потом вымыть, продуть и поменять рем комплект прокладки и всего всего! Заранее посмотреть видео о полном разборе карбюратора
Много всего посоветовали уже, поэтому что-то писать еще смысла нет :)))
Я мыл Растворителем для краски, сначала замачивал, потом жесткой щеткой с длинным ворсом отмывал, в труднодоступных местах, зубной щеткой))
Снаружи можно мыть чем угодно — бензином, уайт-спиритом, WD-40, керосином, даже водой с «Фейри», главное, чтобы грязь не попала внутрь. После наружной мойки нужно разобрать и замочить в ацетоне или растворителе 646-649. За несколько часов грязь и смолы растворятся, останется правильно продуть и собрать с новыми диафрагмами, уплотнительными колечками и прокладками